[Noë]

Na nadere studie blijkt er geen mérule (dry rot, huiszwam) te zijn, maar oude “wet rot”, of kelderzwam. Ook niet fijn, maar minder vreselijk dan mérule. Mérule kan blijkbaar nog doorgroeien bij vochtigheisgraden waar dry rot allang dood gaat, en zelfs eigen vocht aanvoeren uit de grond.

(Dit huis heeft een tijd een lek dak gehad waardoor dit probleem is ontstaan. De eigenaar zegt dat ze in geen 20 jaar verandering hebben gezien, sinds het dak is vervangen.)

Al met al betekent het wel dat je alle houten vloeren uit het huis moet slopen, en de zolder, en de ouderwetse gipsen plafonds (jammer), om de troep uit het verleden echt kwijt te raken. Tussen het gipsen plafond en de erboven liggende vloer krijg je het anders nooit schoon(?). De schimmel is dan wel dood, en zo lang je zorgt dat de vochtigheid laag genoeg blijft groeit het niet, maar de sporen zijn er nog, en die kunnen jaren en jaren kiemkrachtig blijven.

Op zich is het (laten) verwijderen van oude houten vloeren en gipsen plafonds niet eens heel kostbaar, op sites die ongeveer-kostenplaatjes schetsen is het iets van 5-8€ per m2 vloer, het zelfde voor gipsen plafonds. Als de balken nog goed zijn kan ik daar zelf wel weer een nieuwe houten vloer op leggen. Simpel dennenhout kost 8-10€ Per m2, kastanje ca 30-40, eiken 40-50. Tropisch hout wil ik uiteraard niet. Op de BG moeten betonvloeren komen met een geventileerde ruimte, dat kost rond 100€ per m2 als ik het doe met poutrelles en hourdis.

Het klinkt niet onaantrekkelijk het huis te laten strippen en het zelf weer aan te kleden… Als we dan toch bezig zijn kan meteen de oude pleisterlaag van de natuurstenen muur af, alles fijn zandstralen..?

Heeft een van u wellicht ervaring met het laten verwijderen van ouwe vloeren en plafonds?

[Noë]

Quote:

Quote uit JSwaal op 19/04/2014 22:51

Quote:

Quote uit Jos le Conseiller op 19/04/2014 19:28
Het betreffende huis heeft waarschijnlijk houten vloeren juist OMDAT er een probleem is met optrekkend vocht.

Dank voor de link!

Ik heb al met een surveyor gepraat die huizen in deze streek een beetje kent. Volgens hem kan dit wel eens een vloer zijn waar de draagbalken vrijwel rechtstreeks op de grond gelegd zijn. (Er is geen kelder.) Dat gaat wel een tijd goed, maar geen 150 jaar, en die tijd is op. Ventilatie heb ik nog niet kunnen ontdekken; ik weet ook niet hoe goed men bij de bouw al inzicht had in vochtproblemen op lange termijn.

Mijn surveyor had gelijk, de houten vloeren liggen inderdaad vrijwel op de kale grond, ongeventileerd. En zijn daarom verrot, opgegeten, en niet te redden. Een andere kamer heeft natuurstenen tegels met aangestampt zand ertussen. Aan de randen van veel tegels kan je het vocht gewoon zien.

Kortom, dit huis heeft een enorm vochtprobleem. Alle hout ziet er aangetast en aangevreten uit, ik heb zelfs recente hoopjes “zaagsel” gezien. Ik denk dat het alleen te redden is door alle vloeren eruit te slopen, dus RDC, 1e etage, en de vloer van de zolder. (Het dak is wel “recent”, en goed.)

Ik zal voor de vorm eens uitrekenen wat dat gaat kosten.

