Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Jako, Rob en Wubbe hartelijk dank voor de ondersteuning.
Ik denk dat ik 2 data-sim kaarten ga doen, ik had geen idee van de ‘strengheid’ van Robin.
De Bouyges die Wubbe aanraadt spreekt me in ieder geval aan.
Voor wat de buiten antenne, weet iemand de website die Wubbe bedoelt om de 3G/4G masten te vinden?
Hartelijk dank,
Joop
Een Frans telefoonnummer is niet echt een probleem. Als het echt niet anders is, dan kun je altijd een pre-paid simkaart ergens over de toonbank aanschaffen. Dat is dan het Franse nummer die je vervolgens kunt omzetten naar het gewenste abonnement bij elke andere provider. Een Franse bankrekening is niet nodig bij Orange (Sosh) en Free.
Het enige wat nodig is voor een abonnement in Frankrijk, is een (Frans!) bankrekeningnummer en een (Frans!) telefoonnummer…
(Oh nee, bij Orange (www.sosh.fr) heb je geen Frans telefoonnummer nodig.)
De voorwaarden van Robin zijn helder: het voorgestelde gebruik in Frankrijk mag niet zo valt hier te lezen. De SIMkaart mag niet worden gebruikt als vervanging voor een vaste internetverbinding in je vakantiehuisje.
Neem dus een goedkoop abonnement in Frankrijk en gebruik die in Frankrijk, idem voor Nederland.
De tip voor het gebruik van een externe antenne onderschrijf ik ook. Probeer het 4G modem eerst zonder antenne en pas wanneer dat in de praktijk tegenvalt een buitenantenne proberen.
Nog een tip als je providers wilt vergelijken: laat de virtuele providers met hun goedkope dikke databundels links liggen. In de praktijk ben je een 2e rangs deelnemer van het netwerk van één van de echte providers. Wordt het druk op de zendmast waarmee jij verbonden bent, dan krijg je in ieder geval minder snelheid, maar vaak wordt je zelfs gewoon ‘van de mast gegooid’ en is je data abonnement in de praktijk alleen ‘s-nachts te gebruiken of slechts korte tijd bij dezelfde zendmast, dus alleen in de auto.
Hallo Joop,
Ik heb vorige maand precies dezelfde combinatie gekocht (modem + antenne)! Ik vertel je graag mijn ervaringen.
Ik dacht ook dat ik een buitenantenne nodig had, want de 3G/4G ontvangsten zijn wisselend in ons huis. Dus de door jou aangegeven combinatie aangeschaft. Simkaart er in, antennekabel er in en aangezet. Ik heb van tevoren uitgezocht waar de 3G/4G masten stonden. Daar heb je een website voor (die ik nu niet bij de hand heb). Vervolgens de antenne gericht op een mast in de buurt. Ik kon hem zien vanaf het dak.
Resultaat: 3 streepjes ontvangst 🙁
Dan maar eens kijken of ik de antenne op een andere plek moet zetten. Antenne even neergelegd en gekeken hoe de kabels anders moeten. Ik kijk toevallig even op het modem: 5 streepjes!! Huh? De buitenantenne lag op zijn buik op het dak!
Uiteindelijk de oorzaak gevonden: De interne antenne van het modem is (in mijn geval) veel beter dan de buitenantenne. Buitenantenne losgekoppeld en ik had 5 streepjes ontvangst. Buitenantenne netjes ingepakt en teruggestuurd naar KommaGo (prima service daar. Na een paar dagen stond het bedrag op mijn rekening).
Ik heb nu prima ontvangst op 4G en er zelfs HD televisie mee gekeken. Prima beeld.
Wijze les: sluit pas de antenne aan als het nodig is.
Over jouw abonnement heb ik wel wat vragen. Ik zou een abonnement in Frankrijk kopen. Je hebt simkaarten waar je voor € 10,-/maand 40GB kunt gebruiken. Voor mij is dat meer dan zat. Ik weet niet of Robin Mobile het zo leuk vindt als je veel data in het buitenland gebruikt. De roamingkosten zijn dan wel afgeschaft maar toch niet helemaal. Er is nog iets van fair use of zoiets. Om kort te gaan: Als je met je Nederlandse simkaart in het buitenland meer data gebruikt dan in Nederland dan mogen ze extra kosten in rekening brengen. En dat gebeurt ook.
Kijk eens hier voor een passend abonnement: https://www.touslesforfaits.fr/?BudgetUtilMin=0&BudgetUtilMax=11&CommUtilMin=0&CommUtilMax=600&DataUtilMin=10000&DataUtilMax=100000&sansenga=true&BudgetMin=0&BudgetMax=100&DataMin=0&DataMax=100000&CommunicationMin=0&CommunicationMax=600&FairUseMin=0&FairUseMax=150000&prixparmois=1&nbparpage=20&order=tarif&way=asc&page=1
Ik heb een simkaart via Bouyges: https://www.bouyguestelecom.fr/panier#%2Fadd%2Fb-you-40-go-serie-speciale. 40 Gb voor € 9,99 per maand.
Als je nog vragen hebt horen we het wel. Succes!
Beste leden van dit forum, ik heb enkele vragen betreffende de router met simkaart.
