[Noë]

Jos en Patrick,
mee eens: Ik heb een vooroordeel tegen gipsplaat.
– Gewone gipsplaten geven een afschuwelijk geluid als je ertegen klopt.
– Zij voelen gewoon goedkoop aan.
– Vochtbestendig zijn de gewone platen ook niet.
En niet voor niets spreek ik ook vaak over ‘gipskarton’, want zij voelen echt aan als karton.

Het hoofdargument voor mij om de platen toch te gebruiken waren de ongehoord kromme wanden in ons huis. Een wand helde (van plint tot plafond gemeten) 12cm over, een andere stond bol (het midden kwam 13cm diep de kamer in), maar deze wanden van natuursteen waren behoorlijk stevig, en het inhakken van de benodigde leidingen zou ontzettend moeilijk geweest zijn. En hoe doe je dat, 13cm verschil met specie compenseren?
Daar waar de muren enigszins goed waren, geen bakstenen of parpaings tussen de natuurstenen, heb ik de muren kaal gemaakt en gevoegd. Dat waren bij ons een paar buitenmuren.

Dus werden het gipsplaat-voorzetwanden op een metalen onderconstructie. Ik heb veel aandacht aan een stevige opbouw van deze onderbouw, de ossature, besteedt. Onderrail om de 30 à 40cm op een draagkrachtige vloer geschroefd, met gebruikmaking van de juiste pluggen waar nodig. Bovenrail zorgvuldig tegen de niet evenhoog liggende balken uitgeklost, afb.11. Om de 120cm een dubbele staander, daartussen om de 60cm een enkele staander geplaatst, afb. 11-14. De dubbele staanders rug tegen rug aan elkaar geschroefd. Bekijk even mijn website.
Veel te laat heb ik eraan gedacht een klinktang (pince à sertir) aan te schaffen waarmee men de profielen zonder schroeven aan elkaar bevestigt.

Zo niet:

Beter zo:

De niet-vochtbestendigheid van de gewone witte platen speelt in een droge ruimte geen rol. Waar de muren ietsje vochtig waren heb ik een Hinterlüftung aangebracht, afb.4 en 5.. In de badkamer heb ik natuurlijk de groene vochtbestendige plaat gebruikt.

In een vertrek, berging voor de tuinmeubelen en fitnessruimte, heb ik de kromme wand laten stukken. Hoe krom die muur werkelijk is viel pas op toen ik er een kast tegen plaatste, beeld 4.

@Jos: Ik heb, behalve bij een vloer, nog niet met Fermacell-platen gewerkt. Lijkt mij, vanwege de versteviging met alle mogelijke vezels, een geschikt materiaal.

@Patrick: Ik zag ergens in een flits dat je me aangemaild had, maar die melding is bij het openen verdwenen. Ik hoop dat ik hier je vragen beantwoord heb.

update 17:25
afbeeldingen van pince à certir ingevoegd

[Noë]

Bonjour Patrick,

Ik herken je gevoel. Aan de ene kant ben ik geen liefhebber van holle muren, gipsplaat en lichtgewicht-bouw. Aan de andere kant hebben holle muren wel degelijk voordelen.

Ik ben nu voorbereidingen aan het treffen om tussenwanden voor diverse kamers plus een badkamer op de 1e verdieping te realiseren. Eigenlijk was ik altijd voornemens om dat met cellenbetonblokken te gaan doen. Maar ik zie daarbij toch enige problemen opdoemen.

Ten eerste gaat het hier om een vakwerkhuis. Dat houten geraamte blijft altijd bewegen en “werken”. De kans op scheurvorming in de starre cellenbetonwanden is dus levensgroot. En die scheuren beïnvloeden ook nog eens de sterkte van het geheel. Daar zitten dus risico’s.
Ten tweede moet ik in de wanden een grote hoeveelheid leidingen wegwerken. Niet alleen veel electriciteit maar ook warm-koud water, verwarming en nog wat transportleidingen naar de zonnecollectoren op het dak. Als ik daarvoor allemaal sleuven en gaten moet maken, worden die cellenbetonwanden meer een gatenkaas, en dienovereenkomstig nog eens extra verzwakt.
Ten derde is cellenbeton weliswaar niet extreem zwaar, maar bij een aantal niet te dunne wanden wordt het toch een behoorlijk totaalgewicht. Té veel voor mij om me nog 100% gerust te voelen op het eindresultaat. Het zal niet instorten maar je kunt wel doorbuiging krijgen, met wéér meer scheurvorming tot gevolg.

