[Admin]

Persoonlijk vind ik een warme badkamervloer onzin. Immers, je bent maar een kwartiertje per dag in je badkamer, tenzij je filmster bent, of intieme dienstverlening bedrijft. Met een badkamermat krijg je óók geen koude voeten. Maar goed, het is maar een mening. (Warm water en warme handdoeken vind ik wel fijn, hoor.) Overigens ben ik tegen (groen) tapijt, zoals onze Britse vrienden dat zo graag zien in wc’s en badkamers.

[Admin]

@ Christian: natuurlijk geniet een goede onderlaag de voorkeur, maar bij erg weinig hoogte is het misschien fijn om in ieder geval “warme” en geen vochtige voeten te hebben. In deze badkamer is verwarming met een ventilator vast de enige echte warmtebron.

Ik moest overigens ook denken aan het aanbrengen van een dun laagje polystireen speciaal voor de badkamer. http://www.luxelements.de/lux/programm/element/bauplatte.htm
Ideaal ook voor bad- en doucheombouw. Er valt direct op te tegelen.

[Admin]

@JP:
OK, elektrische vloerverwarming kost weinig hoogte, maar ik zou er toch zeker een behoorlijke isolatielaag onder aanbrengen.
Men wil toch de badkamer verwarmen en niet …

[Admin]

In aanvulling op wat Christian meldt: Electrische vloerverwarming kost vrijwel geen hoogte en kan in combinatie met stevige ventilatie misschien helpen om het vochtprobleem min of meer onder controle te houden.

[Admin]

Beste Cugnac,

ten eerste hartelijk welkom op dit forum!
En dan het probleem met de badkamer op de vochtige grond. Bij vocht is het bijzonder moeilijk aan te geven om welk soort vocht het gaat. Al te gauw spreken vaklui en leken over optrekkend vocht zonder onderzocht te hebben of er niet ook andere vochtoorzaken bestaan. Dat de kartonnen doos binnen een mum nat wordt betekent nog niet dat het om optrekkend vocht gaat. Het zou ook om condensvocht kunnen gaan: de betonbodem van de kelder is immers kouder dan de omgeving, dus daar conderseert vocht, zowel op de bodem zelf vindt men dus condensvocht als ook in hygroscopische objecten die men daar plaatst.
Zoveel dus over optrekkend en ander vocht.
U zegt dat de bodem van beton is. Beton is normaal niet waterdoorlatend (dat is overigens bij oude huizen vaak het bezwaar tegen renovaties in beton: bepaalde elementen van het huis kunnen niet meer ‘ademen’, wil zeggen hun vocht niet meer door waterdoorlatende materialen zoals kalk kwijt raken).
Als de betonbodem waterdicht is maar door temperatuurverschillen tot condensatie leidt, dan verandert hieraan niets als u deze bodem betegelt. Als er nog steeds condensatie is dan vindt die op de tegelbodem plaats.
Ik zie dus geen problemen in het betegelen van de betonvloer; maar u houdt wel zeker het fenomeen van een koude dus condensatiegevoelige vloer. De wenselijke oplossing, namelijk een vloerverwarming met daaronder de nodige isolatielaag, is bij de aanwezige hoogte van 210cm helaas niet mogelijk. Tegenwoordig ziet men toch 220cm als minimum voor een begaanbare ruimte.

[Admin]

gewoon veel straatzout voor de winter er op gooien en bevochtigen
waar zout is kan geen plant leven
dit zout bind zich aan het doek en de steentjes en komt iedere keer als het regent weer vrij
werkt ook goed voor mos op terrassen

[Admin]

Met veel plezier lees ik de interessante bijdrages op dit forum. Ik heb nu ook zelf een vraag en wel de volgende: Ik wil een badkamer gaan maken in mijn kelder. de vloer ziet er op het oog droog uit, maar toen ik er laatst een kartonnen doos op zette werd deze door optrekkend vocht binnen een mum klets nat. Volgens mij bestaat de vloer uit een ruw betonnen ondergrond, rechtstreeks op de grond aangelegd. Aangezien ik maar 210 cm ruimte heb, is al te veel ophogen geen optie. Kan ik gewoon over de vloer tegelen of ga ik dan problemen krijgen?
Graag jullie advies.

[Admin]

Quote:

natuurlijk moet men alle vochtproblemen onderzoeken en voor zover mogelijk de oorzaken bestrijden, zie bijv. dit verhaal.

Ach, cement renders! Op de BBC is er een serie Restoration Home http://en.wikipedia.org/wiki/Restoration_Home_(TV_series) waar een paar eeuwenoude huizen er van buiten goed uitzagen. Maar niet zodra het huis werd aangepakt of het bleek dat alle houten balken van de constructie helemaal vergaan waren. Origineel was het gewoon open, of afgestreken met lime, niet met cement. Maar ja, sinds de 30er jaren kwam cement in de mode, en werden veel van dit soort huizen in een waterdicht jasje verdronken.

