Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ik zou de abri helemaal niet tegen de muur bevestigen maar er tegenaan bouwen.
Zoals Rob al zei: de kans dat je ergens een houvast vindt is erg klein.
Je denkt dta het vast zit maar alles hangt uiteindelijk aan de stuuklaag.Bij vrienden met eenzelfde project heb ik gezien dat ze een abri (veranda) bouwde TEGEN de bestaande muur aan.
Ze hebben er op enkele punten wat bouten in getetterd maar het is eigenlijk flauwekul, want de veranda blijft zelfs zonder muur staan.
Daarna hebben ze alles keurig dicht gekit.Staat al tien jaar en is keurig gedaan.
Cees.
Hou er we rekening mee dat gas in de tank véél duurder is dan gas uit de straat.
Meestal dubbel de prijs.
Het addertje is dat de een per ton rekent, en de ander per kWh.
Als het voor verwarming is ging ik voor warmtepomp en de keuken op de fles.Cees.
@mdufraing:
men dient 1,5m afstand te houden van
– elk soort gebouw
– de grens van het perceel
– alle leidingen (elektra, gas, water, riool )
– brandbare stoffen (bijv. houtopslag)
Veel informatie is te vinden op de websites
https://www.vitogaz.com/generalites/citerne-de-gaz/citerne-gaz-enterree
https://lepropane.com/citernes/installation/mode-emploi/enterrer
https://www.picbleu.fr/page/quel-est-le-prix-pour-installer-une-citerne-de-gaz-propane
en andere, gewoon zoeken met termen als reservoir de gaz, enterré etc.zo’n witte watertank in een metalen frame
IBC containers heten die. Ze worden gebruikt voor vervoer van vloeistoffen en poeders. De mijne stonk naar slaolie..
Als je er de tuin mee wilt wateren zou ik ‘m juist niet ingraven, maar op grondniveau houden, of zelfs een beetje hoger, dan heb je geen pomp nodig. In NL had ik er eentje aan de regenpijp, met een handige regenvanger/bladfilter in de regenpijp. Als je het goed doet vult de container tot aan het niveau, waarna het water verder gaat de regenpijp in. Zoiets: https://www.dbcom.nl/regenwaterfilters.htm De mijne was er zoeen: https://www.freeflush.co.uk/collections/filters-and-diverters
JS
Guédelon: prachtig! Wat een leuk project! Laat de Bricoleur het maar niet zien.
Tja, kalkput, mengen, wachttijden, lastig,.. geen wonder dat mijn bouwer er moeilijk bij keek. Muroseco heeft al twee lagen nodig, over twee dagen, echte kalkpleister is toch echt iets uit het verleden, tenzij je er een speciale band mee hebt. Ik ben blij dat er qua ademende muren moderne produkten bestaan à la Muroseco.
En nogmaals expliciet dank aan iedereen die in het verleden op dit forum sprak over kalkmortels, flexibele verbindingen en oude stenen muren. Het heeft me geleerd daar op te letten en rekening mee te houden. Zonder alle info hier had ik niet op de ideeën gekomen die ik nu in dit huis verwerkt heb, en had ik niet zo in de gaten gehad wat er allemaal mis was.
JS
Het werken met pleisters op kalkbasis is nog steeds niet erg populair
Echte kalkpleister is dan ook niet makkelijk! Ik heb er even op gestudeerd.. Je moet ongebluste kalk (naar spul) en water mengen, en een tijd laten staan (dagen, of langer). En als je het goed wilt doen moet er ook een vezel in, als paardenhaar. En het aanbrengen is een kunst die niet veel mensen nog kennen. Mijn bouwer keek er erg moeilijk bij, en kwam dus met dit Muroseco produkt. Dat kan je gewoon met water mengen en meteen aanbrengen.
Aangezien we muren hebben van kalk en gips(!) is er eerst nog de “Primer Eco” op gespoten, een blauwe vloeistof die opdroogt tot een soort kauwgom.
De grote muren zijn nu bijna een jaar geleden met Muroseco gedaan, tot nu toe gaat alles goed, en doet het wat het belooft: muren uitdrogen. Het spul korrelt nog wel maanden na, en als je er over wrijft komen er nog steeds korreltjes los. Maar daar valt goed mee te leven. Het is erg mooi geworden.
