Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Er mag wel degelijk een barrette de terre buiten worden aangebracht, mits dit type. Voor gebruik binnenshuis is dit type bedoeld.
Centrale aardpunt & omstreken, zie dit schema. Bron: “L’Installation électrique”, een standaardwerk dat iedere doe het zelver op elektra gebied onder zijn of haar hoofdkussen zou moeten hebben liggen. In de praktijk wordt de borne principale de terre meestal weggelaten en de grote aardrail in de groepenkast als centraal verdeelpunt gebruikt. Nog wat informatie van de kant van Promotelec.
Wat die 50 cm betreft: waarschijnlijk heb je deze tekening in gedachten. Maar die behandelt de specifieke aansluitregels voor een parafoudre, een module tegen spanningspieken op het net (blikseminslag ergens). Vanaf het punt waar de stroomtoevoer de groepenkast binnenkomt moet de afstand naar het centrale aardpunt zo kort mogelijk zijn. Vandaar de formule: D1 + D2 kleiner dan 50 centimeter.
Vanaf drie schakelpunten aan te bevelen. Iets uitgebreider dan in de rubriek Verbouwen/Losse elektratips is het uitgetekend op de website van schema électrique. Voor de duidelijkheid nog even het verschil tussen de unipolaire (in het midden) en bipolaire télérupteur (links, ook de nul geschakeld).
…en dat douche italienne verhaal is een uitstekende aanvulling op een eerdere discussie hier op dit forum. Met een oude bekende die nog niet erg bekend is, de WEDI bouwplaten. Hopelijk makkelijker verkrijgbaar dan de LEWIS platen hier in Frankrijk.
….en de Britten in Frankrijk rekenen daar ook op wanneer ik zie hoe weinig bezoekers de Britse forums hier nog trekken.
@ Ratatouille: op de andere kant van het bierviltje zou ik nog het feit dat nu al 15,5% van de Franse huishoudens tot de taxe d’habitation vrijgestelden behoort moeten verdisconteren. Dat laat ik graag aan de rekenmeesters van Bercy over die ongetwijfeld zo nu en dan wat info aan de journalisten van le Monde aanreiken. Proefbalonnetjes, kijken hoe er op gereageerd wordt en daar dan je voordeel mee doen. Lees: er voor zorgen dat je minister of de president populair blijft. Want ooit komen er nieuwe verkiezingen.
Laten we het bierviltje er eens bij pakken: in 2016 meer dan 2 miljard euro belastingopbrengsten om de publieke omroep mee te financieren, in 2020 ongeveer 80% van de huishoudens die deze taxe dans ontspringen, dus waar halen we 1,6 miljard vandaan? Er zal wel weer een speciale heffing of belasting verzonnen moeten worden.
Die argumentatie valt in de categorie: maar ik kijk bijna nooit tv, dus waarom zou ik het volle pond moeten betalen. Die vlieger gaat niet op. Dit zijn de criteria:
Vous devez payer la contribution à l’audiovisuel public si vous remplissez les 2 conditions suivantes :
* Vous êtes redevable de la taxe d’habitation
* Votre domicile est équipé d’un téléviseur ou dispositif assimilé, qu’il vous appartienne personnellement ou pasEr zijn er die er buiten vallen:
Sont exonérées de redevance TV les personnes déjà exonérées ou totalement dégrevées de la taxe d’habitation.
En wie de taxe d’habitation niet hoeven te betalen staat hier te lezen.
Jaap,
bedankt voor deze mededeling. Heb het even nagekeken, is hier beschreven met tekst en beeld.
Kende ik nog niet. Is een goede oplossing.
Kijk ook in deze reeks van afbeeldingen.… die stalen frames passen heel goed in een postindustrieel design (voormalige fabrieksgebouwen) maar in een woning zijn ze erg afwijkend.
rattouille,
met je eens, maar ook in een zinkdak of een dat met leien gedekt is vind ik ze beter passen dan een houten dakraam!… Overigens is die binnenbekleding van Velux van MDF, dus dat moet dan aan de randen bij de dakpannen wel goed behandeld worden, vanwege vochtgevaar.
