[Admin]

Je meet 13,4 volt, maar dat gegeven alleen is onvoldoende.

1 dat is de gelijkspanning die de LNB voedt en de polarisatie regelt maar er moeten ook hoogfrequente signalen door.
2 Als de gekozen zender op een horizontaal gepolariseerde transponder zit dan moet de spanning 13 volt zijn. Op een vertikale transponder moet dat 18 volt zijn.

Het kan dus zijn dat jij 13,4 volt meet waar dat 18 volt moet zijn. Maar waarschijnlijker is dat er vocht in de bekabeling is getrokken waardoor het hoogfrequente signaal niet doorkomt. Je weet het antwoord al: de kabel vervangen.

[Anoniem]

Ja dat ben IK althans volledig eens met je rata!
Maar goed het was gewoon bij Christian een zelfde soort puinhoop, als ik aantrof na de overdracht bij de notaris. Gelukkig kende ik nog een competente (Engelse) elektricien, die na uren warboel uitzoeken zei: Listen Eric, I have with your help the best system installed…but on the attac (zolder) it is the same ‘bordelle’!
Voilà, we zagen elkaar niet vaak meer, maar ja, de meterkast was optimaal geregeld en …ik wist weinig van de specialisten hier op dat gebied.
Laten we samen ons ergeren over die Franse elektriciens, toch niet helemaal heus!

Jaja, ik had een stroomuitval in de keuken…er kwam een Franse elektricien…dat werd bijna een ramp. Bijna wilde ik hem wegsturen en Michaël Hill bellen, toen hij zei: Attendez je vais chercher. Hij kwam terug met een soort sensor en volgde de Electra buis en bingo hij vond dus een kortsluiting.
Het probleem was dus ontstaan na een hevig onweer, de betreffende groep gaf dit ook aan.
Hij vond uiteindelijk de precieze plaats in die vervloekte gipswanden…
Het bleek dat de vorige eigenaar(s) zomaar een z.g. metalen insert in die gipsplaten hadden gemaakt om iets te bevestigen. Alleen ze hadden zomaar ergens geboord en die boor en later geplaatste insert had die elektrabuis geraakt en een stroomleiding!
Normaal gesproken hoeft dat ook nog niet tot directe kortsluiting te leiden, maar na een hevig onweer (kennelijk) en vocht uitbarsting wél dus. Dat het al jaren nooit tot problemen had geleid, was een wonder op zichzelf.
De Fr-elektricien heeft het opgelost. Bon, toch een goed kredietpunt voor die beroepsgroep dus.
Zelfs mijn buurman (Marcel) zat met z’n oren te klapperen…ik zei tegen hem, laat hem ff z’n werk doen. Enne die depannage was niet eens duur!
Voilà, ik heb zo vaak m’n vooringenomen ideeën in LDF moeten bijstellen, daar heb ik geen moeite mee, zolang die hulpverleners geen bullshit verkopen.
MHG,
Erik.

[Admin]

Wij hadden ook heel wat gerommel in de combles. Ik zag in het struikgewas wel een magere poes met een enorme staart en berenoortjes. Ook wij hadden vochtkringen in het plafond van het trappenhuis, hoewel er geen lekkages waren … Maar nog viel het muntje niet. Totdat ik buurpoes Minou met dat dier zag vechten op onze oprit. Ja, toen zag ik duidelijk dat het om de steenmarter ging.
De eerste zorg gaat dan uit naar je auto, want er schijnt visolie in de bekabeling te zitten, een ware lekkernij voor een steenmarter. Onze zoon, die in de bossen in Oost-Nederland woont, heeft rasterwerk onder de parkeerplaatsen bij zijn woning gelegd om het martertuig onder de auto’s weg te houden. Ik gooide een stuk hekwerk en wc-blokjes onder de auto.
Ik meldde hier en daar in de omgeving dat we steenmarters hadden en iedere buurboerin had wel een afschuwelijk verhaal over bloedige moordpartijen onder de kippen. Een deskundige kwam kijken en vond dat we de bomen en pergola tegen het huis maar moesten verwijderen. Dat weiger ik. Al die heerlijke schaduwplekken ! Bovendien hebben we volop regenpijpen.
Ik schafte wel meteen bij steenmarterverjagen.nl vier Garden Protectors 2 aan. Eentje voor in de garage, eentje voor in de combles, eentje gericht op de notenboom en eentje gericht op de pergola. Alle met elektrische voeding, maar je kunt er ook batterijen in doen als de kabel wordt doorgeknaagd!
We hebben geen honden en poezen meer en geen directe buren met huisdieren, dus daarom mogen we deze apparaten neerzetten. Komen er vrienden met honden op bezoek, dan zet ik de apparaten meteen uit. Poes Minou houdt afstand van ons huis. Jammer.
Het werkt vooralsnog heel goed, maar dat verbranden van die cartouches taupes heb ik direct in mijn aantekenschrift geschreven. Goede tip ! Een steenmarter heeft vaak diverse vaste verblijfplaatsen en komt graag terug op een oude stek. Dan maar weer een rookgordijn !