JS
PS
1. Ik heb ervoor gekozen de doos verder niet te isoleren met tempex oid. Het is hier in de winter buiten niet erg koud, en de achterkant zit tegen de muur aan.
2. Ook heb ik de doos van binnen niet zwart geverfd. Geen idee of het nog uitmaakt, met 55° ben ik tevreden.
3. Mijn verwarmers zuigen de buitenlucht aan. In een kouder klimaat kan je er ook voor kiezen de lucht te laten circuleren. Als handig geplaatst kan het mogelijk zelfs zonder ventilator, door convectie.
4. De ventilator heb ik bewust de koele lucht onderin de doos laten blazen, veel beschrijvingen plaatsen de fan bovenin, om de warme lucht af te zuigen. Ik heb een ventilatortje liever in koele lucht ivm levensduur.
5. Hou er rekening mee dat er ‘s nachts geen koude lucht je huis in stroomt. (Ook met harde wind.)
@jswaal: Aha, daar had ik niet aan gedacht. Dat komt door het vreemde ontwerp. Normaal reken ik gewoon met 1,2 volt per led en zet de spanning goed. In dit geval is inderdaad alleen de stroom begrensd door de weerstand en niet de spanning.
Mmm, dat is niet helemaal goed. Als je een stroom door een LED stuurt stribbelt ie tegen met een spanning, de afhankelijk van de kleur LED en het type, overigens. Blauwe LEDs hebben een hogere “forward voltage drop” dan rode, ca 3.5V versus 2.5V voor LEDs die ik hier heb. Beide willen ze max ca. 20mA stroom.
Als je uitgangspunt een voedingsspanning is moet je de “forward voltage drop” van je LED daarvan aftrekken, en met de resterende spanning een R uitrekenen die de stroom levert die je wilt. Zie http://dangerousprototypes.com/docs/Basic_Light_Emitting_Diode_guide
Een voorschakelweerstand is leuk voor kleine signaal-LEDjes, maar natuurlijk niet bij power-toepassingen als deze. Een stukje “LED-driver” elektronica kan dat veel efficienter.
Het lampje dat ik gesloopt heb gebruikt een C als voltage dropper. Goedkoop chinees design maar dus niet goed.
(Een “capaciteit” is net als een “zelfinductie” in principe een verliesloos opgeslagen terugleverend ding. Helaas zijn praktische condensatoren en spoelen niet verliesloos. Een spoel verliest energie aan het omklappen van het magnetisme in de ijzerkern, een condensator aan diëlektrische verliezen.)
@JSwaal: Aha, daar had ik niet aan gedacht. Dat komt door het vreemde ontwerp. Normaal reken ik gewoon met 1,2 volt per led en zet de spanning goed. In dit geval is inderdaad alleen de stroom begrensd door de weerstand en niet de spanning.
@Rob, zeker en daar is meestal een goede reden voor, vooral om uiteindelijk een mooie rimpelvrije gelijkspanning te maken voor de rest van het apparaat. Dat lukt niet goed als de elektronische component (7805 o.i.d. om 5 volt te maken) een rimpel als ingangsspanning aangeboden krijgt. Die elco is dan vanwege die rimpel ook meestal de eerste component die de geest geeft. In dit geval zit er slechts een ordinaire weerstand en die regelt niks. Ik zie dus het nut niet om de elco hier in het ontwerp nog voor de weerstand te plaatsen. Het lijkt copy-paste van een origineel ontwerp zonder rekening te houden met deze specifieke toepassing. Maar wellicht zie ik het verkeerd en kan iemand uitleggen waarom die elco juist daar in het circuit beter functioneert. Uit het oogpunt van betrouwbaarheid zou ik de rimpel op een elco juist willen vermijden. Een ander punt is nog de inschakelspanning, die zou in dit ontwerp wel eens flink groter kunnen zijn dan de 63V waarop die elco gedimensioneerd is.
En dan hebben we nog die weerstand van 560 Ohm die als voltage dropper functioneert
Die 560 ohm is geen voltage dropper maar een stroombegrenzer, denk ik. Zelfde reden dat ie ACHTER de elco zit. Die elco moet niet achter de 560 ohm, want dan gaan de leds stuk. LEDs zijn stroomgestuurde dingen, niet spanning. Het zijn net TL’s, die hebben een spoel als stroombegrenzer. Als niet dan zou het lawine-effect een enorme stroom tot gevolg hebben.. LEDs hebben ’t zelfde.