Inderdaad, gevaar van vochtopname.
Daarom heb ik de binnenbekleding van mijn dakramen ook van marine-multiplex gemaakt.
En daarom heb ik op mijn website ook deze opmerking geplaatst:
Grap van iemand die professioneel dakramen plaatst:
Bij binnenbekledingen van dat spaanplaatspul zie je tenminste, als dat door vochtopname bol staat, dat je iets fout gedaan hebt.Marhout,
ik heb het nog niet zelf gedaan, maar ik heb eens de volgende (alternatieve) oplossing gezien:
Iemand had ook de glazen dakpannen in groepen van 2 bij 3 geplaatst, dan daaronder de binnenbekleding van een VELUX dakraam geplaatst, aan de binnenkant van deze ‘lichtkast’ een ruit van draadglas geplaatst, en de isolatie tot aan de rand van deze kist laten lopen.
Natuurlijk kan men deze lichtkast ook gewoon van planken of plaatmateriaal maken, in jouw geval dan planken van 25cm breed, en bij de beglazing heeft men dan de keuze van draadglas, acrylglas-golfplaten, gewoon acrylglas, of ieder ander lichtdoorlatend materiaal.In het oud archief moet het een en ander terug te vinden zijn. Helaas is de zoekfunctie van het Wannox archief nog steeds buiten werking en zelfs met Google lijkt dat archief niet te benaderen.
De eenvoudigste invuloefening weet de webstie van Bouygues al niet te volbrengen: mijn telephone fixe wordt niet herkend, idem “tester avec mon adresse” : Oups….Un problème est survenu. Terwijl de telefoon het gewoon doet en ons huis er al sinds 1837 staat. Het kost klaarblijkelijk wat tijd om papieren archieven te digitaliseren, zelfs voor een high-tech telecom bedrijf. Omdat het 2G/3G netwerk van Bouygues hier een paar jaar geleden helemaal door z’n hoeven zakte vanwege overbelasting, geen doorkomen aan, heb ik bij dit aanbod toch het gevoel: eerst zien, dan geloven. Verkopen van al dan niet fraai gestyleerde plastic doosjes met elektronische inhoud is één ding, ze allemaal tegelijk de ruimte geven op de internet snelweg is iets anders.
Zolang ook de nieuwe Franse normen (Amendement 5) het gebruik van een aardlekschakelaar van het type AC toestaan voor bijna de meeste toepassingen zal het aanbod bij de bouwmarkten daar gelijke tred mee houden. Bijna alle kleine groepenkastjes, bedoeld voor de uitbreiding van een bestaande installatie, zijn voorzien van het type AC zag ik. De grotere hebben zowel het type AC als het type A aan boord.