In ons hameau’tje zijn mottenballen nog helemaal in. Gooi die in perken om het zwembad en het terras, tussen de stapels brandhout, in de combles, stop ze in de gangen van de woelratjes en de mollen. Ze zijn nog volop te verkrijgen bij Intermarché. Voor een habbekrats. Het is verboden ze in de natuur te gebruiken, maar er komt een moment dat je wilt ingrijpen bij een te enthousiaste aanwas van dat al dan niet beschermde tuig. Ze zijn giftig, maar de geur schijnt ook af te schikken.
Straks wel de kleinkinderen uitgebreid uitleggen, dat oma geen snoepjes maar gif in de tuin gooit.

Toch vermoed ik, dat het hebben van huisdieren het beste is tegen al dat ongedierte. Pas toen onze honden en poezen blind, doof en dement werden en uiteindelijk hun grafjes kregen, kwamen hier de 7 plagen: de zevenslapers, de couleuvres, de muizen, de mollen, de steenmarters, de woelratjes en de zwerfkatten. De achtste plaag dient zich aan: de vos. De negende plaag schijnt het konijn te zijn, maar die verjagen we door oude schoenen bij hun hol te zetten. De tiende plaag, de inbreker, bestrijden we nu met een alarminstallatie. Verbonden met een actieve centrale merken we wanneer we vergeten het systeem bijtijds uit te zetten.
De romantiek van het landleven …

[Admin]

Sinds enige tijd hebben we last van vochtplekken in het plafond die verschrikkelijk stinken. Timo Breukelhof maakte er op dit forum op 30/5/2013 ook al melding van dat deze veroorzaakt worden door steenmarters.

We hadden al jarenlang deze leuke dieren als vaste bewoners van onze stoffige zolder. We hebben zelfs een keer een reddingsactie op touw gezet voor de jongen van deze schattinge diertjes. De drollen zijn droog en kan je gemakkelijk verwijderen. Bovendien valt de geur erg mee. Hadden we niet zo’n moeite mee.

Nu denken we echter heel anders over deze beesten. De vochtplekken die ze de laatste tijd veroorzaken stinken echt enorm. Een hele zware muskus/poepgeur. Bah! Vreemd dat we er echt jarenlang geen last van hadden. Waarom ze nu ineens wel plassen (territorium?) weten we niet.

Weet iemand wat we hier tegen kunnen doen. Alle gaten van de zolder dichtmaken is op onze grote zolder met veel slecht bereikbare plaatsen gewoon bijna geen optie.

Wie weet raad?

[Admin]

Ik begrijp uw opmerking niet geheel, maar je moet voeg en steen bij elkaar brengen qua hardheid. Maar je kan ook graniet met kalk voegen. Andersom weer niet…
Een te harde voeg breekt uit, beweegt, neemt vocht op dat in de vorstperiode uitzet, breekt meer uit etc. Een te zachte voeg is voor een granieten gebouw erg flexibel, en gaat minder lang mee. Maar ook met alleen kalk en een keuze uit zandsoorten kan je de sterkte van de voeg beïnvloeden. Maar bij een granieten gebouw is een cement toevoeging aan het beslag tegenwoordig een voordeel.
Maar het ging hier over vloeren.

[Admin]

Een ander materiaal waarmee je een goede vloer kan maken in je huis is beton, al sinds de Egyptenaren en de Babyloniërs in gebruik, cement met een toeslag van zand en stenen.
Je kan zelfs een deel van het cement vervangen voor kalk, een bâtard vloer…

Het is niet zo dat je perse kalk met hennep moet gebruiken, net zo min als dat je muren moet maken van leem en stro. Het kan wel, het kan ook prettig wonen en een goed vocht transport hebben, maar het is een persoonlijke keuze. Je kan vegetariër zijn, maar het hoeft niet. En er zijn ook mensen, die andere dingen met hennep doen.

Onze onvolprezen Jos (IT’r maar nu bouwvakker ;>0) is voorstander van hennep en kalk , en ik kan daar geheel mee leven, het ook aanprijzen, maar het is niet de enige weg. Je kan een huis renoveren met een beton vloer, en er geheel tevreden in wonen.