Die XIXe eeuwse bouwers deden dus niet àlles goed, dit probleem is er al vanaf het begin. Ik heb andere gebouwen gezien, zelfde omgeving, zelfde tijd gebouwd: geen dakgoten, allemaal mos onderop de muren, en hier en daar pogingen met gesmeerd cement om de opspattende regen uit het huis te houden. Waarschijnlijk vergeefs. Eén pand zelfs met (latere) dakgoothouders, zonder dakgoot, want reeds lang verroest en verwijderd. Ze staken verloren uit de gevel, getuige van een mooie poging.

Vergelijkbare panden met dakgoot waren er echt een stuk beter aan toe, in ieder geval zonder mos en vochtplekken.

Zucht. Zó’n móói huis 🙁

[Noë]

Zo ken ik je weer! 🙂

[Noë]

Wilm,
je hebt helemaal gelijk: neem nou de moeite om dat laagje beton uit te zagen en hakken, en wat grond weg te nemen, zodat er voldoende vrije hoogte ontstaat voor én wat isolatie, een goed stukje beton, én vloerverwarming.
Ik was ervan uit gegaan dat het om echte goede stevige beton gaat.

Ik en halfbakken methodes? Noooit en te nimmer!

[Noë]

Cugnac, ook van mijn natuurlijk hartelijk welkom.

Anders dan Christian (die ik voor zijn bijdragen zeer waardeer) denk ik dat het betegelen van de beton wel degelijk een probleem is of kan zijn. Ik heb ik de loop van de tijd al menig keldervloer gezien die in eerste instantie op iets van beton leek, maar bij nader inzien eigelijk meer een mengsel was van terre battu (gestampte aarde) en resten specie, kalk en wat al niet meer. Kortom ,rotzooi, en waterdoorlatend.

Ik krijg het gevoel dat Christian zich door zijn lange verblijf in LDF tot Franse, halfbakken methodes gaat laten verleiden. 😉 Jammer, want hij is juist geroemd om de degelijkheid van zijn oplossingen.
Daarom verbaast het me dat hij niet heeft gezegd: neem nou de moeite om dat laagje beton uit te zagen en hakken, en wat grond weg te nemen, zodat er voldoende vrije hoogte ontstaat voor én wat isolatie, een goed stukje beton, én vloerverwarming. Van halfbakken werk krijg je tot in leeeeeeengte van jaren spijt.

Succes,
Wilm

[Noë]

Dank voor de berichten, ik twijfel nu of het wel beton is, het is vrij poreus en ik kan het gemakkelijk weghakken…. Polystyreen lijkt mij wel wat als ondergrond, maar hoe dik moet dat zijn, de ondergrond is vrij ruw van structuur.

[Noë]

Ik zei ook: persoonlijk…
En hoe is het met die Romeinen afgelopen? Nou? Hm?
Ik heb ook wel een mening over make-up, maar die zal ik u besparen.

[Noë]

Met alle respect, JSwaal, toch even een ander geluid:
Er zijn genoeg mensen die een warme badkamervloer essentieel vinden.
Als ergens vloerverwarming zinvol is dan volgens mijn bescheiden mening in de badkamer.
Mijn vrouw zegt: hoe kan ik mijn make-up rustig en met zorg doen als ik koude voeten heb?
Voor ons is een warme badkamervloer daarom geen onzin.
Reeds de oude Romeinen hadden badhuizen met vloerverwarming!

[Noë]

Persoonlijk vind ik een warme badkamervloer onzin. Immers, je bent maar een kwartiertje per dag in je badkamer, tenzij je filmster bent, of intieme dienstverlening bedrijft. Met een badkamermat krijg je óók geen koude voeten. Maar goed, het is maar een mening. (Warm water en warme handdoeken vind ik wel fijn, hoor.) Overigens ben ik tegen (groen) tapijt, zoals onze Britse vrienden dat zo graag zien in wc’s en badkamers.

[Noë]

@ Christian: natuurlijk geniet een goede onderlaag de voorkeur, maar bij erg weinig hoogte is het misschien fijn om in ieder geval “warme” en geen vochtige voeten te hebben. In deze badkamer is verwarming met een ventilator vast de enige echte warmtebron.