De normenbijbel “L’Officiel de l’Électricité” van Promotelec vat op pg. 232 de overzichtstabel uit Amendement 5 in artikel 10.1.4.7.3.2 als volgt samen:
* il faut au moins 2 DDR;
* les circuits cuisson, lave-linge et IRVE (infrastructure de recharge de véhicules electriques) doivent être protégés par un DDR de type A (ou type F, ou type B);
* les autres circuits doivent être protégés par un DDR a minima de type AC (ou type A ou type F ou type B);
* le nombre maximum de circuits autorisés par DDR est de 8 pour éviter les déclenchements intempestifs liés au phénomène de cumul des courants de fuite. Dans le cas dd’un DDR tétrapolaire , cette limite doit s’éteindre par DDR et non par phase;
* pour assurer une continuité de service , les circuits d’éclairage , comme les circuits de prises de courant doivent être repartis sous au moins deux DDR;Zag je voorheen voornamelijk aardlekschakelaars met een calibre van 40 ampère, tegenwoordig krijgt de 63 ampère variant de overhand door de nieuwe A5 regels, te berekenen par rapport à l’amont , soit par rapport à l’aval.. Of minimaal gelijk aan het ampérage van de hoofdschakelaar, en anders afgestemd op het nominale vermogen aan disjoncteurs dat er achter hangt. Disjoncteurs voor verwarmingsdoeleinden en de IRVE tellen voor het volle pond mee, voor de overige groepen geldt een vermenigvuldigingsfactor van 0,5. Een extra reden om stopcontactgroepen (2,5 mm²) en lichtgroepen (1,5 mm²) te zekeren op 16 en 10 ampère. En niet de maximaal toegestane waardes van resp. 20 en 16 ampère. Anders ga je wel heel snel over de grens van 40 ampère heen en wordt het ’t duurdere 63 ampère type aardlekschakelaar. En kom je uit bij het voorbeeldschema van een groepenkastje nieuwe stijl zoals dat aan het eind van deze Amendement 5 brochure van Promotelec te vinden is.
De Franse aannemersmethode spaart het gebruik van kleine betonblokjes uit. Met ijzerdraad dat wordt vastgedraaid om het onderste betonijzer. Het gebruik van dit soort afstandhouders, liever geen losliggende stukjes steen of hout, blijft de voorkeursmethode. Maar de verkoop gaat per pallet of per 500/250 stuks per verpakking. Misschien dat PointP en soortgelijke bouwmaterialen ondernemingen ze desgewenst ook in kleinere aantallen kunnen leveren. Voor de particulier is het eindresultaat denk ik belangrijker dan de vraag hoeveel er op een bouwproject(je) kan worden bezuinigd. Dat laten we aan de professionele bouwondernemingen over.
Optrekkend vocht blijft altijd een probleem. Bij volkstuinhuisjes in Nederland was/is het gebruikelijk om met stapels stoeptegels “poeren” te maken waaroverheen dan fundamentbalken komen te liggen. Ruimte onder de houten vloeren en de zijwanden keurig geventileerd. Ook op een betonnen plaat zie ik als mogelijkheid genoemd worden – zeer veel websites die iets te melden hebben – hardhouten of geïmpregneerde fundamentbalken te gebruiken. Dan heb je die overstek van je tuinhuisje niet nodig. En niet onbelangrijk: maak er geen badkuip van. Laat die te storten betonnen plaat minimaal een centimeter of drie uitsteken boven het maaiveld, zeker aan de hogere kant van jouw hellende terrein. Iets heel anders: nog van plan een lichtpunt en een stopcontact aan te brengen? Dan meteen maar een stuk toevoerbuis dieper in de grond aanbrengen en omhoog laten komen op de plek waar je een klein tweede groepenkastje zou kunnen aanbrengen. Zie daarvoor wat er op deze website onder Verbouwen/Elektriciteit over wordt verteld en dit schema.
De bedoeling van die wapening is voldoende treksterkte in zo’n vloer, anders komen er scheuren. Het ontgaat mij hoe zo’n bijna los liggende wapeningsmat dat voor elkaar krijgt. Verder: beton heeft water nodig om voldoende uit te harden. Loop je niet het risico dat die kiezellaag een deel van het water onttrekt aan het pas gestorte beton dat hierdoor minder sterk wordt? En betonijzer zien we liever niet bloot liggen, een beschermend jasje van beton voorkomt roestvorming. Lijkt met die kiezelstenen onderlaag ook niet helemaal gegarandeerd.
Vraag: wat zou het winstpunt moeten zijn van die alternatieve methode? Het is geen aangenomen werk, dus sneller klaar valt m.i. af als argument. Iets lagere kosten? Met al het overige voorbereidende werk loop je het gevaar dat al je inspanningen helaas door een experimentje voor niets zijn geweest wanneer de boel na een paar jaar gaat scheuren. Wat is er op tegen om de vertrouwde receptuur te volgen?
