[Noë]

Jon,

het lijkt bijna op mijn vochtdoorslag die ik hier beschreven heb (afb. 6+7), en ook hier.

[Noë]

Enkele malen per jaar loopt mijn kelder, gemetseld van natuursteen en voorzien van een aarde vloer vol ( plm 25 cm water). Tijdens zo’n bui ontdekte ik dat het water binnenstroomt tussen een paar stenen in de achterwand. Hier loopt een weg met een berm. Het gat zat plm 1 meter onder straatnivo. Het huis is ruim 200 jaar oud.
Is het verstandig hier iets aan te doen? Het eenvoudigst lijkt het dichtmaken van de gaten tussen de stenen aan de binnenkant, maar blijft de muur dan niet nat na zo’n bui. Het vocht kan dan niet meer weg naar binnen.
Heeft iemand hier ervaring mee?

[Noë]

Beste Bricoleurs,

Ik heb niet een echte vraag, maar meer een verzoek om mee te denken. De benedenverdieping van mijn huis is op de keuken na bijna geheel gerenoveerd.
Het huis kent een fundering van ongeveer 20 cm diep, bestaande uit vuurstenen en leem. Daarop een trasraam van vuursteen en krijtsteen. De oorspronkelijke begane grond vloeren van stampleem zijn ooit vervangen door een zandcement vloer, waarop nu, met een dampkerende laag ertussen, houten vloeren liggen. Geen kruipruimte of iets dergelijks. Nergens in huis heb ik last van optrekkend vocht.

De keuken wordt gekenmerkt door een grote krijtstenen schouw van een goede 250 jaar oud. De achterwand is onherstelbaar beschadigd door de jaren van gebruik. Daarnaast wordt het ding geteisterd door optrekkend vocht dat vanuit de cave, waaraan de schouw met zijn fundering is verbonden, optrekt. De stenen blijven afbrokkelen en verder beschadigd raken door keer op keer door straling (kachel) verwarmd te worden en daarna weer af te koelen tijdens afwezigheid.

Opnieuw laten opmetselen door een artisan van de schouw is een te begrotelijke optie. Zelf deze klus ter hand nemen is door ontbrekend vakmanschap geen goed idee.

Ik ben voornemens de achterwand van de schouw te isoleren. Zowel voor wat betreft vocht als wel voor wat betreft warmte. Ik kan kiezen voor de methode die Christian heeft beschreven. Een isolerende gipswand met een luchtspleet erachter die boven en onder open is. Probleem is daarmee niet getackeld, maar visueel is het een aanvaardbare oplossing wat mij betreft.

Een materiaal dat ik van een klus door mijn vader uit mijn jeugd ken is foamglass. Dat lijkt een goed materiaal voor dit probleem. Het is vocht- en warmte isolerend, drukvast en je kunt het stuken. Het optrekkend vocht wordt daarmee niet bestreden, maar slechts aan het oog ontrokken, dat realiseer ik me. Er blijven nog voldoende plaatsen over, die zijn er nu al rondom de schouw, waar het vocht vrijelijk kan optrekken.

Nu staat er nog een kachel, in de toekomst komt er een fornuis tegen de achterwand te staan. Daarboven een afzuigkap en verderop in de keuken een pelletkachel. De keuken meet ongeveer 5,5 bij 5 meter. Het stookgat is reeds afgesloten met alleen een rookgasdoorvoer.

Is mijn foamglass gedachte een dwaze? Ik denk dan aan het metselen van een foamglass muur tegen de vochtige en beschadigde achterwand waarna ik de wand afstuc.

Jeroen B, 62

[Noë]

Ik kreeg ooit een druppel op mijn hoofd en nog een en nog een…

Ik keek omhoog en zag dat het uit het plafond kwam.
Was de tuinslang (die tijdelijk voor water zorgde op de bovenetage) gesprongen.
Ik kwam niet aan tellen toe hoeveel kruiwagens water we hebben opgedweild, er leek geen einde aan te komen, haast onbegonnen werk, een zwembad! Maar na een uur dweilen en opscheppen begon ik toch op verschillende plekken de vloer weer te zien.

Voordat het vocht uit de isolatie van het plafond weg was, ja, dat duurde wel even.
Water, het loopt naar het diepste punt.