Hier hebben we gelijkstroom, en dan kan het niet met een L of C, en moet ’t met een R. Als de elco achter de 560 ohm zou zitten, en dus over de LEDs, dan loopt de elco leeg via de LEDs met een lekker grote stroom, en poef. Duur flitslampje.
JS
Haha, ja als dit er in zit is het geen wonder dat ze snel defect gaan. Er is niets wat een spanning of stroom echt regelt of begrensd. Dit is in mijn optiek een houtje-touwtje oplossing die werkt zo lang alle componenten redelijk scherp binnen de ontworpen marge functioneren. Zodra de condensator C1 een klein beetje slechter wordt doet die poef, want dan gaat die plotseling vermogen dissiperen. Dat doet ook elco C2 die mijns inziens in het schema op de verkeerde plek zit. Die zou ik achter de 560 ohm weerstand plaatsen, want anders staat daar de volle rimpelspanning op en daar kunnen elco’s niet goed tegen.
Het voordeel van deze oplossing is wel dat er geen schakelende component in zit. Het licht van de LED’s knippert dus niet en er kan geen storing naar andere apparatuur plaatsvinden. Daarnaast is het erg klein en opgebouwd uit spotgoedkope componenten.
Bonjour Rob,
Kan, maar voor hoe lang?
Welnu, het antwoord is: niet lang.
Ik heb inmiddels alle LED lampen die ik uit het gratis pakket heb geïnstalleerd weer moeten vervangen. De gemiddelde levensduur is korter dan de ouderwetse gloeilampen waar ze voor in de plaats kwamen. De lampen kosten niets, maar dan heb je ook niets. 🙁
In mijn oorspronkelijke bijdrage schreef ik letterlijk “…hier naar mijn mening sprake is van de zoveelste uitwas van het Franse subsidiecircus en dwaas rondpompen van belastinggeld…”. Inmiddels is me duidelijk dat het zelfs geen uitwas is, maar ronduit als fraude betiteld mag worden. Een partij afbraakkwaliteit LED lampen met veel kabaal in het publiek dumpen, de op topkwaliteit-prijsstelling gebaseerde subsidie binnenhalen, en vervolgens après nous le déluge.
Helaas werken subsidies niet zelden marktbedervend en concurrentievervalsend. Zo ook hier.
Salutations, Jos
Waarom zouden die lampjes allemaal wat anders doen? Die snijden in principe allemaal exact hetzelfde stukje uit hetzelfde deel van de fase en per definitie keurig synchroon op de 50 HZ van de EDF.
Ik heb maar eens zo’n 4W lampje (stuk) opengemaakt. Er wordt weinig fase gesneden: het is niet meer dan een gelijkrichter met 4 diodes en twee condensatoren. Er zit verder geen elektronica in. En zo erg goedkoop was deze niet: 4€. Ik denk dat het dit circuit is: https://www.eeweb.com/extreme-circuits/mains-powered-white-led-lamp
JS
Zie https://infofrankrijk.com/forums/topic/vocht-muren-pleister-dakgoten-of-niet-en-zo/
Dat gravel bovenop het beton+asfalt was een dikke fout, het was kletsnat, tot aan de muur, en het had al weken niet geregend. Het is weggehaald, opgevuld met beton en betegeld, en voorzien van een goot.
Mijn huis staat op het (Spaanse) platteland, is 200 jaar oud, en is dus vatbaar voor knagers. In deze streek zijn dat termieten, en natuurlijk knagende kevers (“houtworm”).
De standaard bescherming (protectie) tegen houtworm en termieten is hier je houten balken en planken en meubels te bekwasten of spuiten met in nafta opgeloste permethrin (0.35%). Dat koop je hier in 5 liter blikken. Het spul trekt naar verluidt je hout in, en blijft daar aanwezig ter bescherming. Ik heb het met een grote plantenspuit, masker en pak over al mijn hout gesprayed. Er zijn een blik of 5 doorheen gegaan. De mevrouw van de winkel zei dat ik wel èrg veel hout moest hebben. Inderdaad.
