Dit onderwerp bevat 12 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 8 jaren, 1 maand geleden door 
-
Berichten
-
In het oude forum is al de nodige discussie gevoerd over een lichtgewicht betonvloer van perlite materiaal.
Naar aanleiding daarvan heb ik contact opgenomen met Reppel, voor de combinatie van zwaluwstaartplaten en (thermo)perlite. Deze gaven echter aan dat deze combinatie niet mogelijk is aangezien de (thermo)perlite geen constructieve eigenschappen bezit. De sterkte zal dus van ander materiaal moeten komen.
Gewoon beton is geen optie vanwege het gewicht.Een deel van het vloeroppervlak zullen natte ruimtes worden (wc, douche), dus waterdichtheid en stijfheid van de vloer is belangrijk. (Er worden momenteel extra balken geplaatst tussen de oude balken om de stijfheid te kunnen garanderen).
Nu overweeg ik een paar mogelijkheden voor de vloer:
1e optie: laag van underlayment (of betonplex) met daarover de (thermo)perlite, met daarbovenop een afwerklaag.
2e optie: 1 laag underlayment met een 2e laag van betonplex.De onderliggende ruimte (schuur/stal) is erg vochtig (80-90% RLV). (Dat probleem moet later ook nog aangepakt worden).
Ik neig momenteel naar de 2e optie, omdat mij dat het minste werk lijkt. Maar ik ben benieuwd naar jullie mening.
Wim3
Wim,
op deze bijdrage is nu een week lang niet gereageerd. Ik moet zeggen dat ik met perlite en betonplex geen ervaringen heb.
Maar misschien helpt dit, gebaseerd op een project dat ik in de jaren ’80 uitgevoerd heb, en de daarin opgenomen verwijzingen.Ik kan alleen uit eigen ervaring verhalen en doe dat met gepaste bescheidenheid omdat die beperkt is tot twee gevallen. Zo’n acht jaar geleden heb ik een hobbelige en soms verrotte houten vloer die wel goed op de balken lag, verstevigd met watervaste (groene) spaanplaat met mes en groef van 16 mm dik en 125 x 250 cm. Ik heb die vloer betegeld met tegels van 20 x 20 cm. Daarvoor heb ik licht elastische lijm gebruikt en ook een licht elastisch voegmiddel. De voegen zijn ca. 2 mm. In totaal gaat het om een kleine 10 m2 tegels. Na acht jaar nog geen barstje in de tegels, noch in de voegen, terwijl de ruimte (toilet en badkamer) enkele maanden per jaar redelijk intensief wordt gebruikt.
Die spaanplaat was overigens tweede keus, omdat ik eerst op zoek was naar een soort bitumen plaat van 20 mm dik, die ik in Nederland vele jaren eerder voor hetzelfde doel (en met evenveel succes) had gebruikt. Ik kon die plaat echter niet vinden. Acht jaar later heb ik er nog geen spijt van.Frans
Na de bijdrage van Frans schiet me binnen:
Ik heb ook eens een vloer met Fermacell 2E16 platen gedaan. Er bestaan meer types van deze producent, verder zoeken met Fermacell en vloerelementen!
Ik heb die toen op een ‘verzonken’ oude vloer geplaatst zoals hier bij afb. 1 en 2 beschreven, want je hebt pas een goed resultaat als de ondervloer zonder hobbels is. Men kan deze platen schroeven of plakken. Veel nuttige info over het leggen geeft Fermacell hier .Christian,
Even weer op je site gekeken. Je schrijft daar over het opvullen van houten balken voor een verdiepingsvloer: te doen met opvullatjes of ‘gietegalisatiemiddel’.
Nu zijn veel van mijn oude balken zo krom en ongelijk, dat opvullen met latjes eigenlijk geen optie is. Vandaar dat ik benieuwd ben welk ‘gietegalisatiemiddel’ jij bedoeld. Al eens bij Beamix geïnformeerd of hun 770- middel daarvoor geschikt zou zijn, maar dat was niet het geval.