Ik heb met buitengewoon veel belangstelling de bijdragen van Christian over gipsplaatwanden gelezen. En ik raak steeds meer overtuigd van de voordelen van de metalstud aanpak. Elastisch, lichtgewicht en ideaal voor het wegwerken van mijn leidingen. En met steenwol erin toch nog redelijk geluidsisolerend te maken.

Mijn enige handicap: ik heb een vooroordeel tegen gipsplaat. Eigenlijk haat ik het. Ik vind het niet stevig genoeg, niet vochtbestendig genoeg en goedkoop aanvoelen. Ik weet het, dat is mijn probleem. Maar ik voel me gewoon niet lekker bij gipsplaat.

Onlangs kreeg ik een tip die me hopelijk uit mijn dilemma gaat verlossen. Nameljk, gebruik metalstuds, maar vervang de gipsplaat door iets met karakteristieken die je meer aanspreken. Sindsdien ben ik me aan het oriënteren op wat hoogwaardiger plaatmateriaal. Voor de droge ruimtes bijvoorbeeld de standaard Fermacell platen. Voor de natte ruimtes de extra waterbestendige platen zoals Fermacell H2O of Knauf Aquapanel.

Ik ben er nog niet 100% zeker van, maar ik raak steeds meer overtuigd van de mogelijkheden van metalstuds in combinatie met redelijk hoogwaardig plaatmateriaal. Natuurlijk wordt het eindresultaat duurder dan met de standaard gipsplaat, maar dat neem ik op de koop toe als ik er me beter bij voel.

Ik ben benieuwd naar wat anderen hiervan vinden.

Salutations, Jos

[Noë]

Je moet juist speciale folie gebruiken, zogenaamde dampdoorlatende folie. Die houdt de sneeuw tegen en laat, de naam zegt het al, damp naar buiten gaan voor een goede vochthuishouding. Het is wel een klus om het aan te brengen die vanwege het ontbreken van een beschot ook wat evenwichtskunst (van de dakdekker) vraagt omdat je niet zomaar op de pannenlatten kunt staan.

Frans

[Noë]

Dit huis is toch nog niet uit ons hoofd verdwenen. Het is nog niet verkocht, en helemaal verbazen doet me dat niet, want er is èrg veel werk aan. Ook het feit dat er geen elektra is (zelfs geen EDF punt op het terrein, wel staan er palen langs de weg), geen waterleiding (wel een bron), geen sanitair (wel een droog toilet), etc, zal de verkoop niet versnellen, tenzij er idioten langskomen. En hallo, daar ben ik weer.

Onderhand denk ik iets meer te begrijpen van de staat van het huis, en die lijkt minder akelig dan we dachten, en komt het weer wat dichterbij. We gaan er binnenkort gewoon maar eens kijken. De vloer is op een plek wel ingezakt, maar volgens de eigenaar is dat niet te wijten aan vocht of rotte balken, en is het fundament van de vloer… steen. Het is een begane grond vloer, dus eventueel zouden we die kunnen vervangen door een stenen vloer, met vloerverwarming.

Bij het huis hoort nog een aanbouw (werkruimte, geen woning) met een pannendak uit 1983 van “tuiles canal”, en daar zou ik graag iets van willen laten zien:

Is het gebruikelijk dat je tussen de pannen door licht kan zien schijnen? Het geheel ziet er niet uit alsof het er binnenregent, dus misschien is dit wel “normaal”?

