[Noë]

Jos en Krelis,
Ook ik ben de door Jos opgegeven links nagelopen. Veel interessante informatie.
Hier een bloemlezing, voorzien van mijn commentaar.

Infrared heaters produce a large amount of heat with a minimal impact on your electric bill.
– Alle elektrische heaters, of die nu met straling (infrared heaters) of convectie werken (oliegevulde heaters of die met briques refractaires), hebben een rendement van 100%. Ooit iets gehoord van afvalwarmte? Ja, alles wat niet in een andere energievorm getransformeerd wordt wordt als warmte afgegeven.
Misschien bedoelden zij:
… produce a considerable comfort with a minimal impact on your electric bill.

With a convection space heater 1,500 watts might not be enough to heat a medium sized room, but an infrared heater can use the energy much more efficiently.
– Zelfde als boven: steeds 100%.

Helping Cold Spots – In older houses, the heating system may not be optimized to reach every part of the house. If one room is chilly, but the rest of the house is warm, a infrared heater can help bring the room up to the same level as the rest of the house.
– Dus een mooie bijverwarming. Zie reactie hieronder.

Individual Comfort – It’s common for different air temperatures to suit different people, which can make heating a house with multiple people in it difficult. If one person is more sensitive to the cold than others then an infrared heater is an excellent option. They can control their own personal heating environment and maintain the right temperature for them.
– Dat is nu juist het voordeel van straalkachels: gerichte warmte. Iedere keer dat mijn grootmoeder ons bezocht vond zij het te koud in ons huis, mijn ouders stookten normaal op 19 à 20°C. Zij kreeg dan voor haar leunstoel, van waar uit zij ons kinderen verhalen voorlas, een straalkacheltje – en zij was op haar gemak.

Straalkachels worden vooral als aangenaam ervaren in ruimtes die voornamelijk door convectie (luchtcirculatie) verwarmd worden. Ik herinner me nog duidelijk wat mijn hoogleraar HLK (Heizung/Lüftung/Klimatechnik) aan de TU Berlijn steeds benadrukte:
“De mens staat in een complex thermodynamisch evenwicht met zijn omgeving. Dat betreft zowel convectie als ook straling en luchtvochtgehalte. Het gebrek aan een van deze factoren kan in beperkte mate door een verhoging van de andere gecompenseerd worden, maar zij moeten alle drie binnen bepaalde grenzen aanwezig zijn.”

[Noë]

Het was vroeger dan ook altijd erg vochtig in huis. Comfort kwam pas nadat huizen geïsoleerd werden met de moderne technieken. Ik heb een cementbetonvloer gestort in een natuursteen huis (graniet/gneiss) en sindsdien is het veel minder vochtig in huis.

Gaat er iets meer vocht in de muren zitten? Waarschijnlijk wel, maar dat wasemt ook weer uit naar de buitenkant, als het regent dan worden de buitenmuren veel vochtiger en ook dat verdampt weer. Ik merk er niets van, als je daarentegen alles open laat, gaan kasten die vast op de vloer staan aan de onderkant schimmelen.

Maar goed er zijn twee visies, ik omarm ze alle twee. Voeg de muren met kalk zodat er beweging kan worden geabsorbeerd, (en vocht) maar zeker bij een noordmuur kan je iets cement toevoegen. Laat -en kies- materialen die ademen daar waar het kan, maar wees niet bang om soms een waterdichte laag aan te brengen. In de badkamer willen we ook niet dat het vocht de muren en vloer indringt vandaar tegels en cementvoegen, of niet?

Je moet altijd blijven nadenken, en niet klakkeloos moderne materialen in een eeuwenoud huis introduceren, en vocht transport en opgesloten vocht is echt een probleem in sommige huizen. Het meeste resultaat krijg je toch met het voorkomen dat het vocht in je huis komt, een goed dak, gotensysteem, drainage van muren, en planning van het buiten terrein. En ventilatie!! Je kan honderden liters water laten verdampen en afvoeren door een luchtstroom. Ventileer.

[Noë]

Die platen zijn een mengsel van houtvezels met chanvre (vlas) en wat polyester. Ze voelen stevig aan en je kan ze tussen houten staanders persen en blijven dan goed zitten. Ze zakken dus na verloop van tijd niet in zoals glasol. Zijn ook redelijk vochtongevoelig. Ook kunnen ze onder het dak gebruikt worden.
Ze kosten om en nabij 10 euro per m2 voor een dikte van 120mm en geven dan een Rc van om en nabij 3 m2.K/W Isonat is een merk.