[Rob van der Meulen]

Spitten: de kleiachtige grond in onze tuin vergt zomer’s wanneer het weinig onderdoet voor beton eerder de inzet van een pneumatische breekhamer dan relatief licht jardinage spul. De tuin is te klein om de inzet van dit soort middelen te rechtvaardigen, dus gebruik ik een lange smalle spade. Een type van Spear & Jackson met opstap om m’n schoenen en voeten enigszins te sparen. En alleen wanneer de grond nog vochtig is. En anders wordt het werk voor de pioche, een door zand- of poldergrond verwende Bataven wel eens onderschat instrument voor het werken in de Franse tuin. Veel zal dus afhangen van de grondsoort of het met één van de bineuses die op de website van Leroymerlin beschreven worden gaat lukken.

[Noë]

Ik ben groot liefhebber, gebruiker, en bouwer van/met gasbeton, het ademende vermogen, vocht absorptie en temperatuur buffering, en isolatie, maken deze blokken superieur ten opzichte van gipsplaat. Ytong rules.
Christian heeft misschien een voorkeur voor gipsplaat, want zijn info over dat materiaal is veel uitgebreider.

[Noë]

Mijn systeempje draaide in september na twee jaar nog steeds probleemloo. Volgende week zitten we weer heerlijk in ons stulpje en ben benieuwd hoe het deze winter tot nu toe is doorgekomen. Overigens wat ventileren betreft, ik heb vorig jaar bij alle ramen de lekgaatjes voor het condensvocht weer open gemaakt en dat scheelt ook. Nadeel is wel dat het bij wind een beetje trekt maar met de luiken er voor scheelt dat enorm. Bovendien nu ook een goede afzuiger boven het fornuis

Willem

[Noë]

Het principe is dat warme lucht die je inblaast, vocht opneemt, en als je dan ook de lucht uit je huis wegzuigt, dan transporteer je dus vocht naar buiten.

Ja, maar dat heeft dan wel véél warme lucht nodig. Als de opgewarmde lucht binnen meteen afkoelt ben je weer even ver.

Als ik kijk naar de SolarVenti die ik nodig zou hebben, de SV30, dan heeft dat een 5 Watt fan, en max 2000 Watt warmte. Niet weinig, maar het kost dan ook ca 1500 €..

Mijn ventilatortje is 0.8 Watt. Ik probeer het eerst maar eens even zo. Nader bericht in mei!

JS

[Noë]

Het principe is dat warme lucht die je inblaast, vocht opneemt, en als je dan ook de lucht uit je huis wegzuigt, dan transporteer je dus vocht naar buiten.

Maar ik heb hele goede resultaten met natuurlijke ventilatie.
Mijn garagekelder (ik heb het al eerder beschreven) daar stond het water op de muur. Lange kelder van 11 meter bij 5, aan het einde heb ik in het plafond een groot gat gemaakt, en aan het begin stroomt lucht onder de deur door. Resultaat na 1 jaar: droog!

lees ook: vocht

[Noë]

Ondertussen heb ik ook maatregelen moeten nemen tegen vocht in huis. Al staat het in een droog klimaat, na een paar maanden met ramen en luiken dicht is het binnen veel te vochtig.

De eerste keer, na drie maanden, was er geen elektriciteit: de aardlekschakelaar sloeg uit. Maar, ook met alle groepen uit sloeg ie nog steeds uit als je de hoofdschakelaar “aan” zette. Ik vermoedde dat de aardlekschakelaar zèlf vochtig was. Na een paar dagen ventileren werkte het weer. Ook dit keer (afgelopen week) was het weer te vochtig: een trapleuning en een tafel met schimmel…

Ik heb gekeken naar een SolarVenti, maar vind het een te duur ding, zeker bij de benodigde grootte voor mijn huis, en installatie is me te veel werk. Ten tweede vraag ik me af of het wel zin heeft “iets” opgewarmde buitenlucht naar binnen te blazen: het vocht is er dan immers niet uit. Wel goed is dat er alleen lucht naar binnen gaat als de zon schijnt, en het buiten “dus” al relatief droger is.

Ik heb zojuist dit systeempje geïnstalleerd. Het is een klein zonnepaneel met een 12V ventilatortje, dat per uur maximaal 60 m3 moet kunnen verplaatsen. Mijn idee is dat het alléén draait als de zon schijnt, en het (hopelijk) buiten al wat warmer en droger is. Met 60 m3 / h moet de lucht in de belangrijkste ruimte (theoretisch) een paar keer per dag vervangen worden door lekker droge buitenlucht. Over een paar maanden weet ik of het heeft gewerkt.