Ik moest overigens ook denken aan het aanbrengen van een dun laagje polystireen speciaal voor de badkamer. http://www.luxelements.de/lux/programm/element/bauplatte.htm
Ideaal ook voor bad- en doucheombouw. Er valt direct op te tegelen.

[Noë]

@JP:
OK, elektrische vloerverwarming kost weinig hoogte, maar ik zou er toch zeker een behoorlijke isolatielaag onder aanbrengen.
Men wil toch de badkamer verwarmen en niet …

[Noë]

In aanvulling op wat Christian meldt: Electrische vloerverwarming kost vrijwel geen hoogte en kan in combinatie met stevige ventilatie misschien helpen om het vochtprobleem min of meer onder controle te houden.

[Noë]

Beste Cugnac,

ten eerste hartelijk welkom op dit forum!
En dan het probleem met de badkamer op de vochtige grond. Bij vocht is het bijzonder moeilijk aan te geven om welk soort vocht het gaat. Al te gauw spreken vaklui en leken over optrekkend vocht zonder onderzocht te hebben of er niet ook andere vochtoorzaken bestaan. Dat de kartonnen doos binnen een mum nat wordt betekent nog niet dat het om optrekkend vocht gaat. Het zou ook om condensvocht kunnen gaan: de betonbodem van de kelder is immers kouder dan de omgeving, dus daar conderseert vocht, zowel op de bodem zelf vindt men dus condensvocht als ook in hygroscopische objecten die men daar plaatst.
Zoveel dus over optrekkend en ander vocht.
U zegt dat de bodem van beton is. Beton is normaal niet waterdoorlatend (dat is overigens bij oude huizen vaak het bezwaar tegen renovaties in beton: bepaalde elementen van het huis kunnen niet meer ‘ademen’, wil zeggen hun vocht niet meer door waterdoorlatende materialen zoals kalk kwijt raken).
Als de betonbodem waterdicht is maar door temperatuurverschillen tot condensatie leidt, dan verandert hieraan niets als u deze bodem betegelt. Als er nog steeds condensatie is dan vindt die op de tegelbodem plaats.
Ik zie dus geen problemen in het betegelen van de betonvloer; maar u houdt wel zeker het fenomeen van een koude dus condensatiegevoelige vloer. De wenselijke oplossing, namelijk een vloerverwarming met daaronder de nodige isolatielaag, is bij de aanwezige hoogte van 210cm helaas niet mogelijk. Tegenwoordig ziet men toch 220cm als minimum voor een begaanbare ruimte.

[Noë]

gewoon veel straatzout voor de winter er op gooien en bevochtigen
waar zout is kan geen plant leven
dit zout bind zich aan het doek en de steentjes en komt iedere keer als het regent weer vrij
werkt ook goed voor mos op terrassen

[Noë]

Met veel plezier lees ik de interessante bijdrages op dit forum. Ik heb nu ook zelf een vraag en wel de volgende: Ik wil een badkamer gaan maken in mijn kelder. de vloer ziet er op het oog droog uit, maar toen ik er laatst een kartonnen doos op zette werd deze door optrekkend vocht binnen een mum klets nat. Volgens mij bestaat de vloer uit een ruw betonnen ondergrond, rechtstreeks op de grond aangelegd. Aangezien ik maar 210 cm ruimte heb, is al te veel ophogen geen optie. Kan ik gewoon over de vloer tegelen of ga ik dan problemen krijgen?
Graag jullie advies.

[Noë]

Quote:

natuurlijk moet men alle vochtproblemen onderzoeken en voor zover mogelijk de oorzaken bestrijden, zie bijv. dit verhaal.