[Admin]

Ook mijn kelder ligt vrijwel geheel onder de grond. Aan de voorkant is die ongeveer 30 centimeter hoger dan het straatniveau. Daar zat een opening van 30 x 60 centimeter en de kelderdeur die via een trap aan de zijkant van het huis te bereiken is, had een grote spleet er onder. In mijn ijver en omdat ik van knutselen hou, heb ik een venster gemaakt in het gat en de spleet verkleind. Onmiddellijk nam het vochtgehalte enorm toe en kwam er witte schimmel op het hout. Nu staat het raam dag en nacht open (wel afgedicht met gaas) en de spleet heb ik weer wat ruimer gemaakt. Vochtprobleem en schimmel verdwenen spoorslags. Op de keldervloer heb ik overigens in kleine stukken geslagen leien gestort die ik over had toen ik het dak (150 m2) had gerenoveerd. Dat blijkt voldoende om de vochtige leemvloer letterlijk te ontlopen.

Frans

[Admin]

Ons huis dat op 540 meter hoogte staat op een helling met onder het huis een grote L vorige kelder met de laatste ruimte nagenoeg geheel onder grond niveau.
In dit deel hebben we regelmatig last van witte schimmel op hout. We hebben een houten vloer op 10 cm van aarde en voorzet houten wanden voor de natuursteen rots wand met ook 10 cm ventilatie ruimte erachter.( geen verdere isolatie of wat dan ook erachter of onder de vloer)
Als we er zijn en alles een paar weken volledig laten luchten verdwijnt het weer, wat is de beste oplossing om dit te voorkomen?
Bv meer. Ventilatie openingen, mechanische ventilatie op buitenmuur of elektrische lucht ontvochtiger aanschaffen……

Vr. Gr. Harold

[Admin]

Goedemiddag,
Ik hoop dat iemand me hier mee op weg kan helpen.
In het hoofdhuis liggen tegelvloeren; ik wilde hierin via de freesmethode vloerverwarming in aan laten leggen. Het bedrijf uit Nederland dat dit eerst wel wilde doen, zier er toch vanaf gezien de afstand en het altijd aanwezige risico met door tegels heen frezen.
– Weet iemand in Frankrijk bedrijven die vloerverwarming infrezen?
– Alternatief is anders vloer uithakken en nieuwe vloer leggen, of zijn er andere mogelijkheden?
– Ik heb eerder op dit forum de interessante stukken over een nieuwe isolerende vloer aanleggen gelezen, maar enig idee wat 100m2 vloer uithakken en nieuwe vloer storten met vloerverwarming zou moeten kosten? Als richtlijn vanzelfsprekend.

In het bijhuis ligt nl nog een oude kastanjehouten vloer, alleen aan een kant van de muur beetje rot in een paar planken. Nergens optrekkend vocht trouwens in de muren. Beste is daar gewoon die paar planken vervangen en geen cementvloer laten storten, als ik eerdere berichten goed heb begrepen, in een oud huis.

Alvast bedankt voor het meedenken!
Gerry

[Admin]

Aan mijn huis is een vrij brede overdekte galerij (overdekt soort balkon) gemaakt naar eigen ontwerp (in de traditionele stijl). Gezien de goothoogte van het huis en de gewenste breedte van de galerij kon ik geen groter afschot dan 24 cm per meter (13 graden) laten maken. Het dak van deze galerij bestaat uit spanten met een houten dakbeschot, daarover een (dampdoorlatend) soepel onderdakfolie van het merk Tyveck (bestaat uit microvezels van polyéthylène), dan daktengels en dakpannen (tuiles méchaniques). Die pannen zijn van hetzelfde type als op het bestaande dak, en waren alleen nog tweedehands te krijgen.
Zo’n pannendak met slechts 13 graden helling kan natuurlijk helemaal niet volgens de bestaande regels. Toch geeft het geen probleem. Het zit nu 8 jaar en er is geen enkel probleem met vocht, dat wil zeggen er zijn geen vochtplekken op de onderkant van het dakbeschot te zien. Het geheel ziet er ook goed uit.
In mijn geval heb ik overwogen dat een eventuele incidentele lekkage geen groot probleem zou geven omdat het een open galerij betreft. Misschien is de levensduur van de panlatten minder dan bij een normale (steilere) helling, maar ook dat vraag ik mij af. Dus afwijken van de regels is te overwegen wanneer de omstandigheden daarvoor gunstig zijn. Ik zou zo’n dakconstructie overigens niet aanraden bij een dichte uitbouw met plafond.
Joebar, indien je een gegarandeerd waterdicht dak met flauwe helling wil maken kan je een constructie met golfplaten (b.v. Soutuile van Eternit) overwegen met daarop pannen van het type “tuile canal”. Werkt snel, en ziet er goed uit.
Maxandr

[Admin]

[quote quote=158031]er kan sprake zijn van vertekening op de foto (groothoeklens).[/quote]

Geen groothoek, 5.8-34.8mm

[quote quote=158032]Hetzelfde vermoeden als Wilm:
Is erachter te komen hoe lang dit al zo is? Als het al honderd jaar zo is dan is het gebouw zo tot ruste gekomen, opnieuw voegen zou voldoende zijn.
[/quote]

Dat zou geruststellend zijn! Ik ga proberen oude foto’s te krijgen. Als de scheuren daar ook al zo op staan dan kan het wellicht weinig kwaad. Het interieur is 30 jaar oud, daar is geen barstje te zien.