Eric, gefeliciteerd. Acht jaar verbouwen, alleen in de vakantieperiodes, geen geringe prestatie. En wat de elektra betreft toch nog één opmerking, ik aarzelde even of ik dat wel hardop zou zeggen. In ieder geval is je installatie nu helemaal volgens de allerlaatste normen goedgekeurd, mooi meegenomen.
Maar wetgevingstechnisch is er voor projecten waarvoor al eerder een bouwvergunning werd afgegeven – vóór de datum van inwerkingtreding van het amendement 5 – een nette procedure bij de Consuel. Want om tijdens de wedstrijd de spelregels te wijzigen is niet correct. Je kunt aangeven of je zo’n object volgens de oude normen (NF C 15-100 t/m A4) wilt laten keuren of volgens het laatste Amendement 5. Voor de Britten had ik dat al een paar keer uitgelegd, ik weet niet of ik dat al op een Nederlandstalig forum heb gedaan. Omdat in het verleden deze website links naar Consuel wegfilterde (blacklist?) hierbij de tinyurl link. En om de forumsoftware te testen nog een keer als rechtstreekse link naar de website van de Consuel.
edit: Ik zie dat ik die Consuel procedure rond de toepassing van de Nouvelle Norme toch al een keer hier op het forum had vermeld.
Bosbess, Franse internet providers zijn dol op het updaten van de software aan boord van hun modems/routers, dus wie weet komt er een dezer dagen als een Deus ex Machina nog een automatische oplossing aanrollen via de koperdraadjes die je verbinden met de telefooncentrale. Ach, en wat heet inbraak, Jos is nu in elk geval gewaarschuwd voor mogelijke wifi onhebbelijkheden.
Bosbess, en wanneer je smartphone of de laptop van iemand anders tijdens dat teleurstellende ontwaakmoment geen problemen hebben, dan zou ik je eigen laptop maar indelen bij het rijtje usual suspects. Slaapstand en netwerk/wifi problemen zijn al decennia goed voor problemen. En de brute force methode van Wannox werkt uiteraard goed. Subtielere aanpak zou kunnen zijn je laptop niet dicht te doen en het beeldscherm via de instellingen op automatisch uit te zetten na bijvoorbeeld 10 minuten geen aandacht van de bazin.
Bosbess, er zijn (wifi) chipsets aan boord van laptops die soms problemen geven na ontwaken uit de slaapstand. En soms treedt die wifi winterslaap pas op na een update door de dienaren van Bill Gates. Dus na de cursus wifi-spotting zou je misschien eens onder de motorkap van je laptop moeten kijken. Niet zoals ik de afgelopen dagen gedaan heb bij de reparatie van een Kubota tractortje van een kennis hier, maar schone handen werk met alweer een utility. Met de klassieker CPU-Z krijg je een hoop te zien van wat er allemaal onder je toetsenbord is vastgesoldeerd op de printplaat. Intel heeft een aparte pagina voor updaten en identificatie van hun wifi chipsets. Er zijn nog vele andere inspectie tools. Daarna maar eens googelen of er meer mensen zijn die over slaperige wifi problemen hun vinger opsteken op internet. Merk, type laptop + chipset + operating system. Je kunt het probleem van twee kanten benaderen: je SFR wifi box is wat éénkennig wanneer tijdens de les iemand in de klas in slaap valt, of je laptop zelf heeft een probleem bij wakker worden. Misschien dat een update van de driver voor de wifi chipset helpt, je weet maar nooit.
Jako, graag zou ik jouw argumentatie gebruiken om mezelf en iemand in mijn naaste omgeving ervan te overtuigen dat het na vele decennia dan toch eindelijk eens tijd wordt om een echte spectrum analyzer aan te schaffen. Dan zie je tenminste alles wat er zich in een bepaalde frequentieband afspeelt. Maar wanneer trial and error met het uitschakelen van andere apparaten in de 2,4 GHz regionen een gratis alternatief vormt denk ik dat mijn onderhandelingspositie niet bepaald sterk te noemen is.