Dank voor het noemen van leem voor de afwerking binnen! Ik heb het een enkele keer gezien, en ik vind het mooi materiaal. Ga ik eens even verder uitpluizen.

[Admin]

Op de door Jos aangegeven website staat het duidelijker dan ik het kan zeggen:

Dans ce cas (le cas d’un plancher étanche), l’humidité contenue dans le sol en place (même parfaitement sec) ne pouvant pas s’évaporer lentement sur la grande surface du plancher, va se concentrer dans les murs périphériques et augmenter progressivement leur humidité jusqu’à une hauteur pouvant parfois dépasser 1 m. Les pathologies du bâti dues à l’humidité sont alors inévitables …

Daarom het grote grondoppervlak onder de vloer gebruiken om grondvocht kwijt te raken! En deze ruimte niet beluchten maar door middel van tegenover elkaar liggende beluchtingsroosters of -kokers doorluchten, dwarsluchten, het liefst in de hoofdwindrichting.

[Admin]

Quote:

Quote uit JSwaal op 19/04/2014 22:51
De vochtproblemen in dit huis kan ik ten dele wel al plaatsen: het huis heeft nu bijvoorbeeld geen dakgoten. Regen spettert dus tegen de muur, onderaan, en dat kan je binnen aan het pleisterwerk ook wel zien.

JSwaal,
natuurlijk moet men alle vochtproblemen onderzoeken en voor zover mogelijk de oorzaken bestrijden, zie bijv. dit verhaal.

[Admin]

Omdat ik (resp. mijn website) direct aangesproken werden, hier mijn reactie. Die heb ik om 19:00 geschreven, maar omdat ik dan uit was eten heb ik die pas nu afgemaakt – daarom zijn er een paar overlappingen met Jos. Maar dat kan niet schaden, als twee mensen hetzelfde zeggen dan heeft dat toch meer gewicht?

Jan,
Onder een RDC-vloer een dwarsbeluchte ’kruipruimte’ vrij laten is steeds een goed idee, al is die ruimte maar 20cm hoog (voor mij te laag om te kruipen). Zoiets helpt steeds indien er vochtproblemen zijn (dat zou eigenlijk voor een Nederlander, die met kruipruimtes grootgebracht is, vanzelfsprekend zijn). Beluchting is steeds van levensbelang, of het nu om optrekkend vocht in de muren of het algemeen grondvocht gaat.

De oplage van de balken van een plancher en poutrelles et hourdis is op diverse manieren te realiseren. Een drempel aan de binnenkant van de muur is bijzonder praktisch; anders kan men de balken ook in gaten steken die men in de muur maakt. Wij hadden bij ons project de kans aan de ene kant een muurvoorsprong te kunnen gebruiken, aan de andere kant moesten wij gaten creëren (hele stenen uit de natuurstenen muur breken en dan het gat weer op de gewenste maat metselen). Lengte van de poutrelles? Afhankelijk van het profiel zijn de gangbare lengtes van de poutrelles 4.20m à 6.20m (zwakkere profielen alleen in de korte lengtes, zwaardere profielen voornamelijk in de grotere lengtes).
In het vertrek waar wij de poutrelles-vloer gelegd hebben (3.90 x 4.25m) hebben wij de betonafwerking gewoon tegen de muren aan gegoten. Indien er meerdere en grotere betonplaten in één RDC gegoten worden is het misschien doelmatig langs de rand repen van polystyreenschuim te leggen. Wie vreest dat het beton langs de rand van de hourdis wegloopt kan dit eerst met PUR-schuim opvullen, ik heb ook gezien dat men er oude papieren zakken in stopt.
De ruimte onder de vloer misschien gewoon opvullen met puin en zand en daarop een betonvloer storten? Kan natuurlijk, maar de grond onder deze vloer wordt dan compleet afgesloten, en vocht dat de grond dan niet via de vloer kwijt kan stijgt noodgedwongen de muren op. Is dat wenselijk? Dus: niet doen!

Dan de vraag van de benodigde tijd. Wij hebben onze vloer van ca.16m2 in 25 manuren gerealiseerd, dus reken maar met 1,5 manuren per vierkante meter. De benodigde materialen hebben wij bij een bouwmarkt besteld (geen brico, maar een professionele bouwmarkt, bij ons in de buurt Doras). Levering binnen tien dagen was geen probleem. Natuurlijk hebben wij precies opgemeten hoeveel poutrelles en van welke lengte wij nodig hadden, en hoeveel broodjes.

Bijzondere moeilijkheden? Geen, mitst je maar erop let dat de poutrelles tijdens het storten van de betondeklaag goed ondersteund worden.
En, ik herhaal het: voor een goede doorluchting (dwarsbeluchting) zorgen!