Overigens ben ik niet héél enthousiast over de uitvoering van dit systeem: het paneel zelf is een beetje knullig. Voor de zekerheid heb ik wat kieren dichtgeplakt met aluminium tape, en het aansluitdoosje aan de achterkant is zéker niet water- en dampdicht. Ook is er geen voorziening dat de stroom wordt afgesloten als het paneel nog nèt niet genoeg energie kan leveren om de ventilator te laten draaien. De ventilator bromt op zo’n moment alleen maar. Ook kan je de onderdelen beter los kopen als je handig bent, dat is goedkoper dan dit systeempje. Het paneel kost los 25 euro, dit systeempje 99 euro. En er zijn vast andere. Ik had echter geen tijd voor ge-experimenteer, dus ik heb een oplossing “van de plank” gekocht.

Het huis heeft nòg een vochtprobleem: een vochtige kelder. Ik vermoed dat veel van het vocht daar gewoon gecondenseerde waterdamp uit de lucht is. Elk zuchtje lucht dat de kelder binnenkomt via de niet afgesloten toegang (nu wel) verliest z’n vocht in die kelder. De kelder wordt dus alleen maar natter. Ik ben van plan de ventilatie te gaan doen via een een aantal meter metalen pijp in de kelder. Alle lucht die de kelder binnen gaat gaat dan eerst via die pijp, koelt af, en verliest z’n waterdamp, in de pijp. Dat water tap ik dan af. Benieuwd of het gaat werken.

JS

[Noë]

Bonjour Rob,

de bouwmaterialenhandel verzekerde mij dat i.v.m. het hoge toerental van haakse slijpers zo’n schijf niet wordt geleverd

Vreemd verhaal. Ik heb nooit problemen ondervonden met het toerental van mijn haakse slijper in combinatie met een diamantschijf. En ik gebruik een 115mm slijper die 11000 tpm draait. Daarbij heb ik dan wel geïnvesteerd in een professionele turbowiel-vormige schijf. Nog altijd een stuk voordeliger dan die Festool frees.

Over de vloerbedekking gesproken, natuurlijk realiseer ik mij de risico’s van ondoorlaatbare vloerbedekking. Echter, in dit geval ging het over een bestaande betonvloer. Dan heb ik zoiets van “het kwaad is toch al geschied”. De gemiddelde vloer van beton laat dermate weinig vocht door dat je daar gerust ondoorlaatbare vloerbedekking op kunt leggen. Een vloer van aangestampte aarde is natuurlijk een heel ander verhaal, daaronder vormt zich echt een weelde van interessante organismen zoals ik ooit ergens met eigen ogen heb gezien.

Persoonlijk zou ik ook het liefst in stijl blijven, maar dat is weer een ander verhaal. Dunne tegels van terracotta achtig materiaal ken ik niet, ik zie ze toch van tenminste 2 centimeter. Men kan natuurlijk namaak-terracotta overwegen, dat ziet er in elk geval rustiek uit, maar is van gres en derhalve ook weer ondoorlaatbaar.

Salutations, Jos

[Rob van der Meulen]

Jos, aardige tip, die diamantschijf voor de haakse slijper. Was onlangs op zoek naar iets dergelijks, maar de bouwmaterialenhandel verzekerde mij dat i.v.m. het hoge toerental van haakse slijpers zo’n schijf niet wordt geleverd. En men vroeg mijn aandacht voor een aanzienlijk duurder segment van de markt, de saneringsfrees.

Wat die vloeren betreft uit nieuwsgierigheid nog wat heen en weer gezapt op het Franse internet en kwam daar nog een handzaam overzichtje tegen van maisons-paysannes. Waar niet voor de eerste keer wordt gewaarschuwd voor mogelijke vochtproblemen wanneer je een vloer min of meer hermetisch afsluit. Ik denk dat je dat risico ook – zij het in verminderde mate – loopt wanneer je koud op dat beton vinyl, pvc tegels of lamel pvc zou gaan leggen. Op de natuurstenen vloer in onze séjour, daaronder een cave, hadden we een tijdje een kleed liggen. Aan de onderkant altijd klam, wat vochtig. Zal eerder condensvocht zijn, daar is het immers het koelste, maar toch. Je wilt liever geen champignonnen kwekerij beginnen. Zou een oplossing met wat dunnere tomette-achtige tegeltjes niet de voorkeur verdienen? Blijf je ook wat meer in de stijl van neem ik aan een wat ouder Frans huis, het woord patrimoine schiet me te binnen….