[Noë]

Bonsoir,

Graag verwijs ik u nog eens naar mijn eerste bijdrage in deze draad.

Grind is beter dan schelpzand omdat het altijd blijft ventileren. Kiezels zijn het beste, beter dan steenslag. Schelpzand kan inklinken en dan heb je er qua ventilatie niets meer aan. Eventueel kunnen in de grindlaag ventilatiebuizen worden gelegd.

Ik ben geen voorstander van plastic in een oud gebouw. Afgezien van het probleem met vocht in de muren heb ik té veel schimmelculturen en champignonkwekerijen onder plasticfolie zien ontstaan. Plastic is gewoon niet compatibel met oude gebouwen. Ik zou liever de houten vloer op balkjes direct op de grindlaag leggen, zodanig dat er een ventilatie-opening tussen vloerplanken en grindlaag is.

Lamelparket is parquet contrecollé, laminaat is sol stratifié.

Salutations, Jos

[Noë]

Hoogrendement met een houtkachel gaat alleen op onder optimale test omstandigheden -denk VW-, met de ideale hoeveelheid hout, trek, luchttoevoer, vochtpercentage, en de hoge temperatuur. Zodra je gaat knijpen, gaan het rendement omlaag, en deel roet omhoog.

Niemand met een pelletkachel? Tegelkachel? Het meest geavanceerde en klimaatvriendelijke systeem tot nu toe, (in wording) is die van Jos.

[Noë]

Tja, min: oud maison secondaire en pierres, staat op 500m hoogte in de Correze, enkel glas, alleen het dak en de plafonds hebben isolatie. Dus in de winter is het bij aankomst soms een ijsgrot maar we gaan dan toch snel naar bed, uiteraard met een borrel en nadat we de houtkachel flink hebben opgepord. Plus: moderne grote houtkachel en we stoken eiken, elke kamer heeft een elektrische kachel en we gebruiken nog een verrijdbare elektrische olieradiator. De badkamer heeft dubbel glas. Het huis staat over de hele lengte op het zuiden en is niet vochtig!! De vloer op de begane grond is niet geisoleerd (rots) en er liggen tomettes. Deze voelen echter altijd koel en nooit ijskoud aan, waarschijnlijk door de dikte en omdat ze poreus zijn. In de winter zijn we er alleen in februari een weekje om te skiën en dan is het erg gezellig rond de kachel. Na twee dagen stoken, we laten dan de binnendeuren openstaan, is het overal in huis zo’n 15 graden, met een extra trui goed te doen en..het went!! De elektrische kachels staan ’s nachts aan maar in de laagste stand. Verder doen we ’s avonds de luiken dicht, een werkje van niks en het scheelt enorm. Vorig jaar waren er ook in oktober en toen heb ik alleen de eerste dagen flink hoeven stoken, daarna alleen ‘savonds de kachel even aan. Komend weekend gaan we weer voor een paar weken(Heerlijk!!) en ben benieuwd hoe het deze keer uitpakt. @ fransco, ben wel benieuwd wat het verschil maakt met zo’n modérateur de tirage. Heb er al wel eens naar staan gluren maar onze kachel trekt goed, dus twijfel.
Willem

[Noë]

O, ik had het getal per ongeluk omgedraaid, je was -te- snel! ;>)

Nog een weetje: een houtketel met optimale 90% rendement, en hout gedroogd tot 13% vocht (laagste praktisch haalbare percentage na een lange, droge zomer) geeft 4,1 KWh energie per kilo hout.

Ik heb een 10Kw houtkachel en een 14Kw houtkachel. Die 10 Kw was eerst maar krap aan, maar na de isolatie is het niet meer te harden, dus moet hij verkocht worden. De 14 Kw staat in een ander woondeel dat is erg groot, en het is afwachten of het niet te veel zal zijn. Je wilt in het voor- en najaar kunnen stoken, maar ook hartje winter. Kan hier wel -23 worden (winter van 2012). Die kachels hebben een optimale verbranding maar ook een ondergrens.