Googlen met poutrelles et hourdis levert veel informatie op, ook over maten en prijzen.

[Admin]

Quote:

Quote uit Jos le Conseiller op 19/04/2014 19:28
Het betreffende huis heeft waarschijnlijk houten vloeren juist OMDAT er een probleem is met optrekkend vocht.

Dank voor de link!

Ik heb al met een surveyor gepraat die huizen in deze streek een beetje kent. Volgens hem kan dit wel eens een vloer zijn waar de draagbalken vrijwel rechtstreeks op de grond gelegd zijn. (Er is geen kelder.) Dat gaat wel een tijd goed, maar geen 150 jaar, en die tijd is op. Ventilatie heb ik nog niet kunnen ontdekken; ik weet ook niet hoe goed men bij de bouw al inzicht had in vochtproblemen op lange termijn.

Een vloer van poutrelles en hourdis leek me juist wel geschikt om nog een ruimte over te houden die goed geventileerd kan worden. En vloerverwarming lijkt me ook wel lekker 🙂

Ik ga inderdaad niet zomaar de grond aanstampen en volgooien, ik heb de pagina’s met binnendrainage gezien http://www.klussen-in-frankrijk.eu/172-optrekkend-vocht.html.

De vochtproblemen in dit huis kan ik ten dele wel al plaatsen: het huis heeft nu bijvoorbeeld geen dakgoten. Regen spettert dus tegen de muur, onderaan, en dat kan je binnen aan het pleisterwerk ook wel zien. Dat wordt dus een dakgoot, een drain (buiten), en wellicht iets veranderen aan het niveau van de grond buiten, en hydrangias planten.

Heeft hier iemand zowel vloeren met poutrelles gemaakt als “gewoon” met volstorten? Ik ben benieuwd wat minder werk is, en natuurlijk wat het goedkoopst is. Poutrelles en hourdis klinkt als een praktische oplossing, mits ze makkelijk verkrijgbaar zijn.

[Admin]

Bonjour,

Het betreffende huis heeft waarschijnlijk houten vloeren juist OMDAT er een probleem is met optrekkend vocht.

In dit geval is het van het grootste belang dat de nieuwe vloer een zodanige structuur en opbouw heeft dat dit optrekkende vocht gemakkelijk kan ontwijken. Dus NOOIT de ruimte zomaar dichtgooien met puin of zand. Als u bijvoorbeeld een dampdichte vloer van beton met folie direct op de ondergrond legt, wordt het optrekkend vocht de muren in gejaagd. U krijgt dan minimaal onaangename vochtproblemen en in het ergste geval structurele problemen met de muren.

De enige juiste oplossing voor een oud gebouw is een vloer die compatibel is met de materialen en bouwwijzen uit het verleden. In uw geval dus wederom van onderen geventileerde houten vloeren, of eventueel een kalkmortelvloer op een ventilerende grindlaag. Een en ander is hier met veel plaatjes beschreven.

Als de ruimte onder de vloer voldoende diep is en goed geventileerd, zou eventueel een vloer van poutrelles en hourdis kunnen worden overwogen. Persoonlijk ben ik echter geen liefhebber van moderne materialen als beton, cement, polystyreen en plasticfolie in de beganegrondvloer van een oud huis. Deze gaan gewoon niet goed samen met de bouwkunde van vroeger.

Salutations, Jos

[Admin]

Ik ben (nog steeds) aan het onderzoeken en calculeren wat de aanschaf/opknap van een huis dat ik op ’t oog heb gaat kosten aan tijd en geld en moeite. Een “dingetje” is het vervangen van houten vloeren op de RDC. Ik schat dat er geen ruimte van betekenis onder die houten vloeren is. Ik weet nog niet of er aan de onderkant van de muren onder de oude houten vloer een mooie “drempel” is om bijvoorbeeld poutrelles en hourdis te gebruiken, als beschreven in http://www.klussen-in-frankrijk.eu/0822-poutrelles-et-hourdis.html. Anders moet ik de ruimte misschien gewoon opvullen met puin en zand en daarop een betonvloer storten. Aan de andere kant heb ik ook wel graag dat de vloer aan het gebouw vast zit, en er onder de vloer een te ventileren ruimte is. (Het huis heeft waarschijnlijk een probleem met optrekkend vocht.)

Hier een page met twee filmpjes waarbij zo’n vloer van poutrelles en hourdis een eitje lijkt:
http://www.leplancherpoutrelleshourdispourlesnuls.com
Wat ben je nou in werkelijkheid kwijt aan tijd voor, zeg, 5×5 meter?

En hoe soepel gaat bestellen en leveren van de materialen eigenlijk? Is dat even bellen en klaar? Of willen ze eerst iemand langs sturen voor een inventarisatie en ben je een paar maanden bezig voor je kan beginnen? Bestel je de poutrelles en andere spullen trouwens precies op maat, of liggen ze bij de bouwmarkten klaar in allerlei maten..?