[Noë]

Al meerdere keren heb ik van jullie goed advies gebruik kunnen maken, wat jullie ook hebben kunnen zien op het forum.
Begin april gaan we weer voor 1,5 maand en hopen dan te kunnen beginnen aan het leggen van de vloeren.
In de keuken hebben we al zelf de tomettes opnieuw gelegd, en op de verdieping willen we graag een massief eiken vloer gaan leggen. We twijfelen alleen heel erg wat slim is om in onze woonkamer te gaan leggen. Er ligt nu een (grof) betonnen vloer met wat scheuren. De doorgangen (naar keuken en voordeur) zijn nu al aan de lage kant, dus willen liever niet een te dikke vloer. Hout lijkt ons niet handig ivm vocht uit de bodem,en ook niet praktisch omdat we aan een zandweg wonen en dus snel vuil naar binnen lopen. Tommettes zijn dik waardoor de doorloophoogte naar andere ruimtes nog lager wordt. Tegels zijn wel mooi en makkelijk schoon te maken, maar doen in de winter koud aan en ivm hond niet handig(glijdt snel uit).
Veel keuzes blijven er dus niet over en zijn nu aan het kijken naar lamel pvc. Dit is dun, makkelijk schoon te houden en heeft toch een soort van houtstruktuur. Is dit een verstandige keuze of hebben jullie nog andere opties? Kan dit eigenlijk wel ivm vocht onder het huis?
Ik vindt het maar een moeilijke keuze want voor elk soort vloerbedekking is wel iets te zeggen….

[Noë]

Wij lieten asfalt op oprit, parkeerruimte en paden storten. Aflopend aangelegd, zodat regenwater weg kan lopen. Vocht is vaak de oorzaak van gras op paden. Daarover kwam een dikke laag geel steensplit. Op plaatsen waar het toch wat vochtig is, komt wel eens gras en onkruid. Daar ga ik af en toe langs met de gieter met water aangelengde ordinaire azijn. Na tien jaar liet ik een nieuw laagje split storten en aanstampen. Het oogt natuurlijker dan grind en het wordt een mooie vaste laag. Ook een groot terras werd hiermee bedekt. Eerst de tegels laten verwijderen en drainagekanalen laten hakken uit de betonnen ondergrond en daar drainageslangen laten aanbrengen. Dat split, gravier calcaire, is erg goedkoop. Het oogt prachtig. Erg natuurlijk i.t.t. grind. Begroeing aan de zijkant doet er een stapje in, waardoor de lijnen niet te nadrukkelijk zijn. Blad is er gemakkelijk vanaf te harken. Het is stroef, dus je glijdt er niet op uit. Het wordt een harde laag, dus zelfs dameshakjes blijven er niet in steken. De kleinkinderen lopen er zelfs op hun blote voeten over. Onkruid en gras moeten hard werken om wortels te laten vertakken. Mos en alg komt er sowieso niet op, door het kalkgehalte. Het houdt de warmte niet vast, zoals grind, dus slangen komen er niet op af. Rond de plage van ons zwembad legde ik een rand aan van stenen die ik steeds tegenkwam bij het spitten en planten. Die blijven lang warm en vaak zonnen de slangen daar. Ik overweeg ook daar split te laten storten. Wegens die couleuvres. En het onkruid.

[Noë]

Wij lieten asfalt op oprit, parkeerruimte en paden storten. Aflopend aangelegd, zodat regenwater weg kan lopen. Vocht is vaak de oorzaak van gras op paden. Daarover kwam een dikke laag geel steensplit. Op plaatsen waar het toch wat vochtig is, komt wel eens gras en onkruid. Daar ga ik af en toe langs met de gieter met water aangelengde ordinaire azijn. Na tien jaar liet ik een nieuw laagje split storten en aanstampen. Het oogt natuurlijker dan grind en het wordt een mooie vaste laag. Ook een groot terras werd hiermee bedekt. Eerst de tegels laten verwijderen en drainagekanalen laten hakken uit de betonnen ondergrond en daar drainageslangen laten aanbrengen. Dat split, gravier calcaire, is erg goedkoop. Het oogt prachtig. Erg natuurlijk i.t.t. Grind. Begroeing aan de zijkant doet er een stapje in, waardoor de lijnen niet te nadrukkelijk zijn. Blad is er gemakkelijk vanaf te harken. Het is stroef, dus je glijdt er niet op uit. Het wordt een harde laag, dus zelfs dameshakjes blijven er niet in steken. De kleinkinderen lopen er zelfs op hun blote voeten over. Onkruid en gras moeten hard werken om wortels te laten vertakken. Mos en alg komt er sowieso niet op, door het kalkgehalte. Hethoudt de warmte niet vast, zoals grind, dus slangen komen er niet op af. Rond de plage van ons zwembad legde ik een rand aan van stenen die ik steeds tegenkwam bij het spitten en planten. Die blijven lang warm en vaak zonnen de slangen daar. Ik overweeg ook daar split te laten storten. Wegens die couleuvres. En het onkruid.