Een plaagbestrijder die ik het liet zien wat niet helemaal tevreden met mijn werk. Hij zei: eigenlijk moet je je hout eerst schuren, dan trekt het spul er beter in. En: je hoeft niet de de héle draagbalk te doen, alleen de eerste 20 cm vanaf de muur. Tja. Ik denk eigenlijk dat ie bedoelde: in geval van termieten. Houtworm vliegt gewoon naar het midden van je draagbalk.
Permethrin is een voor zoogdieren relatief onschadelijk middel. Het zit ook in van die spiraalvormige muggenverdrijvers die je aansteekt, en zelfs in sommige lotions voor op je huid.
De protectie met permethrin moet je om de zoveel tijd (5 jaar) herhalen.
Termieten zijn weer een ander verhaal. Ze zien eruit als witte mieren, en als je ze ziet is het eigenlijk al lang mis. Normaalgesproken zie je helemaal niks van termieten, want ze blijven in de diepte van het hout, en laten alleen een schilletje met verf over. Termieten hebben ergens buiten je huis een nest dat ze van voeding voorzien met het hout van jouw huis. Termietenvraat gaat niet erg snel, maar aangezien je er niks van merkt tot je met je vinger door een kozijn gaat is het wel zaak ze te voorkomen, als je in een gebied woont waar ze zitten. Termieten gaan dood van permethrin, maar dat is alleen lokaal. De termieten in het nest buiten je huis blijven gewoon leven, en komen (dus) terug.
Detectie: dat nest is ergens onder de grond, meestal komen termieten je huis binnen via gaatjes of spleten in je muren, ondergronds. Een manier is rond je huis deze (niet giftige) lok-doosjes met hout en lokstof te plaatsen, en te zien of ze worden aangevreten. Als ze worden aangevroten vervang je de cassette door een met gif. Dat gif nemen ze mee naar hun nest, waardoor het hele nest wordt uitgeroeid.
https://www.youtube.com/watch?v=PFabyE3tC7E
Hier te koop (“Advance”):
Bescherming tegen termieten kan met borium-houdende impregnering van je balken en hout. Het kan met boorzuur of met borax, allebei wit poeder, en relatief onschuldige stoffen voor mensen, maar dodelijk voor termieten. Je lost het spul op in propyleenglycol (ongevaarlijk) en water. Dat mengsel spray of kwast je op je balken, vloeren en ander hout. De propyleenglycol neemt het boorzuur dan mee het hout in. Recept:
https://www.boricacid.net.au/how-to-kill-termites-and-protect-wood-using-boric-acid
Ik heb een jerrycan met 25 liter propyleenglycol en 10 kilo boorzuur (materiaalkosten totaal ca €200). Dit jaar zal ik de houten vloer van mijn eerste verdieping schuren, impregneren met dit mengsel, en netjes lakken. Boorzuur is een zuur, maar wel een heel zwak zuur.
Protectie met boorzuur is éénmalig, het verdwijnt niet. Termieten gaan er dood van, waarop ze door andere termieten worden opgevroten, inclusief boorzuur, en er dan ook aan dood gaan, etc, tot het nest is uitgeroeid. Het is niet acuut dodelijk voor ze als permethrin, vandaar dat ze het kunnen meenemen naar hun nest.
JS
De solarventi en colablikjes zonneverwarmingen heb ik een aantal jaren terug hier van u geleerd, maar de solarventi vind ik duur, cola en bier lust ik niet, en blikjes solderen leek me ook al gedoe. Waarom niet gewoon een aluminium pijp? Al rondneuzend heb ik een alternatief gevonden en gebouwd, en dat wil ik u ondanks alles niet onthouden.
Twee links met de bron van de ideeen:
https://rimstar.org/renewnrg/solar_air_heater_types_diy_homemade.htm
http://stonehavenlife.com/comparing-solar-air-heater-designs-performance/
En inderdaad gebruikt men aluminium (regen)pijp, of gewoon maar een vlakke plaat aluminium, of blik, achter glas. Er is echter een alternatief dat me aantrok omdat het eenvoudig te bouwen is, en met weinig kosten, met simpel muggengaas. In het verhaal achter de eerste link is dat te vinden onder “Screen solar air heater (matrix)”. De tweede link vergelijkt diverse typen, en de muggengaas-versie springt er behoorlijk goed uit.