Ik zie ook nog niet helemaal wat je aan de rand van de vloer rondom precies doet, hou je daar met bijvoorbeeld met een strip polystyreen een randje van een paar mm vrij tussen nieuwe vloer en bestaande muur? Ik kan me goed voorstellen dat je de betonvloer een beetje “los” wilt houden van de muren i.v.m. werken door temperatuur? Of zelfs los van de drempels waarop de poutrelles liggen. In Christian’s page lijkt het beton gewoon tegen de muren aan gestort te worden.

Aan de andere kant, de uitzettings-coefficient van beton is niet groot: 12 micrometer per meter per graad.. Dus 20 graden warmer van een 5×5 meter vloer geeft 12 x 5 x 20 = 1200 micrometer, oftewel 1.2 mm, als ik het goed uitgerekend heb.

En moet je voor het storten van het beton aan de randen de boel speciaal goed afdichten? Het beton dat met zo’n wagen geleverd wordt ziet er nogal vloeibaar uit, anders zie ik die lading beton zó onder de vloer verdwijnen? Ik zie echter niemand met een kitspuit o.i.d.

[Admin]

De kleine hef voor gipsplaten werkt als volgt:
je plaatst een plaat voor de montants, de staanders waar hij tegenop zal worden geschroefd.
je schuift het kleine metalen deel van de pied de platrier onder de plaat.
je zet je voet in de steun om de plaat tegen het plafond te drukken; het rode plastic onderdeelschuif je van beneden naar boven totdat het de plaat zelf tegenhoudt (dat zijn de extra handen).
daarna kun je in alle rust de plaat vastschroeven.
De gipsplaat blijft een paar milimeter van de grond (vocht !) en aan de bovenkant heb je een vrijwel naadloze aansluiting.
(eerst de plafonds en daarna de muurplaten plaatsen; deze tip staat vast in Christians handleiding)
Dit hulpje kost iets van € 30; verkrijgbaar bij iedere vakleverancier.

[Admin]

Quote:

Quote uit Eric Gerth op 31/03/2014 16:14

Als het apparaat in winterslaap gaat brandstoftank volledig vullen, krijgt vocht geen kans in de tank.

In de handleiding van mijn bosmaaier staat:

– Wanneer u het gereedschap lange tijd opslaat, moet u alle brandstof aflaten uit de brandstoftank en de carburator. Verwijder hiervoor alle brandstof uit de brandstoftank.

Plus:

Opslag van brandstof
Brandstof kan niet voor een onbeperkte tijd worden opgeslagen.
Koop slechts de hoeveelheid die nodig is voor een gebruiksperiode van 4 weken.

[Admin]

Nee Jan volgens mij niet. Nederland mag slechts een verdragsbijdrage heffen indien de verstrekkingen voor rekening van Nederland komen. Dus iemand is bij de CMU ingeschreven en die verstrekkingen komen dus voor rekening van Frankrijk. Dan is er dus prevalerend recht.
Nu zou de betrokkene beginnen een vroegpensioen te ontvangen. Hetgeen Elja wijselijk heeft uitgesteld dus in dit geval speelt het niet meer. Maar stel dat zij wel dat vroegpensioen zou beginnen te incasseren. En het pensioenfonds informeert daarover het CVZ. Dat moet nu dan gaan navragen of de betrokkene een E 121/S1 wenst te ontvangen. Zij mogen dat niet meer zonder meer opsturen. Want er kunnen tal van redenen zijn waarom deze persoon prevalerend recht heeft. Bijvoorbeeld een Frans staatspensioentje of een (fictief) mini onderneminkje.
Dus de betrokkene hoeft het niet te weigeren – Het CVZ – nu genaamd de bende van ZIN – moet het komen vragen. En de betrokkene zegt dan “nee – dat wil ik niet – ik heb prevalerend recht in mijn woonland”.
Daarmee zou de kous af moeten zijn. Het zou in de praktijk wel eens zo kunnen zijn dat de bende van ZIN achter de rug om van de betrokkene gaat zitten vroeten bij de CPAM. En de CPAM heeft daar misschien wel oren naar want dan zijn die weer van een kostenpost af.
Dus dat zal dan verder uitgevochten moeten worden. Maar zolang Nederland niet opkomt voor de kosten van de verstrekkingen heeft het niet het recht een verdragsbijdrage te eisen. Dat blijkt dus zonneklaar uit 883/2004 art 30.1 waarin staat dat slechts een bijdrage gevorderd kan worden inzoverre – of liever “to the extent” that the cost are borne by the institution of the Member State (eventjes uit mijn hoofd maar dat artikel ken ik wel een beetje uit mijn hoofd).
Verder is het alleen ZIN intimidatie en terreur.
Dus actieve weerstand of ontwijkende beweging. Elja kiest het laatste – ik kies al jaren voor het eerste. Dat bevalt mij prima. Zeer ZINvol.