Ik wacht met spanning je reactie af 🙂 .Wim3
Het ging bij dit egalisatiemiddel om een soort vloeibaar hout; echt niet geschikt voor grote oneffenheden, meer voor de hoogteverschillen van vloerplanken.
Als de balken echt errug krom zijn dan gaat het meer om het opvullen met een aangepaste balk dan met latjes, ongeveer zo als men het hier met dakbalken (des pannes) gedaan heeft.
Dat op de foto van Christian is echt vakwerk om zo kromme balken weer recht te krijgen. Ik ken een andere methode, die ik vooral bij vloeren op balken heb gezien. De kromme balk krijgt aan weerszijde over de volle lengte een lat van 10 centimeter hoog en 4 centimeter dik die keurig horizontaal wordt gesteld. Daarop komen de vloerplanken. Tegen de onderkant van de latten kun je nog een vals plafond timmeren, waardoor je de onderste helft van de kromme balk nog in het zich houdt. Het is een simpele en zeer effectieve methode.
Frans
PS: ik zie de mogelijkheid niet meer om een klein plaatje te uploaden. Maar ook zonder moet het duidelijk zijn.Fransco,
tot uw diensten: zie hier afb.6Christian
Dat zijn de tekeningen die ik bedoelde, Christian. Je zou de ruimtes tussen de klampen op de balken eventueel kunnen opvullen met egalisatiekorrels die nog enige ventilatie toestaan. Met een natte egalisatie die uithardt zou ik wat voorzichtiger zijn en geen grote delen doen. Maar volgens mij is opvulling niet echt nodig voor de draagkracht. De twee tot vier centimeter aan weerszijden van een balk zijn sterk genoeg. Wel zou ik ook aandacht besteden aan de geluidisolatie en dan is opvullen misschien toch wel aan te raden om het klankkasteffect te voorkomen.
Frans
Bonjour Frans,
Opvullen is inderdaad niet noodzakelijk voor de draagkracht. Echter, ik heb in de loop der jaren redelijk bittere ervaringen opgedaan met holle ruimtes in oude FR huizen. Die oefenen een magische aantrekkingskracht uit op medebewoners die je liever niet in je huis wilt hebben. Muizen, loirs, renettes, mieren, mijten, whatever.
Ik probeer holle ruimtes dan ook altijd zo veel mogelijk op te vullen, en wel met materiaal waar deze beestjes niet van houden. Zo is polystyreen (“piepschuim”) te allen tijde te vermijden. Maar er zijn meer materialen waar beestjes graag of gemakkelijk in nestelen. En als ze er éénmaal zitten, zie ze dan maar eens weg te krijgen!
De holle ruimtes in het geval van deze balken zou je prima kunnen opvullen met hennepbeton, ook wel limecrete of beton de chanvre genoemd. Dat spul is uitstekend compatibel met hout en onaantrekkelijk voor beestjes.
Salutations, Jos
Je hebt helemaal gelijk Jos. Met dit soort onderhuurders moet je altijd rekening houden. Dat betekent óf helemaal dicht of helemaal open, want holle ruimtes waar je niet goed bij kunt, zijn binnen de kortste keren gekraakt. Naast het geluid nog een extra reden voor opvulling.
Frans
Bonjour Wim3,
Als u niet al te veel nodig hebt kunt u hier eens kijken voor kant-en-klaar.Hier staat overigens veel nuttige informatie over het werken met hennepbeton.
In het geval van vele kubieke meters zou ik zelf de ingrediënten in het groot inkopen: luchtkalk, eventueel pouzzolane, hennep. Pouzzolane en luchtkalk vindt u bij elk tuincentrum en behoorlijke brico. De hennep oftewel chenevotte vindt u bij de eco-bouwmarkten.
Salutations, Jos
Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven.