[Noë]

Afgelopen week zijn we in ons huis (Correze) geweest. Ons stenen huis daar is van nature niet erg vochtig maar voelt vlak na een winter wel wat klammig aan. De garage (ongeïsoleerd en alleen dampremmend folie aan de binnekant) was echter kurkdroog. Mijn eerste indruk is dus positief en ga mij nu beraden op nog een paneel, maar dan voor het huis. Hoe het met de “vervuiling” van de ventilatorbuis staat weet ik nog niet want afgelopen week hadden we veel regen. Dus die controle komt in de zomer wel
Willem

[Noë]

Bonjour Aart,

De uit te graven diepte is afhankelijk van de opbouw van de nieuwe vloer, die weer bepaald wordt door de aard van de bestaande muren en de toestand van de bodem.

In extremen gesproken, je bestaande huis kan op kurkdroge grond staan met muren van basalt, graniet of klinkers. Dan heb je geen enkele zorg over vocht en kun je gerust een dampdichte betonvloer storten. Echter, je huis kan ook op een natte bodem staan met poreuze muren van kalk, krijt of leem. In dat geval moet je een ademende vloer aanleggen, omdat een dampdichte vloer het optrekkend vocht je muren in zou jagen. Omdat je zelf al praat over cement tegels ga ik even uit van het gemiddelde geval. Maar als je de betonvloer eruit hakt en je graaft een kuiltje eronder dat direct vol water loopt moet je méér doen.

Een ander ding is de aard van je vloerverwarming. Persoonlijk heb ik iets tegen electrische vloerverwarming. Het is de allerduurste vorm van energie, en als de heer Hollande nog wat langer de baas blijft mag je rekenen op extra energieheffingen. Als je éénmaal electrische vloerverwarming hebt aangelegd ben je daar met handen en voeten aan gebonden. Heb je daarentegen buizen voor vloeistof in je vloer gestort, dan kun je later altijd kijken hoe je die verwarmt: warmtepomp, geothermie, zon, olie, gas, hout, pellets, whatever. Dus in jouw geval zou ik so wie so een leidingnet aanbrengen. Die paar meter multicouche leiding zal je ook de kop niet kosten. En je kunt nog steeds van die electramatjes onder je tegels lijmen als je dat met alle geweld wilt.

In jouw geval zou ik de vloer zo´n 35 cm onder het afwerkingsniveau van de nieuwe vloer uitgraven. Dan allereerst een laag van ongeveer 10 cm kiezels erin, om de capillaire werking van het optrekkend vocht te breken. Als je ondergrond echt heel nat is, drainageslangen in de kiezels die je door de muur heen naar buiten aan het daglicht brengt. Zoiets heet in FR een hérisson ventilé.

Daarop een betonvloer van ongeveer 7 a 10 cm. Ikzelf leg dan eerst een laagje van zo´n 2 cm relatief dikke beton op de kiezels, om zeker te zijn dat dit niet tussen de kiezels zakt. Daarop een krimpnetje en dan de dunnere beton erop tot je op een totaaldikte van 10 cm zit. Je zit nu met een gladde vloer, zo´n 15 cm onder het niveau van de uiteindelijk afgewerkte vloer. Als je ondergrond heel vochtig is en de vloer moet ademen, dan geen beton maar kalkmortel, en wapenen met bamboe en niet met ijzer.

Op die gladde vloer leg je een laag isolatiemateriaal. Als de boel niet te veel hoeft te ademen gebruik je XPS, 2 lagen van 4 cm om en om, voor een totaal van minimaal 8 cm. Anders geperste kurkplaten. Ook stroken tegen de muren, om de bovenvloer los te houden van het opgaande werk.

Op het isolatiemateriaal, de leidingen voor de vloerverwarming, bijvoorbeeld 16 mm multicouche, die je vast zet met van die U-vormige krammen. Het voordeel van multicouche is dat het na buiging in vorm blijft en dat het geen zuurstof doorlaat. Daarom ideaal voor vloerverwarmingsbuizen. Buizen lekker dicht naast elkaar, zeg 10 cm hart op hart, dan kun je de vloerverwarming op ultralage temperatuur bedrijven.