[Admin]

Naast alle bovengenoemde tips nog 3 die ik zelf toe pas:

na lange stilstand startpilot in het luchtfilter spuiten en het apparaat slaat sneller aan ( paardenmiddel voor oudere ietwat versleten apparaten)

Als de bougie vet slaat, deze na demontage even voorverwarmen met een soldeerbrander of aansteker, bougie wel in de bougiesleutel laten zitten anders krijg je ook voorverwarmde vingers, direct monteren en starten.

Als het apparaat in winterslaap gaat brandstoftank volledig vullen, krijgt vocht geen kans in de tank.

[Admin]

O nog even de reactie op de witte rook bij Ronald,geen nieuwe paus maar water in de carburateur,dit onderschrijft mijn verhaal over de euro brandstof met methanol toevoeging de benzine verdampt grotendeels in de winter maar de methanol blijft over en die trekt vocht aan.

[Admin]

Even een paar tips,bij 2takt motoren de carburateur leeg draaien voor dat je hem wegzet,als hij langer stilstaat verdampt namelijk de benzine en blijft de olie over.Bij het weer herstarten komt er een mengsel met teveel olie naar binnen en slaat de bougie vet.Je loopt dan ook nog de kans dat de bougie doorslaat dan is de enige oplossing een nieuwe bougie.Bij de 2taktmachines is het ook belangrijk even schudden voor het starten dan mengt de olie met benzine weer even dat geld ook voor de jerrycan met de reserve brandstof.Wat betreft de 4takt ik gebruik voor de maaiers enz alleen maar super de euro95 met die biobrandstof is wel leuk maar trekt veel teveel vocht aan.Als je motoren met euro95 langer laat staan verdampt ook weer de benzine maar de bio toevoeging blijft over en is gevoelig voor aantrekken van vocht en krijg je roestvorming in de carb.Ik zou iedereen ook echt voor de bosmaaiers en maaimachines en kettingzagen voor de 4takt gebruik super en voor de 2takt,ik meng zelf gebruik ik ook super.Ik weet het het is duurder maar het voorkomt ook een hoop ellende.

[Admin]

De oude natuursteen muur met kalk had een enorm bufferende werking en gipsplaat heeft dat geheel niet. De opwarming en afkoeling is dan ook ook heel plotseling. Ook merk je dat vocht geen natuurlijke plaats meer heeft. Ik kan me thermische scheurvorming voorstellen, maar niet bij de juiste dilataties (je smeert het overigens zo weer weg met ytong).

Maar -ik herhaal mezelf- de bufferwerking van ytong en de genoemde monomur briques is gewoon groot. Zeker met een poreuze afwerklaag. Het binnenklimaat is daardoor prettiger, vind ik. Je hebt de voordelen van de betere isolatie, makkelijk stucen en afwerken en een steenachtige ondergrond zonder de nadelen van de gipsplaat of de fermacell. Maar het is wel duurder. Wellicht vooral geschikt bij permanente bewoning. Maar ik heb ook getwijfeld, het is een belangrijke stap.

[Admin]

Ik heb een woning met wanden van gipsplaat met metalstud, ook plafond met metalstud. Een andere woning in constructie met Ytong.
Ik haat gipsplaat, leun even tegen een plaat en hij breekt, karton met een vulling. Maar eenmaal alle naden onzichtbaar weggewerkt (en daar komen de problemen!) en gewit ziet het er goed uit.

De KLINK tang is een uitvinding: goede onderlinge hechting en geen uitstekende kop van de schroef die tegen de gipsplaat drukt en in de weg zit. Meteen kopen als je meer dan een klein wandje gips gaat doen.

Ytong als voorzetwand, dus zonder wapening, niet voor etagebouw. Voordeel is: makkelijk sleuven frezen, warmtebuffer, vochtbuffer, het steen ‘gevoel’. Je moet wel weten wat je doet, hoe je hoeken maakt, de aansluiting wand plafond vloer maakt ( flexibel) en je moet netjes de spanning onderbreken. Als je vloer dit niet kan dragen dan is er iets niet helemaal lekker met je vloer..

Vooral die bufferwerking is voor mij de doorslag geweest. Voorzetwanden van 7 en badkamer/keukenwanden van 10cm. Je vult de sleuven nadien weer op met gips, de sterkte blijft geheel goed.

Parpaing: ik heb er 10 cm doorvoeren voor ventilatie in gemaakt zonder problemen. Rondom boren en uithakken.