Kortweg bestaat dit type zonneverwarming uit een doos met daarin schuin gespannen één, twee of drie lagen simpel muggengaas. Aan de zonkant is er een voor zonnewarmte transparante plaat. De lucht gaat van onder naar boven, door het gaas, waarbij de warmte van het gaas overgaat op de lucht.
Ik heb drie zonneverwarmingen van 210 x 100 x 22.5 cm gebouwd, totale materiaalkosten ca. 300€. De afmetingen komen van de transparante plaat die ik heb gebruikt: Bayer “Makrolon” 2.1 x 3 meter, in drie stukken. Makrolon is een “hol” polycarbonaat materiaal voor pergolaas en dergelijke. Het is er in diverse dikten, ik heb de 6 mm versie gebruikt.
Mijn versie levert bij volzon lucht van ca 55º. Ik gebruik een ventilatortje aangedreven met een zonnepaneel, in principe levert dat 70 m3 lucht per uur. Als mijn berekening klopt levert de verwarming 834 watt bij volzon.
Plaatje:
De constructie is verder “gewoon” een houten doos. Ik heb 3 mm triplex plaat gebruikt, houten balkjes van 2×2 cm, polyurethaan houtlijm, want watervast en zet lekker uit. (Het moet luchtdicht worden, he.) Verder is de constructie gedaan met schroeven en metalen L-hoekjes. De randen van de houten doos heb ik bekleed met aluminium hoeklijn van 1.5 cm. Dat ziet er netjes uit, ook als de hoekjes van het hout niet helemaal netjes zijn. Het hout zelf is met tung-olie geolied, binnen en buiten de doos. U mag ook vernis of verf gebruiken.
De collector/absorber is een los raamwerk, ook van 2×2 cm houten balkjes, met aan weerszijden muggengaas erop geniet, dus met 2 cm ruimte ertussen. Dat raamwerk moet stevig zijn, het muggengaas “trekt” enorm. Een dwarsbalkje is geen luxe, ik heb twee gebroken exemplaren gehad. Je zou ook aluminium gaas kunnen gebruiken (eventueel zwart gelakt), dat trekt niet, maar is wat minder efficient.
Aan de voorkant van de doos zijn 6 mm onder de rand rondom balkjes aangebracht waarop het Makrolon komt te liggen. Dan om het op de doos te klemmen rondom aluminium hoeklijn, en schuim-isolatieband voor extra luchtdichtheid.
Deze twee blazen via twee plastic pijpen door een open raam naar binnen (komt nog een plexiglas met twee gaten voor):
Deze is aangesloten op een bestaand gat in de muur voor een ventilatortje:
JS
Nee, Enedis kan niet zien of de DB verkeerd is afgesteld. Sterker nog, bij plaatsing van de Linky wordt de stroomsterktebeperking van de DB uitgeschakeld, want de Linky neemt die taak over. Alleen een aardlek kan de DB nog laten afslaan. Dat is uiteraard de theorie, als de technicus iets fout heeft gedaan of er sprake is van een technisch mankement kan de DB onterecht uitschakelen. Maar de kans is groter dat er een probleem zit in je installatie, en dan vooral in onderdelen die niet beveiligd zijn met een eigen aardlekschakelaar.
Goedemiddag,
In de afgelopen periode maar eerst eens de situatie in kaart gebracht en ik heb nu helder welk aansluitpunt of lichtpunt op welke groep zit. Niettemin zit ik nog steeds met de vraag waarom de DB de stroom uitschakelt, met name omdat het niet bij één apparaat of aansluiting gebeurt. Ik heb de volgende feiten:
de installatie is van 2000 (dus iets ouder dan ik eerst heb gezegd) en is aangelegd door een erkend elektricijn; In het rapport diagnostique bij de overdracht in 2016 wordt vermeld dat in de elektrische installatie geen “anomalie” is geconstateerd, maar dit zal niet veel waarde hebben.
in de kast zitten: 20 groepen, waarvan er 11 beveiligd zijn via één aardlekschakelaar, en 2 telerupteurs. De aardlekschakelaar waakt over de wandcontactdozen.