[Noë]

Ja, het lijkt een overwinning dat de Assemblée en de Sénat op 27 januari jl. met bijna volstrekte meerderheid instemden met het voorstel van een cmp (commission mixte paritaire) op basis van een reeks voorstellen tot aanpassing van de wetgeving waarbij die van ruim drieëneenhalf jaar geleden nu min of meer is overgenomen. Hiermee worden zowel de voor- als tegenstanders van euthanasie even in slaap gesust. Maar het is een overwinning van lik-mijn-vestje. Ruim 90% van de Fransen wil een euthanasiewetgeving zoals die al bestaat in de Benelux. Maar waar staan we nu in Frankrijk? Kunstmatige toedoening van vocht en voeding vallen niet meer onder soins en zijn nu traitements geworden die mogen worden stopgezet. Palliatieve sedatie gelieerd aan analgesie mag worden toegepast, ook bij de patiënt thuis. Artsen dienen rekening te houden met een levenstestament maar moeten de tijd krijgen de status van de patiënt te evaluaren en het gestelde in het levenstestament te toetsen aan de toepasbaarheid inzake deze status.
We zijn er bijna zou je zeggen, maar het is allemaal nog te vrijblijvend voor een algehele en duidelijke implementatie. Een patiënt staat in feite nog met lege handen in de communicatie met de arts over een zelfgekozen waardige levensbeëindiging. Lijkt me een soesa als je niet zo fit meer bent.

[Noë]

Een stap vooruit, inderdaad maaar feitelijk een validering van een wijdverbreide praktijk.
Bij palliatieve sedatie wordt iemand kunstmatig in coma gebracht, alle andere medicatie, voedsel- en vochtinname gestaakt en de zieke overlijdt in een paar dagen.
Iets minder agressief dan actieve euthanasie.

[Noë]

hallo wijze mensen hier, ik heb een probleem. mijn houten huis (gevel van overnaadse gewolmaniseerde planken) heb ik ooit op advies van de bouwer een paar jaar ongemoeid gelaten omdat ik het wilde laten vergrijzen. dat zou een jaar of 5-7 gaan duren. nu een jaar of 10 later zijn de oost/zuid/west-kant zwart uitgeslagen. de zon staat er de hele dag pal op en ik zit midden in de morvan, dus veel nattigheid. de noordkant, waar minder vocht en geen zon komt, ziet er nog prima uit, al is het vergrijzen een illusie.
de zuidgevel heb ik 4 jaar geleden met ontweringswater behandeld.
naast het huis staat nu sinds 2 jaar een houten schuur, onbehandeld hout bij de bouw.
voor de schuur en de schoongemaakte buitengevel heb ik een lazure gehaald, geschikt voor extreme omstandigheden en 12 jaar garantie. mooi niet dus! het bladdert er aan alle kanten af. zowel de schuur als de zuidgevel zien er inmiddels niet meer uit.
nu heb ik even geen idee meer wat te doen. in ieder geval weer met ontweringswater aan de gang. maar dan?
ik zoek een product dat makkelijk kan worden opgebracht en dat niet geschuurd hoeft te worden als er een nieuwe laag op moet ivm onderhoud.
ik heb al over carbolineum gedacht (dat is inmiddels verboden begrijp ik, en ik denk dat de DDE niet blij is met een zwart huis midden in het regionaal park). zweedse houtverf moet toch geschuurd.
donkerbruin of groen wil ik absoluut niet en ook geen eikenkleur… een kleur mag best maar dan kom je snel in een dekkend product en dus moet er dan weer geschuurd worden.

wie heeft er ervaring met een product dat gemakkelijk in onderhoud is, goed bestand is tegen extreme omstandigheden, lang weerbestendig is, en niet geschuurd hoeft te worden?

[Noë]

… dan zou ik er voor kiezen […] om de fundering van de wanden te isoleren en te voorzien van een horizontale injectie laag van epoxy oid. Isolatie van de zijwanden van de fundering helpt al heel veel.
Ik zou geen vloerafwerking kiezen van hout, maar van tegels. Dan is vocht minder een probleem.

En dampwerende injectielaag aanbrengen is bij bakstenen muren al problematisch (men injecteert in de voegen), bij natuursteen met de typische onregelmatige voegen is dat bijna onmogelijk.