[Admin]

Jos en Patrick,
mee eens: Ik heb een vooroordeel tegen gipsplaat.
– Gewone gipsplaten geven een afschuwelijk geluid als je ertegen klopt.
– Zij voelen gewoon goedkoop aan.
– Vochtbestendig zijn de gewone platen ook niet.
En niet voor niets spreek ik ook vaak over ‘gipskarton’, want zij voelen echt aan als karton.

Het hoofdargument voor mij om de platen toch te gebruiken waren de ongehoord kromme wanden in ons huis. Een wand helde (van plint tot plafond gemeten) 12cm over, een andere stond bol (het midden kwam 13cm diep de kamer in), maar deze wanden van natuursteen waren behoorlijk stevig, en het inhakken van de benodigde leidingen zou ontzettend moeilijk geweest zijn. En hoe doe je dat, 13cm verschil met specie compenseren?
Daar waar de muren enigszins goed waren, geen bakstenen of parpaings tussen de natuurstenen, heb ik de muren kaal gemaakt en gevoegd. Dat waren bij ons een paar buitenmuren.

Dus werden het gipsplaat-voorzetwanden op een metalen onderconstructie. Ik heb veel aandacht aan een stevige opbouw van deze onderbouw, de ossature, besteedt. Onderrail om de 30 à 40cm op een draagkrachtige vloer geschroefd, met gebruikmaking van de juiste pluggen waar nodig. Bovenrail zorgvuldig tegen de niet evenhoog liggende balken uitgeklost, afb.11. Om de 120cm een dubbele staander, daartussen om de 60cm een enkele staander geplaatst, afb. 11-14. De dubbele staanders rug tegen rug aan elkaar geschroefd. Bekijk even mijn website.
Veel te laat heb ik eraan gedacht een klinktang (pince à sertir) aan te schaffen waarmee men de profielen zonder schroeven aan elkaar bevestigt.

Zo niet:

Beter zo:

De niet-vochtbestendigheid van de gewone witte platen speelt in een droge ruimte geen rol. Waar de muren ietsje vochtig waren heb ik een Hinterlüftung aangebracht, afb.4 en 5.. In de badkamer heb ik natuurlijk de groene vochtbestendige plaat gebruikt.

In een vertrek, berging voor de tuinmeubelen en fitnessruimte, heb ik de kromme wand laten stukken. Hoe krom die muur werkelijk is viel pas op toen ik er een kast tegen plaatste, beeld 4.

@Jos: Ik heb, behalve bij een vloer, nog niet met Fermacell-platen gewerkt. Lijkt mij, vanwege de versteviging met alle mogelijke vezels, een geschikt materiaal.

@Patrick: Ik zag ergens in een flits dat je me aangemaild had, maar die melding is bij het openen verdwenen. Ik hoop dat ik hier je vragen beantwoord heb.

update 17:25
afbeeldingen van pince à certir ingevoegd

[Admin]

Bonjour Patrick,

Ik herken je gevoel. Aan de ene kant ben ik geen liefhebber van holle muren, gipsplaat en lichtgewicht-bouw. Aan de andere kant hebben holle muren wel degelijk voordelen.

Ik ben nu voorbereidingen aan het treffen om tussenwanden voor diverse kamers plus een badkamer op de 1e verdieping te realiseren. Eigenlijk was ik altijd voornemens om dat met cellenbetonblokken te gaan doen. Maar ik zie daarbij toch enige problemen opdoemen.

Ten eerste gaat het hier om een vakwerkhuis. Dat houten geraamte blijft altijd bewegen en “werken”. De kans op scheurvorming in de starre cellenbetonwanden is dus levensgroot. En die scheuren beïnvloeden ook nog eens de sterkte van het geheel. Daar zitten dus risico’s.
Ten tweede moet ik in de wanden een grote hoeveelheid leidingen wegwerken. Niet alleen veel electriciteit maar ook warm-koud water, verwarming en nog wat transportleidingen naar de zonnecollectoren op het dak. Als ik daarvoor allemaal sleuven en gaten moet maken, worden die cellenbetonwanden meer een gatenkaas, en dienovereenkomstig nog eens extra verzwakt.
Ten derde is cellenbeton weliswaar niet extreem zwaar, maar bij een aantal niet te dunne wanden wordt het toch een behoorlijk totaalgewicht. Té veel voor mij om me nog 100% gerust te voelen op het eindresultaat. Het zal niet instorten maar je kunt wel doorbuiging krijgen, met wéér meer scheurvorming tot gevolg.

Ik heb met buitengewoon veel belangstelling de bijdragen van Christian over gipsplaatwanden gelezen. En ik raak steeds meer overtuigd van de voordelen van de metalstud aanpak. Elastisch, lichtgewicht en ideaal voor het wegwerken van mijn leidingen. En met steenwol erin toch nog redelijk geluidsisolerend te maken.