Mijn vermoeden is dat het ligt aan de aangebouwde schoorsteen. Dit is een oud-industrieel gebouw, eerste helft 19e eeuw, waar later een schoorsteen is aangezet. Je kan op de foto boven de ijzeren banden zien waarmee die is verankerd aan de gevel. Als de schoorsteen niet goed is gefundeerd kan de kop van het gebouw wel verzakken als zichtbaar.

Het hele gebouw heeft metselwerk met het euvel “coups de sabre”, de stenen overlappen niet overal even mooi, en er zijn plekken waar een aantal verticale voegen boven elkaar liggen. Deze wijsheid heb ik niet van mezelf maar van restaurationregardsreflexions.wordpress.com.

Er zijn ook wat plekken als deze, waar een stuk metselwerk is “ingezet”, lijkt het:

Ook hier is in het interieur niks lelijks zichtbaar.

[quote quote=158034]op de bovenste foto is de vloer langs de blinde gevel donkerder. Dit komt omdat hij natter is, hetgeen te maken kan hebben met verzakking.
[/quote]

Kan! Dit gebouw ligt vlakbij een rivier, er is dus wel vocht, hoewel deze kelder absoluut niet vochtig ruikt o.i.d. Er heeft een half jaar terug wel flink water gestaan.

Dank!

JS

[Admin]

@ Ratatouille
In het jaar van onze aankoop 2011 ben ik allereerst begonnen met ventileren. Dat levert wel resultaat, maar na perioden van langdurige en/of hevige regenval staat er gewoon water in de kelder (en op 1 plek in de schuur). En daar wil ik toch wel vanaf. Zeker omdat de hoge vochtigheid in de kelder de houten vloerbalken aantast.
Vandaar stap 2: de drainage.

Wat voor soort muren ben jij aan het bouwen?

Wim3

[Admin]

Dat is een goede beslissing geweest. Ik weet niet wanneer je dat gedaan hebt maar het duurt wel een jaar om die kelder droog te ventileren, maar hij blijft nu wel droog bij mij. Zie vorige pagina. Mijn achtergevel zit 5,5 meter onder de grond, mijn tuin grenst aan de zolder, dus ik ken de problemen.

Maar + tweehonderddertig jaar geleden wisten ze dat ook. En is er tegen de gevel grind gestort, die doorloopt in de tuin die ik nu gedeeltelijk weg graaf om een mur de soutenement neer te zetten, een mur en gabion. Dat is altijd nog de beste methode om een afscheiding te maken en toch vochttransport mogelijk te maken.

[Admin]

@Ratatouille, mee eens. Ventileren is erg belangrijk. Ik heb ook een dwarsbeluchting gemaakt. De voorkelder (waar de deuropening zit) is behoorlijk droog, de achterste kelder waar de grond tegen de muur aan staat is extreem vochtig, ondanks het gat boven in de muur net boven het maaiveld. Er staat soms compleet water op de vloer.

Wim3

[Admin]

Mijn kelder (waar het water op de muren naar beneden druppelde) heb ik droog gekregen alleen door ventilatie! Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ventileer ventileer.

Ik heb een grote opening gemaakt in het plafond, je voelt de luchtstroom er boven. Honderden liters vocht kunnen zich zo via de lucht verplaatsen, het duurt even maar mijn kelder is nu droog.

Maar goed, ik dacht even je net het zetje te hebben geven waar je zo jammerlijk om vroeg, nml. om minder diep te graven, en dus je buis op 40cm te leggen. Dat er dieper puin of stenen in de grond liggen lijkt mij prima! Dacht je water tegen te kunnen houden? Laat maar lekker wegzakken, hoe dieper hoe beter.

Als water kan kiezen tussen: wegzakken of moeilijk capillair omhoog kruipen om daar jouw leven vochtig te maken, dan weet het water het wel…

De klei bovenlaag is een lastig dilemma. Vooral vervelend als hij negatief richting gevel loopt. De andere kant op is juist een voordeel, het is ondoordringbaar dus water loopt er over weg, nadeel is dat het afsluit en verdamping tegengaat. Ik zou het, als het kan, weghalen, en er zand en grind voor terug brengen, wederom omdat ik voorstander ben van wegzakken en niet van richting bepalen.