[Noë]

Mag ik eens een boek pushen: ‘De man & het hout’ van Noorse schrijver Lars Mytting.
Een kilo hout bevat 5,32 KWh ongeacht de houtsoort. Maar er zijn wat verliezen, en bij 20% vocht in het hout vermindert de opbrengst al tot 4,2 Kwh, door de kachelverliezen blijft er in de praktijk -bij een rendement van 75%- 3,2 KWh energie over per kilo hout, ongeacht soort.

[Noë]

Je meet 13,4 volt, maar dat gegeven alleen is onvoldoende.

1 dat is de gelijkspanning die de LNB voedt en de polarisatie regelt maar er moeten ook hoogfrequente signalen door.
2 Als de gekozen zender op een horizontaal gepolariseerde transponder zit dan moet de spanning 13 volt zijn. Op een vertikale transponder moet dat 18 volt zijn.

Het kan dus zijn dat jij 13,4 volt meet waar dat 18 volt moet zijn. Maar waarschijnlijker is dat er vocht in de bekabeling is getrokken waardoor het hoogfrequente signaal niet doorkomt. Je weet het antwoord al: de kabel vervangen.

[Anoniem]

Ja dat ben IK althans volledig eens met je rata!
Maar goed het was gewoon bij Christian een zelfde soort puinhoop, als ik aantrof na de overdracht bij de notaris. Gelukkig kende ik nog een competente (Engelse) elektricien, die na uren warboel uitzoeken zei: Listen Eric, I have with your help the best system installed…but on the attac (zolder) it is the same ‘bordelle’!
Voilà, we zagen elkaar niet vaak meer, maar ja, de meterkast was optimaal geregeld en …ik wist weinig van de specialisten hier op dat gebied.
Laten we samen ons ergeren over die Franse elektriciens, toch niet helemaal heus!

Jaja, ik had een stroomuitval in de keuken…er kwam een Franse elektricien…dat werd bijna een ramp. Bijna wilde ik hem wegsturen en Michaël Hill bellen, toen hij zei: Attendez je vais chercher. Hij kwam terug met een soort sensor en volgde de Electra buis en bingo hij vond dus een kortsluiting.
Het probleem was dus ontstaan na een hevig onweer, de betreffende groep gaf dit ook aan.
Hij vond uiteindelijk de precieze plaats in die vervloekte gipswanden…
Het bleek dat de vorige eigenaar(s) zomaar een z.g. metalen insert in die gipsplaten hadden gemaakt om iets te bevestigen. Alleen ze hadden zomaar ergens geboord en die boor en later geplaatste insert had die elektrabuis geraakt en een stroomleiding!
Normaal gesproken hoeft dat ook nog niet tot directe kortsluiting te leiden, maar na een hevig onweer (kennelijk) en vocht uitbarsting wél dus. Dat het al jaren nooit tot problemen had geleid, was een wonder op zichzelf.
De Fr-elektricien heeft het opgelost. Bon, toch een goed kredietpunt voor die beroepsgroep dus.
Zelfs mijn buurman (Marcel) zat met z’n oren te klapperen…ik zei tegen hem, laat hem ff z’n werk doen. Enne die depannage was niet eens duur!
Voilà, ik heb zo vaak m’n vooringenomen ideeën in LDF moeten bijstellen, daar heb ik geen moeite mee, zolang die hulpverleners geen bullshit verkopen.
MHG,
Erik.

[Noë]

Wij hadden ook heel wat gerommel in de combles. Ik zag in het struikgewas wel een magere poes met een enorme staart en berenoortjes. Ook wij hadden vochtkringen in het plafond van het trappenhuis, hoewel er geen lekkages waren … Maar nog viel het muntje niet. Totdat ik buurpoes Minou met dat dier zag vechten op onze oprit. Ja, toen zag ik duidelijk dat het om de steenmarter ging.
De eerste zorg gaat dan uit naar je auto, want er schijnt visolie in de bekabeling te zitten, een ware lekkernij voor een steenmarter. Onze zoon, die in de bossen in Oost-Nederland woont, heeft rasterwerk onder de parkeerplaatsen bij zijn woning gelegd om het martertuig onder de auto’s weg te houden. Ik gooide een stuk hekwerk en wc-blokjes onder de auto.
Ik meldde hier en daar in de omgeving dat we steenmarters hadden en iedere buurboerin had wel een afschuwelijk verhaal over bloedige moordpartijen onder de kippen. Een deskundige kwam kijken en vond dat we de bomen en pergola tegen het huis maar moesten verwijderen. Dat weiger ik. Al die heerlijke schaduwplekken ! Bovendien hebben we volop regenpijpen.
Ik schafte wel meteen bij steenmarterverjagen.nl vier Garden Protectors 2 aan. Eentje voor in de garage, eentje voor in de combles, eentje gericht op de notenboom en eentje gericht op de pergola. Alle met elektrische voeding, maar je kunt er ook batterijen in doen als de kabel wordt doorgeknaagd!
We hebben geen honden en poezen meer en geen directe buren met huisdieren, dus daarom mogen we deze apparaten neerzetten. Komen er vrienden met honden op bezoek, dan zet ik de apparaten meteen uit. Poes Minou houdt afstand van ons huis. Jammer.
Het werkt vooralsnog heel goed, maar dat verbranden van die cartouches taupes heb ik direct in mijn aantekenschrift geschreven. Goede tip ! Een steenmarter heeft vaak diverse vaste verblijfplaatsen en komt graag terug op een oude stek. Dan maar weer een rookgordijn !