Uit de onderbrekingen kan ik niet direct een patroon herkennen. Ook begrijp ik niet waarom als er een stofzuiger gebruikt wordt en de wasmachine staat aan , de hoofdschakelaar zich afsluit. Beide apparaten zitten op een verschillende groep en de kleine aardlek doet dan niets. Als ik op de testknop druk, dan schakelt de spanning wel af. Linky geeft aan dat het maximale vermogen die dag circa 3800 VA tot 4200 VA is, terwijl het contract 9000 VA zou moeten kunnen hebben. De DB staat afgeregeld op 45A, maar ik begin steeds meer te geloven dat dit apparaat toch niet goed is afgesteld. DB is alleen wel verzegeld. De Linky zelf geeft dus niet aan dat hij de stroomtoevoer heeft onderbroken, de DB slaat gewoon af. Het is dus niet zo dat het probleem zich alleen voordoet als de oven aan is. Ook wasmachine en stofzuiger wil niet. Een stofzuiger in de gîte en in het huis blijkt ook een trigger te zijn. Kan Enedis op afstand zien dat de DB verkeerd is afgesteld?
Ik voeg twee foto’s bij, maar ik heb de draden (nog) niet gecontroleerd. Ik ben bereid om te investeren in een nieuwe groepenkast, conform de laatste norm (meer groepen en meer aardlek en voorbereiden op pv-panelen), maar zou het toch zeer jammer vinden als het probleem dan niet weg is.
De app van enedis wijst door naar de website voor informatie over het verbruik, nutteloos. De app heeft ook de mogelijkheid om je te authenticeren met je vingerafdruk. Maar als je dat activeert vraagt hij vervolgens alsnog om de inloggegevens…nutteloos.
Het enige nut wat ik heb kunnen ontdekken aan de app is de storingsinformatie. Dat is erg handig als je ineens geen stroom meer hebt en niet weet waarom. Die informatie in de app is actueel en accuraat, je hoeft er niet voor in te loggen en je smartphone werkt ook als je router ‘plat’ ligt door de stroomstoring.
Het kan overigens gemakkelijk nog twee jaar duren voordat je Linky werkelijk gaat communiceren. Het duurde bij mij 1,5 jaar en werd voorafgegaan door het verschijnen van een antenne op de dichtstbijzijnde elektriciteitskast.
Ik ban sinds gisteren gezegend met een Linky.
De installateur overhandigde mij een enveloppe met allerlei informatie. Hij vertelde mij er ook bij dat je met een App je energiegebruik kunt bekijken. Dat lijkt mij best handig met een tweede huis wat ik regelmatig verhuur.
Als eerste staat er een link naar http://www.enedis.fr/Linky
Deze link bestaat niet 🙁
Verder zoeken naar een App levert ook al niets op.
Lekkere service, van Enedis 👍
Ik heb sinds een paar maanden een 4G abonnement bij Bouyges. Gekoppeld aan aan HUAWEI-B525 4G router heb ik overal in huis Wifi, met een behoorlijke snelheid.
Mijn vrouw is voetbalfan dus ik moest er voor zorgen dat we (16 april ’19) Ajax-Juventus konden kijken. Ik heb in NL televisie via XS4ALL, en dus kun je in den vreemde via https://televisie.xs4all.nl via je eigen abonnement TV kijken. En ja hoor, via onze 4G werkt het ook. We hebben in HD kwaliteit de hele wedstrijd kunnen zien. Prima beeld overigens.
De hele wedstrijd in HD kijken (met een half uur voorbeschouwing en in de rust niet gekeken) kostte mij zo’n 6 Gb. Het was ruim 2 uur TV. Dat maakt zo’n 3Gb per uur voor een HD uitzending.
Er was in dit topic eerder gevraagd hoeveel data zo’n TV uitzending kost. Dat weet ik dus nu. Ik ga nog kijken hoeveel data een SD uitzending kost.
Ik ben blij mat mijn abonnement voor € 9,99 per maand 🙂
Hier nog geen Linky maar wel een compteur met een TIC. Die TIC is aangesloten op een EcoCompteur van LeGrand.