[Admin]

Dank voor het nodig leesvoer. Ga ik zeker doornemen op een minder zonnige dag 🙂

Nee, het is geen hoeksteen. Mogelijk is het een drempel of een afstapje geweest. Het lage muurtje dat je op de foto ziet is het restant van een voormalig aanbouw aan het huis dat in de jaren 60 gesloopt is. Het muurtje heeft een fundament dat meer dan een meter diep is. Het vreemde is dat de muur van het huis dat in het verlengde staat, maar een fundament heeft van 30 cm.
Het muurtje met fundament zorgt dus m.i. voor de nodige afschuifsterkte voor de zijmuur van het huis.

Ander vreemd verschijnsel: de bovenlaag van de grond bestaat uit zware blauw/groene klei, waar je compleet poppetjes van kan kleien. De lagen daaronder is echter geen klei meer te bekennen en kom je alleen (naast het puin) nog leem tegen.
Maar dit terzijde.

Maar de vraag blijft: heeft het zin om op 40-60 cm een drainage te leggen als de grond er onder nog vol puin zit (waarin het water dus makkelijk kan wegzakken) en maar dus wel bij de voet van het fundament komt.
Uiteraard hoop ik van wel, dat scheelt een hoop werk 🙂
Hoewel ik bij de kelder dieper zou moeten (die is erg nat) aarzel ik echter vanwege de constructieve gevolgen: wat gebeurd er met een keldermuur van 4 meter lengte en 2 meter hoogte als die vrij komt te liggen van de grond?

Los daarvan overweeg ik om de bovenste laag van het fundament (na het opnieuw voegen met kalkmortel) vrij te laten liggen, zodat evt. vocht kan verdampen aangezien de gepleisterde muur daarboven niet echt vochtdoorlatend is.
[img]http://up.picr.de/22023883ph.jpg[/img]

Waar ik nog over aarzel is het gedeelte van de muur dat straks weer afgedekt is met grond, te behandelen met Kauchuk, zodat er geen vocht op die plaatsen de muur in kan dringen (maar dus ook niet omgekeerd de muur kan drogen aan de grond).

Wim3

[Rob van der Meulen]

Goed, nog iets voor de ochtendpost, bleef vanochtend als bijvangst hangen in mijn “fondations” intersleepnet, easy reading van een overheidsinstantie over vochtproblemen met als titel: Interventions à réaliser, à éviter
Les murs dans le bâti ancien. Difficult reading, voor hen die een late bouwkundige roeping overwegen en al meteen willen gaan studeren, waarschijnlijk gaan er vandaag en ook morgen geen vingers omhoog van vrijwilligers ergens in deze virtuele leeszaal: Ontwerpen van funderen op staal. Na zeer snelle diagonale kennisname, de formules heb ik overgeslagen, wordt mij wederom duidelijk hoeveel verticale, horizontale afschuifkrachten, diagonale krachten en grondvariabelen er allemaal een rol spelen.

[Admin]

Ik heb geen langdurige metingen gedaan in ons huis dat telkens enkele weken leeg op ons staat te wachten. Wel was het vroeger altijd zeer vochtig als we de voordeur openden. Dat kon ook niet anders, want de kamervloer bestaat uit tomettes die direct op de leemvloer zijn gelegd. Dat betekende schimmel op de vloer en op de muren, vooral waar iets op of tegenaan stond.Daarom heb ik al snel een mechanische ventilatie aangebracht, die ook werkt als we er niet zijn. Dat was direct al een groot verschil, dat nog eens zichtbaarder wordt als tijdens onze afwezigheid de elektriciteit is uitgevallen. Toen na een aantal jaar het ding kapot ging, heb ik eer een gekocht met een hygrometer. Die gaat vanzelf in een hogere versnelling bij een hogere luchtvochtigheid. Ik zou niet meer zonder willen en heb voor het comfort die paar tientjes elektriciteitskosten per jaar er voor over.

Frans

[Admin]

Hoe het nu voelt?
Dat is wat lastig aan te geven, omdat ik voor aankomst altijd een dag van te voren de ontvochtigers op afstand aanzet. Als we aankomen is het dus altijd droog en voelt het prettig aan. De cola-constructie is bedoeld om tijdens onze afwezigheid de luchtvochtigheid te laten dalen, als behoud voor het huis en inventaris.
In bijgaand plaatje zie je de grafiek zoals die eruit ziet voor de periode december 2014 t/m april 2015.
Vóór die tijd heb ik ook metingen, waarop te zien is dat de luchtvochtigheid flink kon oplopen. In de grafiek zijn 3 zaken te zien: binnen temperatuur (rode lijn), RH luchtvochtigheid (geel) en de natteboltemperatuur (WB) (groen).
[img]http://up.picr.de/21903041ob.jpg[/img]

Op de rechter Y-as is de RH luchtvochtigheid af te lezen.
De 4 scherpe pieken naar beneden worden veroorzaakt door het aanzetten van de luchtontvochtigers.