In ons hameau’tje zijn mottenballen nog helemaal in. Gooi die in perken om het zwembad en het terras, tussen de stapels brandhout, in de combles, stop ze in de gangen van de woelratjes en de mollen. Ze zijn nog volop te verkrijgen bij Intermarché. Voor een habbekrats. Het is verboden ze in de natuur te gebruiken, maar er komt een moment dat je wilt ingrijpen bij een te enthousiaste aanwas van dat al dan niet beschermde tuig. Ze zijn giftig, maar de geur schijnt ook af te schikken.
Straks wel de kleinkinderen uitgebreid uitleggen, dat oma geen snoepjes maar gif in de tuin gooit.

Toch vermoed ik, dat het hebben van huisdieren het beste is tegen al dat ongedierte. Pas toen onze honden en poezen blind, doof en dement werden en uiteindelijk hun grafjes kregen, kwamen hier de 7 plagen: de zevenslapers, de couleuvres, de muizen, de mollen, de steenmarters, de woelratjes en de zwerfkatten. De achtste plaag dient zich aan: de vos. De negende plaag schijnt het konijn te zijn, maar die verjagen we door oude schoenen bij hun hol te zetten. De tiende plaag, de inbreker, bestrijden we nu met een alarminstallatie. Verbonden met een actieve centrale merken we wanneer we vergeten het systeem bijtijds uit te zetten.
De romantiek van het landleven …

[Noë]

Sinds enige tijd hebben we last van vochtplekken in het plafond die verschrikkelijk stinken. Timo Breukelhof maakte er op dit forum op 30/5/2013 ook al melding van dat deze veroorzaakt worden door steenmarters.

We hadden al jarenlang deze leuke dieren als vaste bewoners van onze stoffige zolder. We hebben zelfs een keer een reddingsactie op touw gezet voor de jongen van deze schattinge diertjes. De drollen zijn droog en kan je gemakkelijk verwijderen. Bovendien valt de geur erg mee. Hadden we niet zo’n moeite mee.

Nu denken we echter heel anders over deze beesten. De vochtplekken die ze de laatste tijd veroorzaken stinken echt enorm. Een hele zware muskus/poepgeur. Bah! Vreemd dat we er echt jarenlang geen last van hadden. Waarom ze nu ineens wel plassen (territorium?) weten we niet.

Weet iemand wat we hier tegen kunnen doen. Alle gaten van de zolder dichtmaken is op onze grote zolder met veel slecht bereikbare plaatsen gewoon bijna geen optie.

Wie weet raad?

[Noë]

Ik begrijp uw opmerking niet geheel, maar je moet voeg en steen bij elkaar brengen qua hardheid. Maar je kan ook graniet met kalk voegen. Andersom weer niet…
Een te harde voeg breekt uit, beweegt, neemt vocht op dat in de vorstperiode uitzet, breekt meer uit etc. Een te zachte voeg is voor een granieten gebouw erg flexibel, en gaat minder lang mee. Maar ook met alleen kalk en een keuze uit zandsoorten kan je de sterkte van de voeg beïnvloeden. Maar bij een granieten gebouw is een cement toevoeging aan het beslag tegenwoordig een voordeel.
Maar het ging hier over vloeren.