Tenslotte werk je de vloer af met je tegels, direct in een laag mortel over de vloerverwarmingsbuizen heen. Bij een ademende vloer kalkmortel, anders kan cement ook.

Als je ook electrische matjes wilt installeren kun je in plaats van de tegels direct in de mortel leggen, een afwerklaag over de vloerverwarmingsleidingen plus isolatieplaten storten en deze vlak afreien om er later je matjes plus tegels op te lijmen. Maar ik ga persoonlijk simpelweg voor de buizen.

Hoe dan ook, op deze manier met een dikke laag isolatie eronder heb je een optimale aanleg voor je vloerverwarming.

Salutations, Jos

[Noë]

Jeroen,
Aanbranden doe je met name bij steen die niet zuigt, niet poreus is, zoals hardsteen.
Poreuze steen moet daarentegen weer vochtig zijn (gewoon met water) bij het aanbrengen. Niet te nat, er mag geen waterfilm ontstaan.

Dat een deel niet heeft losgelaten mag je als een gelukje beschouwen. Maar het kan ook aan een iets andere samenstelling van je specie liggen of een iets andere ondergrond. het blijft lastig om dat hiervandaan zo te zeggen.

Wilm

[Noë]

Bonjour,

Met alle respect, maar verhalen over een combinatie van cement/beton en tommettes doen mij een beetje griezelen. Cement is keihard en laat vrijwel geen vocht door. Tommettes zijn van gebakken klei en behoorlijk poreus. Kortom, de materialen cement/beton en tommettes zijn bouwkundig niet compatibel. Als je die toch gaat combineren is er zeer grote kans op een tegenvallend resultaat. Denk aan breken, loslaten, vlekvorming en verkleuring.

De juiste oplossing is die van Wilm hierboven, de tommettes leggen in een bed van kalkmortel. Dat vangt de variatie in afmetingen op en overbrugt de verschillende materiaaleigenschappen van tommettes en betonnen ondervloer. Men vinde hier een zeer uitgebreid artikel met veel plaatjes over het leggen van tommettes. In het Frans, maar Google Translate kan hier uitkomst bieden.

Overigens lijkt het mij vanzelfsprekend dat je dit procedé niet direct op een houten vloer toepast. Wil men dat wel, dan zal eerst op één of andere wijze een goede ondergrond voor het tegelwerk moeten worden gerealiseerd. De welbekende betonvloer op zwaluwstaartplaten komt dan als nader te overwegen optie naar voren. Maar dat is weer een heel ander vraagstuk.

Salutations, Jos

[bosbess]

De gesloten open mijn is een heerlijk wandelgebied, hoewel niet helemaal zonder risico. Na periodes van regen zijn vaak hele stukken weg weggeslagen, diepe geulen in de hellingen gevallen en steile wanden afgekalfd. Maar het vocht zorgt er ook voor dat normaal onzichtbare bewoning tot leven komt. Als je dan de mijn inloopt op het moment dat de zon nét boven de bergen uitkomt, zie je plotseling een dichtbevolkte woonwijk die anders onzichtbaar is. De bewoners laten zich maar zelden zien. Het zijn kleine spinnetjes met een dik lijfje en vrij korte pootjes.

De webben zijn alleen te ontwaren zolang ze nog nat zijn. Wanneer de zon verschijnt drogen ze snel op, wat altijd in het midden van het web begint. Dan lijkt het soms net of het web aan flarden hangt, maar schijn bedriegt.

En dat is natuurlijk precies de bedoeling van een spinneweb: het moet onzichtbaar zijn, anders vliegt geen insect er in. Een half uur later is er geen spinneweb meer te bekennen. Als je hebt onthouden waar er een zat, kan je met lang turen soms nog vaag een draadje ontdekken. Maar de mijn lijkt volkomen webloos.

[Noë]

Haha! Mm, ik moet zeggen dat ik de vraag ook een tikje moeilijk vond. Maar een paar min of meer discrete foto’s van de binnenkant durf ik wel. (Ik verwijder ze weer over een paar dagen.)