[Noë]

@ ratatouille sorry, waren 2 zinnen die door elkaar liepen. Ik bedoelde te zeggen: door het verwarmen verdampt er vocht, de in de ruimte vochtige lucht wordt verbruikt bij de verbranding.
Na de toplaag van stenen is er eigenlijk alleen maar leem. als er is uitgegraven, komt er grind en dan een vloer van kalk en zand, dit lijkt mij steviger
Ben al een aardig eindje onderweg met nuckolds archief en inderdaad zeer interessant.

[Noë]

Wat een mooie thread! Super goede bijdrages van iedereen. Heel wat beter dan het onnozele gezeur in andere topics.

Ik wil graag proberen een bescheiden bijdrage geven in dit verhaal.
Volgens mij zit vaak het probleem in het feit dat men de bouwfysische omstandigheden gaat veranderen. Van een schuur met ongeisoleerde vloer en ongeinsoleerde wanden wil men opeens een moderne geïsoleerde woonruimte maken. Waar vroeger de wanden en de vloeren ongeveer dezelfde temperatuur gradiënt en vocht gradiënt kende, was de vloer de meest aangewezen weg om een evenwicht te vinden in het vochttransport. De vloer was nl poreus en natuurlijk het grootste oppervlak.
Wat je dan ook gaat verzinnen aan een ondergrond voor de vloer (grind, folie, isolatie, etc) geeft alleen maar een verstoring van het vocht evenwicht. Dek de vloer geheel af, dan gaat het vocht grotendeels door de muur. Niet zozeer door cappilaire werking (die is er altijd al geweest en wordt niet erger als er ergens anders (de vloer) geen vochttransport meer zal zijn), maar door de koudebrug die zich nu concentreert in de wand.
Vochtige lucht binnen en een koude muur geeft veel vocht aan de binnenzijde van de ruimte.
Als het mijn huis was en ik wilde persé daar extra binnenruimte creëren (moet dat wel, kasn dat niet ergens anders), dan zou ik er voor kiezen een goede kruip / ventilatie ruimte te maken onder de vloer en dan bij het ontgraven van de vloer te zoeken naar mogelijkheden om de fundering van de wanden te isoleren en te voorzien van een horizontale injectie laag van epoxy oid. Isolatie van de zijwanden van de fundering helpt al heel veel.
Ik zou geen vloerafwerking kiezen van hout, maar van tegels. Dan is vocht minder een probleem.

[Noë]

Anton, Ik ben helemaal blij met de traditionele werkwijze, ook dan is het lezen van het nockolds archief de moeite waard. Ik vroeg ook naar wat te doen met de stabiliteit van de muren als je gaat graven, en de toch al geringe fundering (jouw woorden) worden niet beter als je de vloer ook gaat uit graven. Zelf heb ik daar een balk onder gegoten na het graven.

Je laatste zin snap ik niet helemaal: bescheiden vuur erin en de boel ademt,verliest en is min of meer zelf- vochtregulerend. Wat bedoel je daarmee?

[Noë]

Dank aan jeroen, Jos, Christian en Ratatuoille voor de snelle en uitgebreide reacties op dit toch al levende onderwerp.

Jeroen: die eiken vloer komt eigenlijk voort uit de prijs, 4 euro per viekante meter ongeschaafd. Ik dacht zelf schafen en lijmen dan wel nagelen. Op de verdieping ga ik dit zeker doen! Tomettes vind ik charmante maar niet nieuw! nadeel is dat ik 50 en 25 vierkante meter nodig heb voor woonkamer en keuken. EEn melange in een grote ruimte is mijns inziens zelden mooi, maar er worden vnl. Kleinere partijen aangeboden. Nieuwe echte zijn te duur,B- keus nog niet gevonden.
zou ik op de houten latten kunnen “schieten” daarna met zaagsel de gaatjes opvullen en dan weer schuren en VET in de boenwas weg kunnen komen of is dit volkomen belachelijk?

Jos: dank voor de alweer uitgebreide heldere uitleg! welke afstand heb jij aangehouden tussen de ventilerende slangen/ buizen? ik denk dat ik kies voor 80 mm i.v.m. de kiezels boven de buizen, dus kan de diameter vermenigvuldigen.
De R- waarde van de in de link gegeven kurk- leverancier valt mij enigszins tegen 2 maal 0,5 = 1 plus een beetje. wel 15 euro per vierkante meter, maar goed wat moet dat moet.
de balkjes zijn dat demi chevron en dan vastgezet met slagpluggen? Ben je al klaar met deze vloer? Hoe klinkt deze als jij of het bezoek erover loopt?
mooi parket overigens, de lengte vande delen lijkt mij niet te lang, 1m20?
Indien we voor hout kiezen schilt dit wel in het storten.