[Noë]

Een ander materiaal waarmee je een goede vloer kan maken in je huis is beton, al sinds de Egyptenaren en de Babyloniërs in gebruik, cement met een toeslag van zand en stenen.
Je kan zelfs een deel van het cement vervangen voor kalk, een bâtard vloer…

Het is niet zo dat je perse kalk met hennep moet gebruiken, net zo min als dat je muren moet maken van leem en stro. Het kan wel, het kan ook prettig wonen en een goed vocht transport hebben, maar het is een persoonlijke keuze. Je kan vegetariër zijn, maar het hoeft niet. En er zijn ook mensen, die andere dingen met hennep doen.

Onze onvolprezen Jos (IT’r maar nu bouwvakker ;>0) is voorstander van hennep en kalk , en ik kan daar geheel mee leven, het ook aanprijzen, maar het is niet de enige weg. Je kan een huis renoveren met een beton vloer, en er geheel tevreden in wonen.

[Noë]

Ook mijn kelder ligt vrijwel geheel onder de grond. Aan de voorkant is die ongeveer 30 centimeter hoger dan het straatniveau. Daar zat een opening van 30 x 60 centimeter en de kelderdeur die via een trap aan de zijkant van het huis te bereiken is, had een grote spleet er onder. In mijn ijver en omdat ik van knutselen hou, heb ik een venster gemaakt in het gat en de spleet verkleind. Onmiddellijk nam het vochtgehalte enorm toe en kwam er witte schimmel op het hout. Nu staat het raam dag en nacht open (wel afgedicht met gaas) en de spleet heb ik weer wat ruimer gemaakt. Vochtprobleem en schimmel verdwenen spoorslags. Op de keldervloer heb ik overigens in kleine stukken geslagen leien gestort die ik over had toen ik het dak (150 m2) had gerenoveerd. Dat blijkt voldoende om de vochtige leemvloer letterlijk te ontlopen.

Frans

[Noë]

Ons huis dat op 540 meter hoogte staat op een helling met onder het huis een grote L vorige kelder met de laatste ruimte nagenoeg geheel onder grond niveau.
In dit deel hebben we regelmatig last van witte schimmel op hout. We hebben een houten vloer op 10 cm van aarde en voorzet houten wanden voor de natuursteen rots wand met ook 10 cm ventilatie ruimte erachter.( geen verdere isolatie of wat dan ook erachter of onder de vloer)
Als we er zijn en alles een paar weken volledig laten luchten verdwijnt het weer, wat is de beste oplossing om dit te voorkomen?
Bv meer. Ventilatie openingen, mechanische ventilatie op buitenmuur of elektrische lucht ontvochtiger aanschaffen……

Vr. Gr. Harold

[Noë]

Goedemiddag,
Ik hoop dat iemand me hier mee op weg kan helpen.
In het hoofdhuis liggen tegelvloeren; ik wilde hierin via de freesmethode vloerverwarming in aan laten leggen. Het bedrijf uit Nederland dat dit eerst wel wilde doen, zier er toch vanaf gezien de afstand en het altijd aanwezige risico met door tegels heen frezen.
– Weet iemand in Frankrijk bedrijven die vloerverwarming infrezen?
– Alternatief is anders vloer uithakken en nieuwe vloer leggen, of zijn er andere mogelijkheden?
– Ik heb eerder op dit forum de interessante stukken over een nieuwe isolerende vloer aanleggen gelezen, maar enig idee wat 100m2 vloer uithakken en nieuwe vloer storten met vloerverwarming zou moeten kosten? Als richtlijn vanzelfsprekend.

In het bijhuis ligt nl nog een oude kastanjehouten vloer, alleen aan een kant van de muur beetje rot in een paar planken. Nergens optrekkend vocht trouwens in de muren. Beste is daar gewoon die paar planken vervangen en geen cementvloer laten storten, als ik eerdere berichten goed heb begrepen, in een oud huis.

Alvast bedankt voor het meedenken!
Gerry

[Noë]