Ik ben overigens benieuwd naar de RH luchtvochtigheid in huis bij andere forumleden. Oke, voor een correcte meting moet natuurlijk dezelfde apparatuur gebruikt worden, maar een indicatie zou ook mooi zijn.

Wim3

[Rob van der Meulen]

Rata spreekt de gevoelsmens aan, ik zou toch nog de wetenschapper Marhout iets willen vragen. Een datalogger opgehangen die zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid meet, dat klinkt TNO-achtig. Een impliciete belofte van fraaie veelkleurige grafieken om te rapporteren over dit longitudinale onderzoek. Slechts één hard cijfer van voor de plaatsing: een luchtvochtigheid van 84%. Terwijl de argeloze lezer zich afvraagt: en wat is na al die maanden het meetbare dan wel het gevoelsmatige effect geweest? Zijn er naast die 84% nog meer cijfers uit de datalogger komen rollen?

Ik weet het: een echte controle meting wordt het nooit helemaal, dan zou je ook een paar voorafgaande jaren als nul-meting mee moeten nemen in zo’n proefopstelling. En vooral moeder natuur vragen in de jaren dat het experiment loopt voor een dagelijks gelijke temperatuur, luchtvochtigheid en windsnelheid te zorgen teneinde de zuivere wetenschapsbeoefening niet te verstoren.

[Admin]

Bonsoir marhout,
Maar hoe voelt het nu?
Ik weet, dat is geen wetenschap of te vangen in een cijfer, maar daar doe je het wel voor. Je bent er ooit aan begonnen omdat het te vochtig aanvoelde, en nu?

[Admin]

Ik had beloofd nog met resultaten te komen van mijn ‘colaverwarming’.

Vanaf december tot mei heb ik een datalogger opgehangen, die zowel de temperatuur als de luchtvochtigheid meet (in huis).
Resultaat: VOOR de plaatsing een constante Relatieve luchtvochtigheid van ongeveer 84%.
NA de plaatsing: de luchtvochtigheid is gemiddeld genomen afgenomen. Met pieken naar beneden als de zon scheen. De temperatuur steeg een heel klein beetje. Maar alle deuren in huis staan tijdens onze afwezigheid open.
Dus vooralsnog zijn de resultaten positief. We laten het geheel nog een tijdje hangen. Als het blijft voldoen, zullen we ws. de constructie naar het dak verhuizen.

[Admin]

Mbt de Gel: doe dat dan wel als het spul goed kan drogen. Ik heb het destijds in oktober aangebracht op de balken van een onbeschoten kap (dus ventilatie genoeg, maar wel hoge luchtvochtigheid), na 3 maanden waren de behandelde plekken volledig overdekt met een pluizige schimmel. Die Gel was ook nog eens van het duurste merk. Daarbij heeft het een geur die lang blijft hangen.

Wim3

[Admin]

Niet echt, koop een offsetschotel van een beetje merk. Triax is in Nederland gemakkelijk verkrijgbaar, redelijk van kwaliteit en niet duur. Je kunt volstaan met een Triax 64 (ca. €30), kleiner mag ook wel nog als je ‘m minder opvallend wilt hebben, want Astra1 geeft een zeer sterk signaal. Koop er een LNB bij van goede kwaliteit, bijvoorbeeld een inverto black ultra (minder dan een tientje). Bezuinig niet op de bekabeling, koop nooit CCS kabel (copper clad steel). Dat is staalkabel die voorzien is van een laagje koper. Goedkoop en dus populair in Nederland voor kabelTV en veel verkocht in de bouwmarkten, maar een ramp voor satelliet TV.

Voor satelliet ontvangst worden F-connectors gebruikt op de bekabeling
die kun je los kopen en op de kabel schroeven. Ander moet je zo’n groot gat boren in de muur. Denk er aan dat je het gat van binnen naar buiten schuin naar beneden boort, zodat vocht niet naar binnen kan lopen. Officieel hoort de kabel in een pijpje door de muur.

Voor ik het vergeet: Satellietontvangst eist een vrij uitzicht op de satelliet, dus geen bomen o.i.d. die het zicht belemmert. Je moet dus vrij zicht hebben op het zuid-oosten. Te controleren via deze website: http://www.dishpointer.com/
Kies daar de gewenste satelliet (19.2E ASTRA1KR etc) en geef je huisadres in.