Deze zijn van het dak, waaronder een lage zolder hoort, maar waarvan de vloer deels weg is vanwege oude lekkages. De spinrag zal me verder worst wezen, maar ik heb geen idee wat je kan verwachten van een pannendak als dit. Ik ken alleen maar betonnen huizen met bitumen daken die je eens in de 20 jaar moet vernieuwen. Op de fotos zie ik verder geen vocht.

(plaatjes verwijderd)

Dit is de vloer op één plek begane grond die ik zorgelijk vind, want deels ingezakt.
(De rest van de vloeren ziet er goed uit, op het eerste gezicht.)

(plaatjes verwijderd)

JS

[Noë]

Dank aan jullie adviezen, het afsmeren van de venstergaten en deuropeningen heeft een goed verloop gekregen. Ik heb fijn zand 0-2 gehaald en een zak chaux, dit gemengd in een verhouding van 2 sable, 1 chaux et 1 ciment en in dunne lagen op gebracht. Door het vochtige weer vorige week wel wat droogtijd moeten geven maar het hechtte zich goed. Inmiddels hangen de eerste 5 ramen en staat de eerste buitendeur op zijn plaats.
Groet Tom

[Noë]

In het oude forum is al de nodige discussie gevoerd over een lichtgewicht betonvloer van perlite materiaal.
Naar aanleiding daarvan heb ik contact opgenomen met Reppel, voor de combinatie van zwaluwstaartplaten en (thermo)perlite. Deze gaven echter aan dat deze combinatie niet mogelijk is aangezien de (thermo)perlite geen constructieve eigenschappen bezit. De sterkte zal dus van ander materiaal moeten komen.
Gewoon beton is geen optie vanwege het gewicht.

Een deel van het vloeroppervlak zullen natte ruimtes worden (wc, douche), dus waterdichtheid en stijfheid van de vloer is belangrijk. (Er worden momenteel extra balken geplaatst tussen de oude balken om de stijfheid te kunnen garanderen).

Nu overweeg ik een paar mogelijkheden voor de vloer:
1e optie: laag van underlayment (of betonplex) met daarover de (thermo)perlite, met daarbovenop een afwerklaag.
2e optie: 1 laag underlayment met een 2e laag van betonplex.

De onderliggende ruimte (schuur/stal) is erg vochtig (80-90% RLV). (Dat probleem moet later ook nog aangepakt worden).

Ik neig momenteel naar de 2e optie, omdat mij dat het minste werk lijkt. Maar ik ben benieuwd naar jullie mening.

Wim3

[Noë]

Quote:

Quote uit le Renovateur op 20/10/2013 21:17
Het advies van Ratatouille met betrekking tot de vochtigheid van de aan te smeren ondergrond in relatie tot de vochtigheid van de specie onderschrijf ik volledig. Overigens ken ik de problemen van het afsmeren boven het hoofd alleen mbt cement specie. Een kalkspecie met als vulmiddel 0-2 mm metselzand en gratis terre arguille plakt bij een vocht verzadigde ondergrond bijna altijd, ook bij lagen van 2 cm. En wat betreft die scheur in het plafond van de cave : dicht zetten met kalkspecie, nooit met cementspecie!! Ik ben nog nooit een cave voute in Frankrijk tegengekomen die met cementspecie is gebouwd, die hoort er dan ook niet in thuis . Net zo min als in de voegen van murs en pierres. Zie http://traditioneelvoegenmursenpierres.blogspot.com

Beste Renovateur,
je spreekt over een kalk specie, zou ik daar in mijn geval het afsmeren boven het hoofd van de vensteropeningen in Bloc Parpaing ook gebruik van kunnen maken. En hoe is deze samengesteld?
Groet Tom

[Noë]