Bosbess, in de stedelijke omgeving waar ik met enige regelmaat overwinter zie je dat WiFi aan z’n eigen succes ten onder gaat: 20, 30 zenders in de lucht. Opvallend is dat vooral kanaalnummers 1 t/m 5 aan overbevolking te lijden hebben. De rechterkant waar jij nu met nummer 11 een zonnige toekomst tegemoet gaat is klaarblijkelijk in allerlei default instellingen niet erg populair, auto instellingen ten spijt. Die getallen -34 en – 41 zijn een indicatie voor je signaalsterkte. Ga elders in je huis achter een muur staan met je laptop en je ziet het signaal omlaag duikelen naar bijv. – 50 dBm. Geen train spotting maar wifi spotting. De plaatsing van je router kan soms verrassend veel uitmaken, niet alleen de plek waar die staat, ook een kwartslag draaien kan helpen, of juist niet. Het is maar net hoe de interne antennes het signaal bij jou in de huiselijke ether slingeren. Dat geldt trouwens ook voor de wifi techniek aan boord van je laptop: met sommige kun je op veel grotere afstand nog wat bruikbaars doen dan met andere.
Wanneer we dezelfde home versie voor ons op het scherm hebben dan is er een menubalk boven met twee opties: kies de optie “networks”. Dan krijg je keurig te zien wie er op welk kanaal en op welke frequentie (2,4 of 5 GHz band) in de lucht is. Kleurtjes helpen: wanneer je je eigen wifi zender aanklikt zie je hem keurig terug in de grafiekjes, zie je welke kanalen hij bestrijkt en waar de mogelijke overlap met andere wifi apparatuur optreedt.
Gereedschap te over hier, ook voor de pc. Vanaf PCTOOLS en de ooit fameuze Norton Utilities (sector: computermuseum) tot recenter spul. Voor het checken van wie er in de ether is met mogelijk sterke signalen die je eigen wifi signaal wegdrukken is het programma InSSIDer nog steeds een aanrader. Ze zijn helaas overgestapt naar een betaalde versie, maar de eerdere versie is nog steeds te vinden. Bij Computeridee staat zo’n link naar een gratis versie.
De Fransen hebben nog steeds een voorkeur voor schroefdraad zoals ook uit de link van Jos blijkt. In Nederland zie ik in hoogbouw tegenwoordig – met een hydrofoor beneden – een ook voor de bricoleur misschien makkelijker type toegepast worden, met knelkoppeling. Op deze foto een 22 mm knel van het merk Raminex, overigens vóór de watermeter gemonteerd, maar dat kun je doen bij nieuwbouw wanneer er nergens nog waterdruk is.
Zo rond de 45 euro zag ik ze vanochtend nog liggen die waterdrukregelaars bij de brico, met meter. Er zijn ook iets kleinere, bedoeld voor plaatsing in de onmiddellijke nabijheid van je chauffe-eau. Die beter maar laten liggen. Plaatsing van zo’n wat zwaardere variant meteen na de hoofdkraan en watermeter valt aan te bevelen want daar vaart het hele huisnet wel bij, inclusief koppelingen en inlaatventielen van wasmachines en vaatwassers. Zie het door Noë gelinkte hoofdstuk over de problemen die je tegen kunt komen.
Daar ook meer over de maximaal aanvaardbare waterdruk binnenshuis, die 6 bar waar sommigen naar verwijzen is echt te veel. De waterdrukregelaars worden af fabriek allemaal standaard afgeregeld op 3 bar.
Vermoedelijk wordt zo’n UTP kabel niet meegeleverd. Maar is ook onder de naam ethernet kabel een oude bekende in netwerk- en internetland, voorzien van twee RJ-45 stekkers, voor een paar euro verkrijgbaar bij iedere brico.