Mijn enige handicap: ik heb een vooroordeel tegen gipsplaat. Eigenlijk haat ik het. Ik vind het niet stevig genoeg, niet vochtbestendig genoeg en goedkoop aanvoelen. Ik weet het, dat is mijn probleem. Maar ik voel me gewoon niet lekker bij gipsplaat.

Onlangs kreeg ik een tip die me hopelijk uit mijn dilemma gaat verlossen. Nameljk, gebruik metalstuds, maar vervang de gipsplaat door iets met karakteristieken die je meer aanspreken. Sindsdien ben ik me aan het oriënteren op wat hoogwaardiger plaatmateriaal. Voor de droge ruimtes bijvoorbeeld de standaard Fermacell platen. Voor de natte ruimtes de extra waterbestendige platen zoals Fermacell H2O of Knauf Aquapanel.

Ik ben er nog niet 100% zeker van, maar ik raak steeds meer overtuigd van de mogelijkheden van metalstuds in combinatie met redelijk hoogwaardig plaatmateriaal. Natuurlijk wordt het eindresultaat duurder dan met de standaard gipsplaat, maar dat neem ik op de koop toe als ik er me beter bij voel.

Ik ben benieuwd naar wat anderen hiervan vinden.

Salutations, Jos

[Admin]

Je moet juist speciale folie gebruiken, zogenaamde dampdoorlatende folie. Die houdt de sneeuw tegen en laat, de naam zegt het al, damp naar buiten gaan voor een goede vochthuishouding. Het is wel een klus om het aan te brengen die vanwege het ontbreken van een beschot ook wat evenwichtskunst (van de dakdekker) vraagt omdat je niet zomaar op de pannenlatten kunt staan.

Frans

[Admin]

Dit huis is toch nog niet uit ons hoofd verdwenen. Het is nog niet verkocht, en helemaal verbazen doet me dat niet, want er is èrg veel werk aan. Ook het feit dat er geen elektra is (zelfs geen EDF punt op het terrein, wel staan er palen langs de weg), geen waterleiding (wel een bron), geen sanitair (wel een droog toilet), etc, zal de verkoop niet versnellen, tenzij er idioten langskomen. En hallo, daar ben ik weer.

Onderhand denk ik iets meer te begrijpen van de staat van het huis, en die lijkt minder akelig dan we dachten, en komt het weer wat dichterbij. We gaan er binnenkort gewoon maar eens kijken. De vloer is op een plek wel ingezakt, maar volgens de eigenaar is dat niet te wijten aan vocht of rotte balken, en is het fundament van de vloer… steen. Het is een begane grond vloer, dus eventueel zouden we die kunnen vervangen door een stenen vloer, met vloerverwarming.

Bij het huis hoort nog een aanbouw (werkruimte, geen woning) met een pannendak uit 1983 van “tuiles canal”, en daar zou ik graag iets van willen laten zien:

Is het gebruikelijk dat je tussen de pannen door licht kan zien schijnen? Het geheel ziet er niet uit alsof het er binnenregent, dus misschien is dit wel “normaal”?

[Admin]

Afgelopen week zijn we in ons huis (Correze) geweest. Ons stenen huis daar is van nature niet erg vochtig maar voelt vlak na een winter wel wat klammig aan. De garage (ongeïsoleerd en alleen dampremmend folie aan de binnekant) was echter kurkdroog. Mijn eerste indruk is dus positief en ga mij nu beraden op nog een paneel, maar dan voor het huis. Hoe het met de “vervuiling” van de ventilatorbuis staat weet ik nog niet want afgelopen week hadden we veel regen. Dus die controle komt in de zomer wel
Willem

[Admin]

Bonjour Aart,

De uit te graven diepte is afhankelijk van de opbouw van de nieuwe vloer, die weer bepaald wordt door de aard van de bestaande muren en de toestand van de bodem.

In extremen gesproken, je bestaande huis kan op kurkdroge grond staan met muren van basalt, graniet of klinkers. Dan heb je geen enkele zorg over vocht en kun je gerust een dampdichte betonvloer storten. Echter, je huis kan ook op een natte bodem staan met poreuze muren van kalk, krijt of leem. In dat geval moet je een ademende vloer aanleggen, omdat een dampdichte vloer het optrekkend vocht je muren in zou jagen. Omdat je zelf al praat over cement tegels ga ik even uit van het gemiddelde geval. Maar als je de betonvloer eruit hakt en je graaft een kuiltje eronder dat direct vol water loopt moet je méér doen.

Een ander ding is de aard van je vloerverwarming. Persoonlijk heb ik iets tegen electrische vloerverwarming. Het is de allerduurste vorm van energie, en als de heer Hollande nog wat langer de baas blijft mag je rekenen op extra energieheffingen. Als je éénmaal electrische vloerverwarming hebt aangelegd ben je daar met handen en voeten aan gebonden. Heb je daarentegen buizen voor vloeistof in je vloer gestort, dan kun je later altijd kijken hoe je die verwarmt: warmtepomp, geothermie, zon, olie, gas, hout, pellets, whatever. Dus in jouw geval zou ik so wie so een leidingnet aanbrengen. Die paar meter multicouche leiding zal je ook de kop niet kosten. En je kunt nog steeds van die electramatjes onder je tegels lijmen als je dat met alle geweld wilt.