Ach, cement renders! Op de BBC is er een serie Restoration Home http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Home_(TV_series) waar een paar eeuwenoude huizen er van buiten goed uitzagen. Maar niet zodra het huis werd aangepakt of het bleek dat alle houten balken van de constructie helemaal vergaan waren. Origineel was het gewoon open, of afgestreken met lime, niet met cement. Maar ja, sinds de 30er jaren kwam cement in de mode, en werden veel van dit soort huizen in een waterdicht jasje verdronken.

Dank voor het noemen van leem voor de afwerking binnen! Ik heb het een enkele keer gezien, en ik vind het mooi materiaal. Ga ik eens even verder uitpluizen.

[Noë]

Op de door Jos aangegeven website staat het duidelijker dan ik het kan zeggen:

Dans ce cas (le cas d’un plancher étanche), l’humidité contenue dans le sol en place (même parfaitement sec) ne pouvant pas s’évaporer lentement sur la grande surface du plancher, va se concentrer dans les murs périphériques et augmenter progressivement leur humidité jusqu’à une hauteur pouvant parfois dépasser 1 m. Les pathologies du bâti dues à l’humidité sont alors inévitables …

Daarom het grote grondoppervlak onder de vloer gebruiken om grondvocht kwijt te raken! En deze ruimte niet beluchten maar door middel van tegenover elkaar liggende beluchtingsroosters of -kokers doorluchten, dwarsluchten, het liefst in de hoofdwindrichting.

[Noë]

Quote:

Quote uit JSwaal op 19/04/2014 22:51
De vochtproblemen in dit huis kan ik ten dele wel al plaatsen: het huis heeft nu bijvoorbeeld geen dakgoten. Regen spettert dus tegen de muur, onderaan, en dat kan je binnen aan het pleisterwerk ook wel zien.

JSwaal,
natuurlijk moet men alle vochtproblemen onderzoeken en voor zover mogelijk de oorzaken bestrijden, zie bijv. dit verhaal.

[Noë]

Omdat ik (resp. mijn website) direct aangesproken werden, hier mijn reactie. Die heb ik om 19:00 geschreven, maar omdat ik dan uit was eten heb ik die pas nu afgemaakt – daarom zijn er een paar overlappingen met Jos. Maar dat kan niet schaden, als twee mensen hetzelfde zeggen dan heeft dat toch meer gewicht?

Jan,
Onder een RDC-vloer een dwarsbeluchte ’kruipruimte’ vrij laten is steeds een goed idee, al is die ruimte maar 20cm hoog (voor mij te laag om te kruipen). Zoiets helpt steeds indien er vochtproblemen zijn (dat zou eigenlijk voor een Nederlander, die met kruipruimtes grootgebracht is, vanzelfsprekend zijn). Beluchting is steeds van levensbelang, of het nu om optrekkend vocht in de muren of het algemeen grondvocht gaat.

De oplage van de balken van een plancher en poutrelles et hourdis is op diverse manieren te realiseren. Een drempel aan de binnenkant van de muur is bijzonder praktisch; anders kan men de balken ook in gaten steken die men in de muur maakt. Wij hadden bij ons project de kans aan de ene kant een muurvoorsprong te kunnen gebruiken, aan de andere kant moesten wij gaten creëren (hele stenen uit de natuurstenen muur breken en dan het gat weer op de gewenste maat metselen). Lengte van de poutrelles? Afhankelijk van het profiel zijn de gangbare lengtes van de poutrelles 4.20m à 6.20m (zwakkere profielen alleen in de korte lengtes, zwaardere profielen voornamelijk in de grotere lengtes).
In het vertrek waar wij de poutrelles-vloer gelegd hebben (3.90 x 4.25m) hebben wij de betonafwerking gewoon tegen de muren aan gegoten. Indien er meerdere en grotere betonplaten in één RDC gegoten worden is het misschien doelmatig langs de rand repen van polystyreenschuim te leggen. Wie vreest dat het beton langs de rand van de hourdis wegloopt kan dit eerst met PUR-schuim opvullen, ik heb ook gezien dat men er oude papieren zakken in stopt.
De ruimte onder de vloer misschien gewoon opvullen met puin en zand en daarop een betonvloer storten? Kan natuurlijk, maar de grond onder deze vloer wordt dan compleet afgesloten, en vocht dat de grond dan niet via de vloer kwijt kan stijgt noodgedwongen de muren op. Is dat wenselijk? Dus: niet doen!