[Admin]

Bonjour,

Ook ik heb mij schuldig gemaakt aan het gebruik van de uitdrukking “in de muren gejaagd vocht” in mijn enthousiasme iets te willen verduidelijken. Niet wetende dat mijn woorden op een goudschaaltje zouden worden gelegd…

Natuurlijk zit er niet onder de grond een leger kabouters met een drukpomp water of vocht omhoog te persen, dus in die zin wordt er niet letterlijk “gejaagd”. Echter, verzameld vocht blijft ook niet rustig geconcentreerd op één bepaalde plek zitten als het andere uitwegen kan vinden. Als ik derhalve een stuk bodem waterdicht afsluit zal daaronder geen permanent vochtigere plek ontstaan, maar zal de vochtigheidsgraad zich verevenen tot het voor die bodemsoort/bodemgesteldheid van toepassing zijnde “natuurlijk evenwicht”. En dat impliceert een vochttransport van onder het afgesloten stuk, naar de periferie ervan. Als die periferie wordt gevormd door poreuze muren laat het gevolg zich raden.

Een en ander wordt nog eens keurig inzichtelijk gemaakt op deze Engelse site, met name in onderstaand plaatje.

Overigens zijn er zoals bij elk onderwerp van betekenis, ook optrekkend-vocht-sceptici. Dat is geen probleem, iedereen heeft recht op zijn eigen mening, en sommige praktijkervaringen geven voorbeelden van het dampdicht afsluiten van vloeren in oude gebouwen zonder schadelijke gevolgen. Wellicht is het goed om bij die ervaringen het volgende citaat in gedachten te houden:

Konrad Fisher’s article “The Fraud of Rising Damp” points out that the historic city hall in Bamberg stands in the river Regnitz and its bridge remains dry without any chemical, mechanical or electronic damp-proof course. However, evidence suggests that not all walls are capable of supporting rising damp, so merely observing that rising damp does not occur in a particular wall does not disprove its existence in other walls.

Één ding is zeker, in Engeland hebben ze geen gebrek aan ervaring met Rising Damp! 🙂

Salutations, Jos

[Admin]

In zijn bijdrage van 27-03-2015 geeft Maxandr een gedetailleerde en gedegen uiteenzetting over vochtproblemen in de bodem en de muren van een huis zonder kruipruimte. Zijn conclusie is dat omringende muren niet vochtiger worden als men de vloer vochtondoorlatend maakt. Zijn slotzin dat ‘het creëren van een geventileerde kruipruimte (vide sanitaire) met een waterdichte geïsoleerde vloer daarboven natuurlijk de ideale oplossing is’ kan ik alleen maar ondersteunen, dubbel onderstrepen en van drie uitroeptekens voorzien!!!

Maar nu de problemen als men geen vide sanitaire aan kan brengen.
Overal waar door een waterdichte afsluiting geen water uit de ondergrond verdampen kan zal het gemiddelde watergehalte groter zal dan in het omliggende terrein.

Hier volgt een citaat van Maxandr:
[quote] De muren die een vloer begrenzen “zuigen” (capillair) ook water van onderen op en hebben natuurlijk te maken met water dat van de buitenkant en van boven binnendringt (uit de grond en regen). In de “oude” situatie met een doorlatend oppervlak van de grond aan de binnenkant kan er (ook onder de oppervlakte) water uit de muur verdwijnen door verdamping. Na het aanbrengen van een dampdichte vloer kan dat (onder het grondoppervlak) niet meer. Onder die omstandigheid kan een muur extra water (capillair) water uit de grond (aan binnenkant) opnemen als de “onderdruk” in de muur groter is dan die in de begrenzende grond, tenzij het deel van de muur onder het grondoppervlak al zo vochtig is dat geen extra water wordt opgenomen.
Mijns inziens zal dus een muur vochtiger (kunnen) worden door de afsluiting van de bodem (binnen), maar niet door opgesloten water dat radeloos een uitweg zoekt en continu de muur wordt “ingejaagd”, maar door water dat er (onderaan) niet uitgaat. [/quote]