In jouw geval zou ik de vloer zo´n 35 cm onder het afwerkingsniveau van de nieuwe vloer uitgraven. Dan allereerst een laag van ongeveer 10 cm kiezels erin, om de capillaire werking van het optrekkend vocht te breken. Als je ondergrond echt heel nat is, drainageslangen in de kiezels die je door de muur heen naar buiten aan het daglicht brengt. Zoiets heet in FR een hérisson ventilé.

Daarop een betonvloer van ongeveer 7 a 10 cm. Ikzelf leg dan eerst een laagje van zo´n 2 cm relatief dikke beton op de kiezels, om zeker te zijn dat dit niet tussen de kiezels zakt. Daarop een krimpnetje en dan de dunnere beton erop tot je op een totaaldikte van 10 cm zit. Je zit nu met een gladde vloer, zo´n 15 cm onder het niveau van de uiteindelijk afgewerkte vloer. Als je ondergrond heel vochtig is en de vloer moet ademen, dan geen beton maar kalkmortel, en wapenen met bamboe en niet met ijzer.

Op die gladde vloer leg je een laag isolatiemateriaal. Als de boel niet te veel hoeft te ademen gebruik je XPS, 2 lagen van 4 cm om en om, voor een totaal van minimaal 8 cm. Anders geperste kurkplaten. Ook stroken tegen de muren, om de bovenvloer los te houden van het opgaande werk.

Op het isolatiemateriaal, de leidingen voor de vloerverwarming, bijvoorbeeld 16 mm multicouche, die je vast zet met van die U-vormige krammen. Het voordeel van multicouche is dat het na buiging in vorm blijft en dat het geen zuurstof doorlaat. Daarom ideaal voor vloerverwarmingsbuizen. Buizen lekker dicht naast elkaar, zeg 10 cm hart op hart, dan kun je de vloerverwarming op ultralage temperatuur bedrijven.

Tenslotte werk je de vloer af met je tegels, direct in een laag mortel over de vloerverwarmingsbuizen heen. Bij een ademende vloer kalkmortel, anders kan cement ook.

Als je ook electrische matjes wilt installeren kun je in plaats van de tegels direct in de mortel leggen, een afwerklaag over de vloerverwarmingsleidingen plus isolatieplaten storten en deze vlak afreien om er later je matjes plus tegels op te lijmen. Maar ik ga persoonlijk simpelweg voor de buizen.

Hoe dan ook, op deze manier met een dikke laag isolatie eronder heb je een optimale aanleg voor je vloerverwarming.

Salutations, Jos

[Admin]

Jeroen,
Aanbranden doe je met name bij steen die niet zuigt, niet poreus is, zoals hardsteen.
Poreuze steen moet daarentegen weer vochtig zijn (gewoon met water) bij het aanbrengen. Niet te nat, er mag geen waterfilm ontstaan.

Dat een deel niet heeft losgelaten mag je als een gelukje beschouwen. Maar het kan ook aan een iets andere samenstelling van je specie liggen of een iets andere ondergrond. het blijft lastig om dat hiervandaan zo te zeggen.

Wilm

[Admin]

Bonjour,

Met alle respect, maar verhalen over een combinatie van cement/beton en tommettes doen mij een beetje griezelen. Cement is keihard en laat vrijwel geen vocht door. Tommettes zijn van gebakken klei en behoorlijk poreus. Kortom, de materialen cement/beton en tommettes zijn bouwkundig niet compatibel. Als je die toch gaat combineren is er zeer grote kans op een tegenvallend resultaat. Denk aan breken, loslaten, vlekvorming en verkleuring.

De juiste oplossing is die van Wilm hierboven, de tommettes leggen in een bed van kalkmortel. Dat vangt de variatie in afmetingen op en overbrugt de verschillende materiaaleigenschappen van tommettes en betonnen ondervloer. Men vinde hier een zeer uitgebreid artikel met veel plaatjes over het leggen van tommettes. In het Frans, maar Google Translate kan hier uitkomst bieden.

Overigens lijkt het mij vanzelfsprekend dat je dit procedé niet direct op een houten vloer toepast. Wil men dat wel, dan zal eerst op één of andere wijze een goede ondergrond voor het tegelwerk moeten worden gerealiseerd. De welbekende betonvloer op zwaluwstaartplaten komt dan als nader te overwegen optie naar voren. Maar dat is weer een heel ander vraagstuk.

Salutations, Jos