Het advies van Ratatouille met betrekking tot de vochtigheid van de aan te smeren ondergrond in relatie tot de vochtigheid van de specie onderschrijf ik volledig. Overigens ken ik de problemen van het afsmeren boven het hoofd alleen mbt cement specie. Een kalkspecie met als vulmiddel 0-2 mm metselzand en gratis terre arguille plakt bij een vocht verzadigde ondergrond bijna altijd, ook bij lagen van 2 cm. En wat betreft die scheur in het plafond van de cave : dicht zetten met kalkspecie, nooit met cementspecie!! Ik ben nog nooit een cave voute in Frankrijk tegengekomen die met cementspecie is gebouwd, die hoort er dan ook niet in thuis . Net zo min als in de voegen van murs en pierres. Zie http://traditioneelvoegenmursenpierres.blogspot.com

[Noë]

Ik herken het meteen, de vallende mortel, omflappende mortel etc. Een te proberen tip is om eens te kijken naar je zand. Het lijkt vreemd, maar het ene zand is het andere niet, je moet het eens proberen met fijner zand. Niet met grof rivierzand dat relatief zwaar is. Koop in de bouwmarkt een kleine zak sable blanc 0/2.

1. Bij parpaing: Het met een veger opspatten van een mengsel van cement water en heel grof zand/ kleine steentjes als eerste laag is bijna een vereiste. (heel nat en met de veger er tegen aan smijten, het druipt eraf) Dan drogen, minimaal een week.

2. Verder is de vochtigheid heel belangrijk: het aan te werken stuk moet ruim van te voren vochtig gemaakt worden, als het zuigt nog vochtiger, en je specie moet een ‘aansluitende’ vochtigheid hebben. Niet te nat, en ook niet te droog. Dat moet je dus in samenhang doen, de vochtigheid van de muur die je aansmeert (ook ruim besproeien met water, niet alleen het te smeren vlak), het zand en de vochtigheid van je mortel.

Met een zwaaidraai opbrengen, wachten, en gladstrijken.
Goodluck.

[Noë]

In diverse muren van bloc parpaing heb ik nieuwe openingen moeten maken en de huidige openingen moeten aanpassen voor het plaatsen van nieuwe ramen en deuren.
Die openingen moeten nu afgesmeerd worden met specie. De zijkanten en onderkant gaat prima,worden netjes en het blijft goed hechten. Dit met een mengsel van 3 delen zand en 1 deel cement.
Echter de bovenzijde waar de zwaartekracht tus tegenwerkt levert mij veel problemen op. Grote stukken hechten niet of komen na een paar minuten weer omlaag zetten. Meer of minder bevochtigen evenals aanbranden met een cementpapje hebben geen verbetering gegeven.
Geeft het toevoegen van kalk of een ander middel een betere hechting, zoja in welke dosering.
Graag jullie advies en ideeën.
Tom

[Noë]

In je originele vraag stel je dat:
a je water giet in de goot en je ziet het niet terug in de put.
b dus denk je dat er een lekkage is.

Die conclusie is misschien wat te snel, te voorbarig. Indien er een gescheiden rioolsysteem is -regenwater en vuilwater- (dat kan je vragen bij buren of burgervader) kan het zijn dat er een andere put is die het verzamelde regenwater bergt, die je dus nog niet open hebt gemaakt. Scheuren en vochtige muren kunnen ook andere oorzaken hebben dan een lekke regenwater afvoerbuis.

[Noë]

OK duidelijk. Dat uitsluiten is een methodisch onderzoek. Zoals boven beschreven bij de septic tank. En je vergeefse inkijk in de regards. De tip hierboven YVES om het water van de regenpijp om te leiden, of af te tappen, kan ook zo’n onderzoek zijn. Maar denk eens aan kleilagen of andere ondoordringbare lagen die regenwater vasthouden en naar een diep gedeelte brengen ( schuur? ) , dus die vocht (zoals je aangaf) verplaatsen. Geur?

Als je wel gaat graven en hakken , kies een periode uit met veel droog weer.

[Noë]

Je weet dat je alle buizen moet vervangen zodra je de betonvloer er uit gaat hakken? Want dan heb je inderdaad lekkage. Maar goed, dan weet je inderdaad waar ze liggen (lagen).