Dan de vraag van de benodigde tijd. Wij hebben onze vloer van ca.16m2 in 25 manuren gerealiseerd, dus reken maar met 1,5 manuren per vierkante meter. De benodigde materialen hebben wij bij een bouwmarkt besteld (geen brico, maar een professionele bouwmarkt, bij ons in de buurt Doras). Levering binnen tien dagen was geen probleem. Natuurlijk hebben wij precies opgemeten hoeveel poutrelles en van welke lengte wij nodig hadden, en hoeveel broodjes.

Bijzondere moeilijkheden? Geen, mitst je maar erop let dat de poutrelles tijdens het storten van de betondeklaag goed ondersteund worden.
En, ik herhaal het: voor een goede doorluchting (dwarsbeluchting) zorgen!

Googlen met poutrelles et hourdis levert veel informatie op, ook over maten en prijzen.

[Noë]

Quote:

Quote uit Jos le Conseiller op 19/04/2014 19:28
Het betreffende huis heeft waarschijnlijk houten vloeren juist OMDAT er een probleem is met optrekkend vocht.

Dank voor de link!

Ik heb al met een surveyor gepraat die huizen in deze streek een beetje kent. Volgens hem kan dit wel eens een vloer zijn waar de draagbalken vrijwel rechtstreeks op de grond gelegd zijn. (Er is geen kelder.) Dat gaat wel een tijd goed, maar geen 150 jaar, en die tijd is op. Ventilatie heb ik nog niet kunnen ontdekken; ik weet ook niet hoe goed men bij de bouw al inzicht had in vochtproblemen op lange termijn.

Een vloer van poutrelles en hourdis leek me juist wel geschikt om nog een ruimte over te houden die goed geventileerd kan worden. En vloerverwarming lijkt me ook wel lekker 🙂

Ik ga inderdaad niet zomaar de grond aanstampen en volgooien, ik heb de pagina’s met binnendrainage gezien http://www.klussen-in-frankrijk.eu/172-optrekkend-vocht.html.

De vochtproblemen in dit huis kan ik ten dele wel al plaatsen: het huis heeft nu bijvoorbeeld geen dakgoten. Regen spettert dus tegen de muur, onderaan, en dat kan je binnen aan het pleisterwerk ook wel zien. Dat wordt dus een dakgoot, een drain (buiten), en wellicht iets veranderen aan het niveau van de grond buiten, en hydrangias planten.

Heeft hier iemand zowel vloeren met poutrelles gemaakt als “gewoon” met volstorten? Ik ben benieuwd wat minder werk is, en natuurlijk wat het goedkoopst is. Poutrelles en hourdis klinkt als een praktische oplossing, mits ze makkelijk verkrijgbaar zijn.

[Noë]

Bonjour,

Het betreffende huis heeft waarschijnlijk houten vloeren juist OMDAT er een probleem is met optrekkend vocht.

In dit geval is het van het grootste belang dat de nieuwe vloer een zodanige structuur en opbouw heeft dat dit optrekkende vocht gemakkelijk kan ontwijken. Dus NOOIT de ruimte zomaar dichtgooien met puin of zand. Als u bijvoorbeeld een dampdichte vloer van beton met folie direct op de ondergrond legt, wordt het optrekkend vocht de muren in gejaagd. U krijgt dan minimaal onaangename vochtproblemen en in het ergste geval structurele problemen met de muren.