Misschien niet de goedkoopste oplossing, maar het is helemaal legaal en het heeft nog een handvol extra’s. Het apparaatje zelf is OK, maar de bijbehorende inwendige software is een beetje primitief.
Voordat ik die EcoCompteur had, gebruikte ik een Youless adapter. Die telt het knipperende ledje. Daar lees ik nog steeds elk uur de meterstand van uit. Ik heb al honderd tabellen waar ik verder niets mee doe, maar het is wel leuk om te maken en te hebben.wimb
Tja Jos,
Daar zeg je wat maar ben er nog niet helemaal uit. Ruimte zat achter de Abri maar met een vijver haal je ook weer de nodige muggen dichter bij huis maar het geeft ook weer ruimte voor andere dieren. Binnenkort gaan we weer naar ons heerlijke stulpje dus moet er maar eens met de vrouw over praten.
Wij zitten in een gebied waar er niet veel wordt ingebroken, maar de afgelopen 5 jaar hebben in een straal van 25 km toch twee huizen van Nederlanders steels bezoek gehad. Bij de een, aan de rand van een dorp, werden relatief kostbare zaken als maaiers, kettingzagen en een tv gestolen, terwijl de ander, in de middle of nowhere, alleen kringloopspullen in huis had. Die werden ook mooi meegenomen. Dat werd zoeken naar nieuw meubilair, keukengerei en gereedschap. Was niet duur, maar wel vervelend.
Ik woon relatief afgelegen met een buur redelijk dichtbij en de overige drie op grote afstand. Er is maar één weg naar mijn huis en aan het begin wonen twee jagers met hun honden in een kennel. Geen mens komt ongezien of ongehoord daar langs. Dat merkte een vriend die onaangekondigd ons huis opzocht toen wij er niet waren. Hij was nog niet uitgestapt of twee van mijn verre buren stonden om hem heen voor een verder zeer aangenaam gesprek. Kortom, kringloopspullen zijn geen garantie voor een inbraakloos leven en buren zijn niet altijd een vervelende bijkomstigheid.
Bonsoir Willem,
Heb je niet ergens een plekje over voor een vijver? Een vijvertje van 2 bij 2 meter en 1 meter diep bevat al 4000 liter water. En het is nog eens leuk om te zien ook.
Gat spitten, stuk EPDM folie erin, regenwaterleiding er naartoe en klaar is Willem. Lijkt me gemakkelijker en goedkoper dan een reservoir in de grond graven.
Salutations, Jos
Timo, Le Bricoleur,
Bedankt voor jullie reacties/tips.
Ja diefstal in 2e huizen is idd een flinke domper op je vakantie/woongenot. Alleen is het juist een afgelegen huis in de natuur waarom we bereid zijn de lange reis naar FR te maken. Een dorp met buren is juist waarom we NL willen ontvluchten.
We hopen dat de remedie is om geen waardevolle spullen in het huis achter te laten. Alleen spullen die je zo in de kringloopwinkel kunt vinden. Wij zijn best alternatief ingesteld op dat punt. 🙂 Hoeven we ons meubilair ook niet te verzekeren, alleen het casco.
Je kunt dat natuurlijk doen zoals in system D, mooi, maar je trekt dan wel de knip.
Ik heb op bon coin die “cuves” gevonden voor amper twee tientjes. Een paar staan er boven de grond, een deed dienst als bubbelbad, een twee heb ik er ingegraven tegen de helling.
Ik heb wel planken omheen gezet zodat de grond de plastic tank niet indrukt als ze leeg zijn.
Ze staan systematisch opgesteld zodat ik er twee boven aan de helling heb staan die ik vol moet pompen met het water van de twee middelste, en de twee onderste lopen vol via het hoogteverschil.
De hoogste twee zijn voor noodgevallen, en dat lijkt nu zeer snel te gaan gebeuren.
Het heeft sinds december 2,3mm geregend.De kraan op de cuve is van Nylon, dus niet te lijmen.
Ik heb eerst met veel sikaflex een stukje buis (ongeveer 5cm) in de kraan geramd.
Kijk uit dat je het niet kapot slaat, ‘t past precies.
Daarna heb ik er met verloopstukken een stuk pvc met binnendraad ingelijmd met pvc lijm, en daarin de slangaansluiting van gardena.Cees.