Aan mijn huis is een vrij brede overdekte galerij (overdekt soort balkon) gemaakt naar eigen ontwerp (in de traditionele stijl). Gezien de goothoogte van het huis en de gewenste breedte van de galerij kon ik geen groter afschot dan 24 cm per meter (13 graden) laten maken. Het dak van deze galerij bestaat uit spanten met een houten dakbeschot, daarover een (dampdoorlatend) soepel onderdakfolie van het merk Tyveck (bestaat uit microvezels van polyéthylène), dan daktengels en dakpannen (tuiles méchaniques). Die pannen zijn van hetzelfde type als op het bestaande dak, en waren alleen nog tweedehands te krijgen.
Zo’n pannendak met slechts 13 graden helling kan natuurlijk helemaal niet volgens de bestaande regels. Toch geeft het geen probleem. Het zit nu 8 jaar en er is geen enkel probleem met vocht, dat wil zeggen er zijn geen vochtplekken op de onderkant van het dakbeschot te zien. Het geheel ziet er ook goed uit.
In mijn geval heb ik overwogen dat een eventuele incidentele lekkage geen groot probleem zou geven omdat het een open galerij betreft. Misschien is de levensduur van de panlatten minder dan bij een normale (steilere) helling, maar ook dat vraag ik mij af. Dus afwijken van de regels is te overwegen wanneer de omstandigheden daarvoor gunstig zijn. Ik zou zo’n dakconstructie overigens niet aanraden bij een dichte uitbouw met plafond.
Joebar, indien je een gegarandeerd waterdicht dak met flauwe helling wil maken kan je een constructie met golfplaten (b.v. Soutuile van Eternit) overwegen met daarop pannen van het type “tuile canal”. Werkt snel, en ziet er goed uit.
Maxandr

[Noë]

er kan sprake zijn van vertekening op de foto (groothoeklens).

Geen groothoek, 5.8-34.8mm

Hetzelfde vermoeden als Wilm:
Is erachter te komen hoe lang dit al zo is? Als het al honderd jaar zo is dan is het gebouw zo tot ruste gekomen, opnieuw voegen zou voldoende zijn.

Dat zou geruststellend zijn! Ik ga proberen oude foto’s te krijgen. Als de scheuren daar ook al zo op staan dan kan het wellicht weinig kwaad. Het interieur is 30 jaar oud, daar is geen barstje te zien.

Mijn vermoeden is dat het ligt aan de aangebouwde schoorsteen. Dit is een oud-industrieel gebouw, eerste helft 19e eeuw, waar later een schoorsteen is aangezet. Je kan op de foto boven de ijzeren banden zien waarmee die is verankerd aan de gevel. Als de schoorsteen niet goed is gefundeerd kan de kop van het gebouw wel verzakken als zichtbaar.

Het hele gebouw heeft metselwerk met het euvel “coups de sabre”, de stenen overlappen niet overal even mooi, en er zijn plekken waar een aantal verticale voegen boven elkaar liggen. Deze wijsheid heb ik niet van mezelf maar van restaurationregardsreflexions.wordpress.com.

Er zijn ook wat plekken als deze, waar een stuk metselwerk is “ingezet”, lijkt het:

Ook hier is in het interieur niks lelijks zichtbaar.

op de bovenste foto is de vloer langs de blinde gevel donkerder. Dit komt omdat hij natter is, hetgeen te maken kan hebben met verzakking.

Kan! Dit gebouw ligt vlakbij een rivier, er is dus wel vocht, hoewel deze kelder absoluut niet vochtig ruikt o.i.d. Er heeft een half jaar terug wel flink water gestaan.

Dank!

JS

[Noë]

@ Ratatouille
In het jaar van onze aankoop 2011 ben ik allereerst begonnen met ventileren. Dat levert wel resultaat, maar na perioden van langdurige en/of hevige regenval staat er gewoon water in de kelder (en op 1 plek in de schuur). En daar wil ik toch wel vanaf. Zeker omdat de hoge vochtigheid in de kelder de houten vloerbalken aantast.
Vandaar stap 2: de drainage.

Wat voor soort muren ben jij aan het bouwen?

Wim3

[Noë]

Dat is een goede beslissing geweest. Ik weet niet wanneer je dat gedaan hebt maar het duurt wel een jaar om die kelder droog te ventileren, maar hij blijft nu wel droog bij mij. Zie vorige pagina. Mijn achtergevel zit 5,5 meter onder de grond, mijn tuin grenst aan de zolder, dus ik ken de problemen.

Maar + tweehonderddertig jaar geleden wisten ze dat ook. En is er tegen de gevel grind gestort, die doorloopt in de tuin die ik nu gedeeltelijk weg graaf om een mur de soutenement neer te zetten, een mur en gabion. Dat is altijd nog de beste methode om een afscheiding te maken en toch vochttransport mogelijk te maken.