De enige juiste oplossing voor een oud gebouw is een vloer die compatibel is met de materialen en bouwwijzen uit het verleden. In uw geval dus wederom van onderen geventileerde houten vloeren, of eventueel een kalkmortelvloer op een ventilerende grindlaag. Een en ander is hier met veel plaatjes beschreven.

Als de ruimte onder de vloer voldoende diep is en goed geventileerd, zou eventueel een vloer van poutrelles en hourdis kunnen worden overwogen. Persoonlijk ben ik echter geen liefhebber van moderne materialen als beton, cement, polystyreen en plasticfolie in de beganegrondvloer van een oud huis. Deze gaan gewoon niet goed samen met de bouwkunde van vroeger.

Salutations, Jos

[Noë]

Ik ben (nog steeds) aan het onderzoeken en calculeren wat de aanschaf/opknap van een huis dat ik op ’t oog heb gaat kosten aan tijd en geld en moeite. Een “dingetje” is het vervangen van houten vloeren op de RDC. Ik schat dat er geen ruimte van betekenis onder die houten vloeren is. Ik weet nog niet of er aan de onderkant van de muren onder de oude houten vloer een mooie “drempel” is om bijvoorbeeld poutrelles en hourdis te gebruiken, als beschreven in http://www.klussen-in-frankrijk.eu/0822-poutrelles-et-hourdis.html. Anders moet ik de ruimte misschien gewoon opvullen met puin en zand en daarop een betonvloer storten. Aan de andere kant heb ik ook wel graag dat de vloer aan het gebouw vast zit, en er onder de vloer een te ventileren ruimte is. (Het huis heeft waarschijnlijk een probleem met optrekkend vocht.)

Hier een page met twee filmpjes waarbij zo’n vloer van poutrelles en hourdis een eitje lijkt:
http://www.leplancherpoutrelleshourdispourlesnuls.com
Wat ben je nou in werkelijkheid kwijt aan tijd voor, zeg, 5×5 meter?

En hoe soepel gaat bestellen en leveren van de materialen eigenlijk? Is dat even bellen en klaar? Of willen ze eerst iemand langs sturen voor een inventarisatie en ben je een paar maanden bezig voor je kan beginnen? Bestel je de poutrelles en andere spullen trouwens precies op maat, of liggen ze bij de bouwmarkten klaar in allerlei maten..?

Ik zie ook nog niet helemaal wat je aan de rand van de vloer rondom precies doet, hou je daar met bijvoorbeeld met een strip polystyreen een randje van een paar mm vrij tussen nieuwe vloer en bestaande muur? Ik kan me goed voorstellen dat je de betonvloer een beetje “los” wilt houden van de muren i.v.m. werken door temperatuur? Of zelfs los van de drempels waarop de poutrelles liggen. In Christian’s page lijkt het beton gewoon tegen de muren aan gestort te worden.

Aan de andere kant, de uitzettings-coefficient van beton is niet groot: 12 micrometer per meter per graad.. Dus 20 graden warmer van een 5×5 meter vloer geeft 12 x 5 x 20 = 1200 micrometer, oftewel 1.2 mm, als ik het goed uitgerekend heb.

En moet je voor het storten van het beton aan de randen de boel speciaal goed afdichten? Het beton dat met zo’n wagen geleverd wordt ziet er nogal vloeibaar uit, anders zie ik die lading beton zó onder de vloer verdwijnen? Ik zie echter niemand met een kitspuit o.i.d.

[Noë]

De kleine hef voor gipsplaten werkt als volgt:
je plaatst een plaat voor de montants, de staanders waar hij tegenop zal worden geschroefd.
je schuift het kleine metalen deel van de pied de platrier onder de plaat.
je zet je voet in de steun om de plaat tegen het plafond te drukken; het rode plastic onderdeelschuif je van beneden naar boven totdat het de plaat zelf tegenhoudt (dat zijn de extra handen).
daarna kun je in alle rust de plaat vastschroeven.
De gipsplaat blijft een paar milimeter van de grond (vocht !) en aan de bovenkant heb je een vrijwel naadloze aansluiting.
(eerst de plafonds en daarna de muurplaten plaatsen; deze tip staat vast in Christians handleiding)
Dit hulpje kost iets van € 30; verkrijgbaar bij iedere vakleverancier.