Ratatuille: Dank voor de link maar mijns inziens gaat dit problemen geven, ondanks alle handige handen en het enorme enthousiasme. ik ben nu bijna 50 en hoop ons huis aanmijn dochter te kunnen geven en ga liever op de traditionele wijze te werk.
Ons is door een bouwhistoricus sterk afgeraden dakgoten te plaatsen i.v.m. de sterk afnemende stabiliteit van de toch al geringe fundering. ik geloof het of wil het geloven maar 200 jaar geleden functioneerde het ook al, bescheiden vuur erin en de boel ademt,verliest en is min of meer zelf- vochtregulerend.

Dank voor de reacties.

[Noë]

Een vraag:

Wordt met het aanbrengen van die kurklaag de vloer niet alsnog lucht/vochtdicht naar boven? Zoja, als dat inderdaad het geval is, is het dan nog nodig de vloerdelen op balkjes te monteren?

Wim3

[Noë]

Bonjour Anton,

De flexibele gaatjesbuizen, eigenlijk meer slangen, staan in FR bekend als drain agricole. Ik kocht ze aan de grote rol bij Frans Bonhomme maar de beter uitgeruste Brico zoals Castorama of Merlin heeft ze ook. Er zijn verschillende diameters, maar omdat de beluchting het beste gaat met een groter vulume luchtdoorstroming, gebruikte ik de 100mm variant.

De richting waarin de buizen lopen wordt idealiter bepaald door de richting waaruit de wind het vaakst waait, bij mij is dat west, en lopen de buizen dus oost-west. Het maakt niet uit in welke richting de buizen aflopen, áls er maar afschot is zodat er geen vocht in blijft staan. Als oost-west bouwkundig niet mogelijk is kiest u natuurlijk een andere oriëntatie.

Voor de kurk zou ik gewoon platen zoals deze gebruiken, bij voorkeur in 2 lagen kruislings gelegd. Die platen zijn mechanisch niet erg sterk en het leggen direct op een grindlaag wordt dan gemakkelijk problematisch. Daarom geef ik er de voorkeur aan op de grindlaag eerst een kalk-gebaseerde vloer te leggen.

Ik zou een vloer met een dikte van 70mm à 100mm realiseren met hydraulische kalk NHL-3,5 met zand of fijn grind/zand mengsel in een dosering 350 kg/m3. U maakt de mortel niet te dun zodat deze niet teveel tussen de kiezels dringt. Aldus wordt het grind gestabiliseerd en ontstaat een vlakke basis om de kurkplaten op te leggen. In deze vloer kunt u dan ook de electra en waterleidingen aanbrengen, in de toepasselijke mantelbuizen natuurlijk. Riolering zal in/onder de grindlaag moeten in verband met het noodzakelijke afschot.

Bovenop de kurklaag komt de afwerkvloer. Als u tommettes gebruikt legt u die in een kalkmortel op de kurklaag. Wordt het hout, dan raad ik u aan de vloerdelen op balkjes te leggen met adequate ventilatie eronder zoals te zien in deze foto. Naar mijn mening kunt u in geen geval het hout direct op de vloer leggen, het is immers een ademende vloer. De planken worden dan van onderen vochtiger dan van boven en gaan kromtrekken, en met eikenhout is dat géén lachertje! Ik ben het ook met Jeroen hierboven eens dat mes-en-groef delen noodzakelijk zijn, met simpele stompe verbindingen krijgt u beslist teleurstellende resultaten.

In dit artikel staat de gehele procedure stap-voor-stap beschreven.

Succes!

[Noë]

Ha Anton,

Nog een opmerking mijnerzijds. Ik heb op mijn vloeren massief eiken parket gelegd van 23 mm dik, breedte varieert tussen 6,5 en 7 cm. Zwevend. Ondergrond overwegend vochtig tot zeer vochtig. Ofwel aangestampt leem, dan wel aangestampt leem met daarop een oude zand cement dekvloer.