[Noë]

@Ratatouille, mee eens. Ventileren is erg belangrijk. Ik heb ook een dwarsbeluchting gemaakt. De voorkelder (waar de deuropening zit) is behoorlijk droog, de achterste kelder waar de grond tegen de muur aan staat is extreem vochtig, ondanks het gat boven in de muur net boven het maaiveld. Er staat soms compleet water op de vloer.

Wim3

[Noë]

Mijn kelder (waar het water op de muren naar beneden druppelde) heb ik droog gekregen alleen door ventilatie! Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ventileer ventileer.

Ik heb een grote opening gemaakt in het plafond, je voelt de luchtstroom er boven. Honderden liters vocht kunnen zich zo via de lucht verplaatsen, het duurt even maar mijn kelder is nu droog.

Maar goed, ik dacht even je net het zetje te hebben geven waar je zo jammerlijk om vroeg, nml. om minder diep te graven, en dus je buis op 40cm te leggen. Dat er dieper puin of stenen in de grond liggen lijkt mij prima! Dacht je water tegen te kunnen houden? Laat maar lekker wegzakken, hoe dieper hoe beter.

Als water kan kiezen tussen: wegzakken of moeilijk capillair omhoog kruipen om daar jouw leven vochtig te maken, dan weet het water het wel…

De klei bovenlaag is een lastig dilemma. Vooral vervelend als hij negatief richting gevel loopt. De andere kant op is juist een voordeel, het is ondoordringbaar dus water loopt er over weg, nadeel is dat het afsluit en verdamping tegengaat. Ik zou het, als het kan, weghalen, en er zand en grind voor terug brengen, wederom omdat ik voorstander ben van wegzakken en niet van richting bepalen.

[Noë]

Dank voor het nodig leesvoer. Ga ik zeker doornemen op een minder zonnige dag 🙂

Nee, het is geen hoeksteen. Mogelijk is het een drempel of een afstapje geweest. Het lage muurtje dat je op de foto ziet is het restant van een voormalig aanbouw aan het huis dat in de jaren 60 gesloopt is. Het muurtje heeft een fundament dat meer dan een meter diep is. Het vreemde is dat de muur van het huis dat in het verlengde staat, maar een fundament heeft van 30 cm.
Het muurtje met fundament zorgt dus m.i. voor de nodige afschuifsterkte voor de zijmuur van het huis.

Ander vreemd verschijnsel: de bovenlaag van de grond bestaat uit zware blauw/groene klei, waar je compleet poppetjes van kan kleien. De lagen daaronder is echter geen klei meer te bekennen en kom je alleen (naast het puin) nog leem tegen.
Maar dit terzijde.

Maar de vraag blijft: heeft het zin om op 40-60 cm een drainage te leggen als de grond er onder nog vol puin zit (waarin het water dus makkelijk kan wegzakken) en maar dus wel bij de voet van het fundament komt.
Uiteraard hoop ik van wel, dat scheelt een hoop werk 🙂
Hoewel ik bij de kelder dieper zou moeten (die is erg nat) aarzel ik echter vanwege de constructieve gevolgen: wat gebeurd er met een keldermuur van 4 meter lengte en 2 meter hoogte als die vrij komt te liggen van de grond?

Los daarvan overweeg ik om de bovenste laag van het fundament (na het opnieuw voegen met kalkmortel) vrij te laten liggen, zodat evt. vocht kan verdampen aangezien de gepleisterde muur daarboven niet echt vochtdoorlatend is.

Waar ik nog over aarzel is het gedeelte van de muur dat straks weer afgedekt is met grond, te behandelen met Kauchuk, zodat er geen vocht op die plaatsen de muur in kan dringen (maar dus ook niet omgekeerd de muur kan drogen aan de grond).

Wim3

[Rob van der Meulen]

Goed, nog iets voor de ochtendpost, bleef vanochtend als bijvangst hangen in mijn “fondations” intersleepnet, easy reading van een overheidsinstantie over vochtproblemen met als titel: Interventions à réaliser, à éviter
Les murs dans le bâti ancien. Difficult reading, voor hen die een late bouwkundige roeping overwegen en al meteen willen gaan studeren, waarschijnlijk gaan er vandaag en ook morgen geen vingers omhoog van vrijwilligers ergens in deze virtuele leeszaal: Ontwerpen van funderen op staal. Na zeer snelle diagonale kennisname, de formules heb ik overgeslagen, wordt mij wederom duidelijk hoeveel verticale, horizontale afschuifkrachten, diagonale krachten en grondvariabelen er allemaal een rol spelen.