[Noë]

Quote:

Quote uit Eric Gerth op 31/03/2014 16:14

Als het apparaat in winterslaap gaat brandstoftank volledig vullen, krijgt vocht geen kans in de tank.

In de handleiding van mijn bosmaaier staat:

– Wanneer u het gereedschap lange tijd opslaat, moet u alle brandstof aflaten uit de brandstoftank en de carburator. Verwijder hiervoor alle brandstof uit de brandstoftank.

Plus:

Opslag van brandstof
Brandstof kan niet voor een onbeperkte tijd worden opgeslagen.
Koop slechts de hoeveelheid die nodig is voor een gebruiksperiode van 4 weken.

[Noë]

Nee Jan volgens mij niet. Nederland mag slechts een verdragsbijdrage heffen indien de verstrekkingen voor rekening van Nederland komen. Dus iemand is bij de CMU ingeschreven en die verstrekkingen komen dus voor rekening van Frankrijk. Dan is er dus prevalerend recht.
Nu zou de betrokkene beginnen een vroegpensioen te ontvangen. Hetgeen Elja wijselijk heeft uitgesteld dus in dit geval speelt het niet meer. Maar stel dat zij wel dat vroegpensioen zou beginnen te incasseren. En het pensioenfonds informeert daarover het CVZ. Dat moet nu dan gaan navragen of de betrokkene een E 121/S1 wenst te ontvangen. Zij mogen dat niet meer zonder meer opsturen. Want er kunnen tal van redenen zijn waarom deze persoon prevalerend recht heeft. Bijvoorbeeld een Frans staatspensioentje of een (fictief) mini onderneminkje.
Dus de betrokkene hoeft het niet te weigeren – Het CVZ – nu genaamd de bende van ZIN – moet het komen vragen. En de betrokkene zegt dan “nee – dat wil ik niet – ik heb prevalerend recht in mijn woonland”.
Daarmee zou de kous af moeten zijn. Het zou in de praktijk wel eens zo kunnen zijn dat de bende van ZIN achter de rug om van de betrokkene gaat zitten vroeten bij de CPAM. En de CPAM heeft daar misschien wel oren naar want dan zijn die weer van een kostenpost af.
Dus dat zal dan verder uitgevochten moeten worden. Maar zolang Nederland niet opkomt voor de kosten van de verstrekkingen heeft het niet het recht een verdragsbijdrage te eisen. Dat blijkt dus zonneklaar uit 883/2004 art 30.1 waarin staat dat slechts een bijdrage gevorderd kan worden inzoverre – of liever “to the extent” that the cost are borne by the institution of the Member State (eventjes uit mijn hoofd maar dat artikel ken ik wel een beetje uit mijn hoofd).
Verder is het alleen ZIN intimidatie en terreur.
Dus actieve weerstand of ontwijkende beweging. Elja kiest het laatste – ik kies al jaren voor het eerste. Dat bevalt mij prima. Zeer ZINvol.

[Noë]

Naast alle bovengenoemde tips nog 3 die ik zelf toe pas:

na lange stilstand startpilot in het luchtfilter spuiten en het apparaat slaat sneller aan ( paardenmiddel voor oudere ietwat versleten apparaten)

Als de bougie vet slaat, deze na demontage even voorverwarmen met een soldeerbrander of aansteker, bougie wel in de bougiesleutel laten zitten anders krijg je ook voorverwarmde vingers, direct monteren en starten.

Als het apparaat in winterslaap gaat brandstoftank volledig vullen, krijgt vocht geen kans in de tank.