Mijn ervaring tot dusver in 5 verschillende ruimten. Telkens zet het eikenhout meer uit dan volgens het houtvademecum mogelijk is. (Of ik lees en interpreteer het vademecum compleet fout). Het heeft me wat extra werk opgeleverd met de reciprozaag om de vloer in te korten en het opnieuw moeten bevestigen van plinten.
Zelfs uitzettingen in de lengterichting van het eikenhout, die je normaal kunt verwaarlozen, hebben zich in stevige mate voorgedaan.

Zwevend leggen van jouw vloer, als het eikenhout wordt, lijkt me zonder messing en groef niet mogelijk.

Jeroen B, 62

[Noë]

Geen nieuw bericht geopend omdat ik denk dat het goed aansluit.

in onze schuur, voormalige stal, met een verloop van 14 cm over de breedte en 10 cm over de lengte heb ik de vloer met een electrische type kangoo losgehamerd. De vloer bestond uit keien met de vlakke kant naar boven en de punt naar onderen dit in cement. Bij het verwijderen was de gitzwarte cement zeer nat. nu ligt er een berg van 8 kuub in de toekomstige woonkamer. De rest laten we uitgraven met een bobcat, ongeveer 25 cm.
Daarna beginnen we met een laag grind, zoals beschreven door Jos. Nu weet ik niet welke buizen met gaatjes te kopen en waar, de onderlinge afstand en west/oost ( moet oost dan laag en west hoog? )
de kurk/ liege bestaat in verschillende vormen welke heeft de voorkeur?
Afvoeren in de grindlaag en water en electra boven de kurklaag? Er komt geen vloerverwarming.
We moeten nog beslissen of het tomettes of eiken gaat worden. Indien eiken dan worden het zelf te schaven plankjes zonder groef en messing 18 mm dikte. Heeft iemand enig idee hoe deze op de kalk/zand vloer te bevestigen? lijm gaat waarschijnlijk de vochtregulerende werking tegen!
Veel vragen waar ik nu mee worstel.

[Noë]

heeft iemand ervaring met een canadese put ( puit canadien )?
nu de vloeren openliggen op de begane grond en op de etage de meeste binten verwijderd zijn kwam de verwarming weer ter sprake. Eenvoudigste manier leek ons 2 hout of pellet kachels. De altijd behulpzame buurman begon over een puits-canadien! Met het graafwerk wat nog moet gebeuren voor de sceptic tank kan je natuurlijk ook direct graven voor een buis. geen ingewikkelde installatie, zeer weinig stroomverbruik. indien het mogelijk is het huis te verwarmen tot zo’n 15 a 16 graden en de resterende 4 graden met hout te doen, klinkt zeer aantrekkelijk.
het mooist is natuurlijk om een dergelijk systeem in werking te zien, maar is er iemand met ervaring op dit gebied? benodigde capaciteit, vocht, afvoer lucht etc..

Groet,

Anton

[Noë]

Bonjour @Ratatouille,

Ja, ik gebruik inderdaad Zibro’s, zie ook mijn eerdere bijdrage. De electronische versie die zichzelf kan starten, dus niet die ouderwetse met zo’n pit die je moet aansteken. Met instelbare thermostaat zodat ie de boel constant op de gewenste temperatuur kan houden.

Zo’n Zibro slaat in het koude seizoen s’morgens vroeg op de timer aan, om de boel een beetje vóór te verwarmen tot maximaal 16 graden op de thermostaat. Als we opstaan stoken we direct de houtkachel weer op en zodra die lekker begint te verwarmen gaan de Zibro’s uit.

Ik vind die Zibro’s plezierige apparaten, betrouwbaar, gemakkelijk te verplaatsen, niet te groot en ze verwarmen prima. Slechts bij het opstarten ruik je even een petroleumlucht. Plus natuurlijk het nadeel van elk verbrandingsproces zonder eigen rookgasafvoer naar buiten, namelijk de productie van vocht in huis. Maar mijn tijdelijke onderkomen is voldoende tochtig om daar geen last van te hebben. 🙂

Salutations, Jos

[Noë]

Voor wie toch met hout willen stoken:
Er zijn houtkachels met dubbele verbranding (twee branderkamers die een fijnstof produceren van 12.5 Mg/m3 en geen rook produceert mits je goed droog hout stookt max. 20% vocht en daarbij een hoog rendement heeft 87% en er is er ook een die je kunt aansluiten op de cv systeem kijk op http://www.Eco2all.nl product de waltherm air of konigspitze heeft zelfs een rendement van 93% en alle keuringen heeft de Oostenrijkse, Zwitserse, en Duitse keuring wordt ook verkocht in Japan daar zijn ze op milieu een stuk verder totaal in 93 landen.
De beste houtkachel ter wereld.