[Noë]

Ik heb geen langdurige metingen gedaan in ons huis dat telkens enkele weken leeg op ons staat te wachten. Wel was het vroeger altijd zeer vochtig als we de voordeur openden. Dat kon ook niet anders, want de kamervloer bestaat uit tomettes die direct op de leemvloer zijn gelegd. Dat betekende schimmel op de vloer en op de muren, vooral waar iets op of tegenaan stond.Daarom heb ik al snel een mechanische ventilatie aangebracht, die ook werkt als we er niet zijn. Dat was direct al een groot verschil, dat nog eens zichtbaarder wordt als tijdens onze afwezigheid de elektriciteit is uitgevallen. Toen na een aantal jaar het ding kapot ging, heb ik eer een gekocht met een hygrometer. Die gaat vanzelf in een hogere versnelling bij een hogere luchtvochtigheid. Ik zou niet meer zonder willen en heb voor het comfort die paar tientjes elektriciteitskosten per jaar er voor over.

Frans

[Noë]

Hoe het nu voelt?
Dat is wat lastig aan te geven, omdat ik voor aankomst altijd een dag van te voren de ontvochtigers op afstand aanzet. Als we aankomen is het dus altijd droog en voelt het prettig aan. De cola-constructie is bedoeld om tijdens onze afwezigheid de luchtvochtigheid te laten dalen, als behoud voor het huis en inventaris.
In bijgaand plaatje zie je de grafiek zoals die eruit ziet voor de periode december 2014 t/m april 2015.
Vóór die tijd heb ik ook metingen, waarop te zien is dat de luchtvochtigheid flink kon oplopen. In de grafiek zijn 3 zaken te zien: binnen temperatuur (rode lijn), RH luchtvochtigheid (geel) en de natteboltemperatuur (WB) (groen).

Op de rechter Y-as is de RH luchtvochtigheid af te lezen.
De 4 scherpe pieken naar beneden worden veroorzaakt door het aanzetten van de luchtontvochtigers.

Ik ben overigens benieuwd naar de RH luchtvochtigheid in huis bij andere forumleden. Oke, voor een correcte meting moet natuurlijk dezelfde apparatuur gebruikt worden, maar een indicatie zou ook mooi zijn.

Wim3

[Rob van der Meulen]

Rata spreekt de gevoelsmens aan, ik zou toch nog de wetenschapper Marhout iets willen vragen. Een datalogger opgehangen die zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid meet, dat klinkt TNO-achtig. Een impliciete belofte van fraaie veelkleurige grafieken om te rapporteren over dit longitudinale onderzoek. Slechts één hard cijfer van voor de plaatsing: een luchtvochtigheid van 84%. Terwijl de argeloze lezer zich afvraagt: en wat is na al die maanden het meetbare dan wel het gevoelsmatige effect geweest? Zijn er naast die 84% nog meer cijfers uit de datalogger komen rollen?

Ik weet het: een echte controle meting wordt het nooit helemaal, dan zou je ook een paar voorafgaande jaren als nul-meting mee moeten nemen in zo’n proefopstelling. En vooral moeder natuur vragen in de jaren dat het experiment loopt voor een dagelijks gelijke temperatuur, luchtvochtigheid en windsnelheid te zorgen teneinde de zuivere wetenschapsbeoefening niet te verstoren.

[Noë]

Bonsoir marhout,
Maar hoe voelt het nu?
Ik weet, dat is geen wetenschap of te vangen in een cijfer, maar daar doe je het wel voor. Je bent er ooit aan begonnen omdat het te vochtig aanvoelde, en nu?

[Noë]

Ik had beloofd nog met resultaten te komen van mijn ‘colaverwarming’.

Vanaf december tot mei heb ik een datalogger opgehangen, die zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid meet (in huis).
Resultaat: VOOR de plaatsing een constante Relatieve luchtvochtigheid van ongeveer 84%.
NA de plaatsing: de luchtvochtigheid is gemiddeld genomen afgenomen. Met pieken naar beneden als de zon scheen. De temperatuur steeg een heel klein beetje. Maar alle deuren in huis staan tijdens onze afwezigheid open.
Dus vooralsnog zijn de resultaten positief. We laten het geheel nog een tijdje hangen. Als het blijft voldoen, zullen we ws. de constructie naar het dak verhuizen.