Maxandr gaat voorbij aan het feit dat door het opzuigen van water door de muren, maar niet door de bodem, in de ondergrond een vochtgradiënt ontstaat, wil zeggen dat de vochtconcentratie onder de muren geringer is dan onder de waterdichte vloer. En in de natuur bestaat nu eens de tendens dit soort concentratieverschillen te compenseren, er ontstaat een vochttransport in richting van de vochtgradiënt: vocht diffundeert van de ondergrond onder de vloer in richting van de muren, waar de vochtconcentratie geringer is. Resultaat: de muren moeten meer vocht ‘verwerken’ dan in de vroegere situatie waar ook de vloer ‘ademde’, wil zeggen: vocht kwijt kon. Dit kan ertoe leiden dat de vochtgrens in de muren hoger komt te liggen dan bij een ademende vloer. Dat vocht de muren wordt ‘ingejaagd’ is een beetje sterk uitgedrukt, maar het moge duidelijk zijn dat er een vochttransport van onder de vloer naar de muren toe plaatsvindt.
Dus, vind ik, is toch enige voorzichtigheid geboden als men een ‘ademende’ vloer waterdicht afsluit. Natuurlijk zijn er situaties waar het gehele vochtprobleem zo gering is dat een waterdichte vloer niet tot problemen leidt, maar is dat ook in uw regio en bij uw huis zo? Misschien kan men beter eerst bij buren informeren die een soortgelijke aanpassing gedaan hebben. Ik ken genoeg voorbeelden waar het mis ging; een aantal hiervan heb ik hier beschreven.

Ten slotte nog eens het reeds boven genoemde citaat van Maxandr:
Als het kan, is het creëren van een geventileerde kruipruimte (vide sanitaire) met een waterdichte geïsoleerde vloer daarboven natuurlijk de […] ideale oplossing.

[Admin]

Dag Wim3,
Je kunt de binnen en buitenmuur wel van waterglas voorzien en het zal misschien ook wel helpen maar je mist een fundering dus er zal ook waterglas gewoon de grond inlopen.Afgelopen zomer heb ik in een binnenmuur in onze woonkamer (1796!!) een nis gemaakt. Daarvoor heb ik stenen weggehaald tot in de grond voor een fundering en daar was het gewoon licht vochtig. De holte tussen binnen en buitenblad was met rotzooi gevuld, aarde grote en kleine stenen (en muizennesten) Ook hier was het licht vochtig bij de grond. Kortom, geen fundering dus geen waterkering en dus geen “body” voor je waterglas.
Maar als ik jou was zou ik het wel doen, wellicht in combinatie met drainage heb je een bevredigend of goed resultaat. Want alle beetjes helpen en een heel grote klus is het niet!
Willem

[Admin]

Wim3,

natuurstenen muren van een vochtbarrière voorzien is haast onmogelijk. De bekende impregneermethodes werken bij baksteen enigszins, maar bij natuurstenen muren niet. Zoals G-le-C al zei: deze muren bestaan uit binnen- en buitenblad, zie ook hier afb.14-16. De voegen van het binnen- en buitenblad injecteren lukt nog wel, maar wat is er met de spouwvulling uit gruis, leem en stro?
Wat ik hierover weet heb ik in dit hoofdstuk beschreven.

[Admin]

Dag Wim3,
Ik heb zowel in NL als in LDF met waterglas gewerkt en het resultaat bevalt mij uitstekend.Echter, ik heb het gebruikt voor schoorstenen en niet voor optrekkend vocht in muren. In LDf heb ik de granieten schoorsteen er mee behandeld en ook de gemetselde kraag die er zit op de overgang van schoorsteen naar leien. Resultaat, geen enkele vochtdoorslag meer en deze klus is al een aantal jaren geleden gedaan. In NL had ik een soortgelijk probleem en ook daar is de schoorsteen behandeld met waterglas. Nooit meer vochtdoorslag gehad en die klus is zo’n 20 jaar geleden gedaan. Voor natuurstenen muren met optrekkend vocht zou ik het wel proberen hoewel je volgens mij nooit 100% resultaat bereikt. Mijn ervaring is namelijk dat die oude muren zijn opgetrokken dmv een binnenmuur en een buitenmuur, de ruimte tussenin werd dan opgevuld met losse stenen en troep. Dus dat is wel een beperkende factor. Verder zou je tussen de stenen door in de voegen moeten werken want als je gaan boren in de stenen van die oude muren tril je alles los/stuk. Bovendien moeten de muren wel droog zijn want het waterglas moet goed in de stenen en voegen kunnen trekken. Daarna de gaten weer afsmeren en duimen voor resultaat.
Willem

[Admin]

Waarde bricoleurs,

Op deze site staat al het nodige aan informatie over optrekkend vocht in muren.
Een behandeling laten uitvoeren is echter voor ons veel te kostbaar.
Ik overweeg om e.e.a. zelf te doen (nadat de drainage klaar is).
Nu zijn er diverse middelen: pasta’s maar ook vloeistof.
Heeft een van u ervaring met de werking van Waterglas om optrekkend vocht in muren tegen te gaan?

Voor inbrengen is het nodig dat om de 15-17 cm een gat met doorsnede van 30 mm wordt aangebracht, ter diepte van dikte van de muur -8 cm.
Wat ik mij afvraag: ondermijn ik daarmee niet de draagkracht van de muur?
(sowieso zal het al lastig worden in een natuurstenen (kalk) muur)

Wim3