Ik blijf het een rare bedoeling vinden, je weet niet of er een lekkage is, je weet niet in welke buis,of het vuilwater riool is of regenwater, je ziet vochtplekken op de muren en denkt er over om de betonvloer er uit te hakken. De nieuwe buizen moeten allemaal op afschot worden geplaatst, het is een enorm graafwerk (ik ben net klaar, nog voor de natte herfst.) Maar in ieder geval succes, ik las vele tips over het opsporen van buizen, en tekenen van lekkage.

Er zit een luik in de septic, spoel toilet door en kijk of er een grote plons in de septic aankomt, zo ja, uitsluiten.

[Noë]

Marhout,
als een schuur eerst een aangestampte aarden vloer heeft, dan is er gewone ventilatie uit de grond kan het vocht weg. Als er gedeeltelijk een betonnenvloer in zit kan het vocht alleen weg waar geen beton zit.
Ook de muren boven het beton laten nu het vocht door wat anders uit de aarden vloer omhoog kwam.
Vandaar op twee geheel verschillende plekken condensatie.
Ik heb het gezien in een klein huisje waar men gedeeltelijk de toms weggehaald had en dat voor beton vervangen, een groot vocht probleem was het gevolg en in een andere ruimte waar de toms nog lagen kurkdroog.

Ik vermoed dat dit het geval is in je schuur.
Succes Albert,

[Noë]

Ik heb het sterke vermoeden dat er een afvoerbuis lekt. Hetzij de afvoer van de WC naar de septictank, hetzij de afvoer van de regenwater. Beide lopen onder de betonvloer van de schuur door.
Op meerdere plekken in de schuur is soms vocht te zien: op een muur, maar ook vochtige stenen (op het deel waar geen beton ligt). Ik ga er vanuit dat een dichte betonvloer geen vocht doorlaat en een lekkage dus op een andere plek zichtbaar wordt.
Daarbij vind ik het geen prettig idee dat ik niet weet waar de regenafvoer precies loopt en er dus mogelijk veel water in de grond terecht komt. Aan de toename en afname van de grootte van de scheuren in de muren is te zien dat het huis nog steeds werkt.
Wim3

[Noë]

Wim3,
die leverancier had beter kunnen schrijven:
Er wordt opgewarmde lucht van buiten naar binnen geblazen.
Koude (dus droge) buitenlucht wordt door de ‘afvalwarmte’ van zonnepaneel en ventilator opgewarmd en daardoor gedroogd. Deze lucht kan dan in de binnenruimte vocht opnemen.
Als men in dit betoog de begrippen absoluut en relatief vochtgehalte gebruikt dan wordt het voor de leek niet begrijpelijker maar de ingenieur weet meteen waar het om gaat.

Normaal is een huis in de herfst en tot midden in de winter door zijn thermodynamische traagheid warmer dan de omgeving. In het voorjaar doen zich dan situaties voor waar het buiten warmer dan binnen is, de binnenkomende lucht leidt tot condensatie in huis (observeren wij ieder voorjaar in ons huis in Frankrijk dat geen solarventi heeft en ongestookt overwintert; in het voorjaar 2013 hadden wij twee dagen lang een waterfilm op de koude tegelvloer!). Dan helpt alleen: goed stoken en krachtig luchten.

Nog een opmerking betreffend de ‘afvalwarmte’. Ieder fotovoltaisch paneel produceert ook warmte. Voor een solarventi gebruikt men er bewust een met slecht rendement, dus veel afvalwarmte. En de door de aandrijfmotor van de ventilator afgegeven warmte wordt ook gebruikt om de binnengeblazen lucht op te warmen.

[Noë]

Als ik het wel heb, draait de ventilator alleen er er zon op het zonnepaneel valt. Maar dat betekent dat, als de zon ’s ochtendsvroeg al schijnt, je toch een hoop vochtige ochtendlucht je huis in haalt?
Ik heb de vraag ooit aan de leverancier gesteld, maar nooit een antwoord op gehad.

Mocht het toch goed werken, vind ik de vraag om iets dergelijks te maken wel interessant. Ben dus ook benieuwd naar de reacties.