[Noë]

O nog even de reactie op de witte rook bij Ronald,geen nieuwe paus maar water in de carburateur,dit onderschrijft mijn verhaal over de euro brandstof met methanol toevoeging de benzine verdampt grotendeels in de winter maar de methanol blijft over en die trekt vocht aan.

[Noë]

Even een paar tips,bij 2takt motoren de carburateur leeg draaien voor dat je hem wegzet,als hij langer stilstaat verdampt namelijk de benzine en blijft de olie over.Bij het weer herstarten komt er een mengsel met teveel olie naar binnen en slaat de bougie vet.Je loopt dan ook nog de kans dat de bougie doorslaat dan is de enige oplossing een nieuwe bougie.Bij de 2taktmachines is het ook belangrijk even schudden voor het starten dan mengt de olie met benzine weer even dat geld ook voor de jerrycan met de reserve brandstof.Wat betreft de 4takt ik gebruik voor de maaiers enz alleen maar super de euro95 met die biobrandstof is wel leuk maar trekt veel teveel vocht aan.Als je motoren met euro95 langer laat staan verdampt ook weer de benzine maar de bio toevoeging blijft over en is gevoelig voor aantrekken van vocht en krijg je roestvorming in de carb.Ik zou iedereen ook echt voor de bosmaaiers en maaimachines en kettingzagen voor de 4takt gebruik super en voor de 2takt,ik meng zelf gebruik ik ook super.Ik weet het het is duurder maar het voorkomt ook een hoop ellende.

[Noë]

De oude natuursteen muur met kalk had een enorm bufferende werking en gipsplaat heeft dat geheel niet. De opwarming en afkoeling is dan ook ook heel plotseling. Ook merk je dat vocht geen natuurlijke plaats meer heeft. Ik kan me thermische scheurvorming voorstellen, maar niet bij de juiste dilataties (je smeert het overigens zo weer weg met ytong).

Maar -ik herhaal mezelf- de bufferwerking van ytong en de genoemde monomur briques is gewoon groot. Zeker met een poreuze afwerklaag. Het binnenklimaat is daardoor prettiger, vind ik. Je hebt de voordelen van de betere isolatie, makkelijk stucen en afwerken en een steenachtige ondergrond zonder de nadelen van de gipsplaat of de fermacell. Maar het is wel duurder. Wellicht vooral geschikt bij permanente bewoning. Maar ik heb ook getwijfeld, het is een belangrijke stap.

[Noë]

Ik heb een woning met wanden van gipsplaat met metalstud, ook plafond met metalstud. Een andere woning in constructie met Ytong.
Ik haat gipsplaat, leun even tegen een plaat en hij breekt, karton met een vulling. Maar eenmaal alle naden onzichtbaar weggewerkt (en daar komen de problemen!) en gewit ziet het er goed uit.

De KLINK tang is een uitvinding: goede onderlinge hechting en geen uitstekende kop van de schroef die tegen de gipsplaat drukt en in de weg zit. Meteen kopen als je meer dan een klein wandje gips gaat doen.

Ytong als voorzetwand, dus zonder wapening, niet voor etagebouw. Voordeel is: makkelijk sleuven frezen, warmtebuffer, vochtbuffer, het steen ‘gevoel’. Je moet wel weten wat je doet, hoe je hoeken maakt, de aansluiting wand plafond vloer maakt ( flexibel) en je moet netjes de spanning onderbreken. Als je vloer dit niet kan dragen dan is er iets niet helemaal lekker met je vloer..

Vooral die bufferwerking is voor mij de doorslag geweest. Voorzetwanden van 7 en badkamer/keukenwanden van 10cm. Je vult de sleuven nadien weer op met gips, de sterkte blijft geheel goed.

Parpaing: ik heb er 10 cm doorvoeren voor ventilatie in gemaakt zonder problemen. Rondom boren en uithakken.