Wim3

[Noë]

Hallo,
Wij hebben sinds 3 jaar er 1 op het dak staan, en deze werkt goed.
In huis geen vocht meer en een lekkere droge lucht.

Albert

[Noë]

Een kelder droog krijgen is niet zo simpel de vloer in ieder geval geen beton in storten dan kan het vocht wat er in komt er ook niet meer uit.
Goed ventileren,de muren op de ouderwetse manier voegen dan kan hij ook ademen cement sluit af.
En de vloer ja hier in de Auvergne gebruiken ze vaak dat rode vulkanische steen dat is erg poreus.

[Noë]

Quote:

Quote uit op 17/07/2013 11:51…Wij willen deze kelder (nu vochtig) tzt ook mooi droog zien te krijgen…

Moet je een kelder wel helemaal droog willen krijgen? Onze ervaring is dat, als het een poos niet geregend heeft en de kelder opdroogt, deze lang zo koel niet is. Natuurlijk is het ook niet de bedoeling dat je er met lieslaarzen in moet, maar enige vochtigheid is wel prettig.
Wij hadden ook, in onze Hollandse jacht naar kieren en tochtgaten, de kier onder de kelderdeur dichtgemaakt. Snel weer opengemaakt, het werd er meteen warm. 🙁

Succes met het voegwerk, ik hoor graag wat je bevindingen zijn, want wij hebben ook nog wel een paar m2 te doen.

[Noë]

Normaal gesproken is de nazomer een ramp voor de bijen daar de frelon asiatique de hele dag circuleert voor de ruche en de bijen opeet. Verleden zomer was katastrophique. De bijen durfden de kast niet uit om nectar te halen en ze gingen dus met heel weining voorraad de winter in.

Dit jaar is zoals ‘avant’. Bijen blij, kasten loodzwaar van de honing. Men zegt dat frelon asiatique niet van vocht houdt dus ‘le printemps pourri’ zal ze wel uitgeroeid hebben maar ja, voor hoelang?
Ingrid

[Noë]

Hout heeft een mooiere uitstraling omdat het vaak niet geheel strak is, het ‘ leeft ‘ een beetje, maar als je een houten kozijn van een dikke coating voorziet dan gaat het toch wel een beetje lijken op kunststof, (zie de Velux houten kern met polyurethaan mantel). Die Velux GGU is overigens erg goed gefabriceerd tegen optredende spanningen (zie de foto), en geschikt voor plaatsing in vochtige omgeving. En behoeft geen laklaag meer.

Soms zie je wel eens kunststof kozijn die echt mooi en kwalitatief goed is. Er is ook veel junk.

[Noë]

Misschien helpt het heet maken met een verfstipper in de laagste stand om de schimmel te doden.
Schimmels groeien alleen op een voedingsbodem, haal die weg, dan ben je de schimmel ook kwijt.
Schimmel groeit zelfs op wrijfwas als de vochtigheidsgraad hoog genoeg is.

janv

[Noë]

Rebonjour,

@Christian: voor alle duidelijkheid, XPS is nog steeds mijn favoriete oplossing, juist omdat dit spul ongevoelig is voor vocht. En de uiteindelijke vochthuishouding achter een isolatiesandwich, gedurende een lange periode, is nu eenmaal niet altijd met zekerheid te voorspellen. XPS voorkomt dan verrassingen, het wordt zelfs gebruikt om platte daken van buitenaf te isoleren waarbij het permanent aan vocht is blootgesteld.

Ik noemde die panneaux de doublage als alternatief omdat die in sommige omstandigheden handig kunnen zijn. Klassiek voorbeeld is het isoleren van een muur van parpaings met minimaal verlies aan interieurruimte. Zo´n muur is meestal vrij strak en recht en het risico op vochtproblemen is met parpaings meestal zeer beperkt. De moderne versies van die platen gebruiken EPS élastifié, wat een verbetering behoort te zijn van het ouderwetse piepschuim.

Als je maar de minste twijfel over vocht hebt, of je hebt een zeer onregelmatige muur waar je toch moet rachelen, zou ik altijd voor XPS gaan.

Salutations, Jos