Jullie bijdragen heb ik door geworsteld. en ben gaan zoeken, welke combinatie MiFi router – SIM kaart en antenne voor ons zowel in Frankrijk en in Nederland geschikt zijn.
Wij zitten in 71800 Vareilles en hebben nu internet van Orange (Adsl)
Mijn gedachte is:
een Huawei B525s-23a als router en een Poynting A-XPOL-0002 als buitenantenne (samen in de aanbieding bij:
https://www.mobielverbinden.nl/huawei-b525s-23a-4g-lte-router-zwart/pid=54532
En een sim-only ‘Robin Gewoon Snel’ bij : https://www.robinmobile.nl/sim-only
Graag zou ik van jullie (of 1 van jullie) horen of dit een goed idee kan zijn.
Bij voorbaat dank, Joop Steenvoort
Bonjour,
Ik meng gewoon 1 kilo chaux aerienne (luchtkalk) met 2 liter water en smeer dat mengsel met een blokkwast op de muur. Zit inmiddels meer dan 10 jaar naar tevredenheid. Goedkoper bestaat niet, en ziet nog gelikt uit ook. Het heeft een mooi mat-helderwit aspect.
Bijkomend voordeel is dat je het altijd gemakkelijk kunt bijwerken, en een nieuwe laag “verfrist” ook eventueel reeds aanwezige kalklagen.
Salutations, Jos
Bonsoir Jacqueline,
Zoals gewoonlijk ben ik weer tegendraads.
Ik heb ook van die gammele muren van stukjes kalksteen, opgetrokken met leemmortel. Een halve meter dik maar je kunt er niets aan ophangen of het komt met een stuk muur erbij weer naar beneden. Chemische ankers, pluggen en dergelijke gaan het dus niet worden.
Als je veranda van een constructie is waarbij balken (traverses) schuin van de muur naar palen lopen, zoals in dit plaatje, waarom die balken dan niet gewoon in de muur inlaten? Je hakt allereerst de nodige ruime gaten in de muur en metselt de onderkant van die gaten glad zodat alle opleggingen op dezelfde hoogte komen. In de balkuiteinden die in de muur komen boor je dwars een gat waarin je een stuk betonijzer of draadeind steekt dat als anker gaat fungeren. Nu zet je je veranda overeind waarbij je de balkuiteinden met anker op de opleggingen plaatst. Eventueel tijdelijk stabiliseren met schoren, spanbanden of dergelijke. Dan metsel je de gaten rond de balken dicht met kalk/zand mortel waarbij je zorgt dat de ankers goed in de muur vast komen te zitten. Uiteindelijk krijg je iets zoals hier is te zien.
Veel steviger dan met chemische ankers of pluggen, en veel mooier dan zo’n aangeklampte balk waar je op kilometers afstand aan ziet dat ie later tegen de muur is geplakt. Just saying…
Succes met de klus!
Salutations, Jos
Heb bij de renovatie van mijn woning ook gekozen voor kalkverf omdat de mures en pierres moesten kunnen blijven ademen. Gekocht bij de brico depot en kon het op kleur (laten) mengen.
Gekozen voor de kleur ‘zand’. Nu na ruim 12 jaar zit de kalkverf er nog steeds onberispelijk op en wat het grote voordeel is van kalkverf is dat je vlekken ook na al die jaren gewoon kunt bijwerken zonder dat je er ook maar iets van ziet.
De prijs t.o.v NL was zeer aangenaam; ik geloof voor 10 liter ongeveer € 45,–. Zelfs nu na 12 jaar staan (en bepaald ook niet vorstvrij) is de restant verf nog steeds goed.
Als je geen zin hebt zelf kalkverf te maken is het toch ook te koop (franse link): http://products.kerakoll.com/catalogo_dett.asp?idp=4846
Datablad: http://csf-france.fr/wp-content/uploads/2018/04/biocalce-tinteggio-fiche-technique.pdf
js
ik heb net zo’n klus achter de rug, wel geen gestucte muur maar een muur en pierre gevoegd. ik heb tussen twee grote stenen een gat gemaakt zo diep mogelijk( tot wel 40 cm diep) en daar een anker van draadeinde in vast gezet met ciment de scellement. het uiteinde van het draadeinde had ik een anker gemaakt van twee bouten en een metalen plaat ertussen. het anker zet je vast met ciment prompte. ff laten drogen en je kunt de rest van het gat opvullen met ciment de scellement en evt stenen, afhankelijk van de grootte van het gat. ik heb twee van deze ankers op een balk van zes meter gebruikt. onder deze balk heb ik nog twee staanders geplaatst 75 cm in de beton.
succes met de klus, rob
ps nog mooier is het als je het anker tot in de binnenruimte laat komen en daar een groot kruis op zet, maar meestal is de muur hiervoor te dik of kom je in de slaapkamer uit.
Mijn ervaring hierin is wel dat met een beetje pech je tijdens het boren de steen waarin je boort lostrilt uit de omgeving. Dan heb ik het wel over graniet…
Succes
Jacqueline,
misschien nog een tip:
Als twee naast elkaar (op een afstand van 50cm) liggende gaten niet ’tragfähig’ zijn, dan een gat tussen deze twee boren.Dank voor deze snelle reacties. We gaan de gaten boren zoals ‘le bricoleur’ voorstelt. Dat lijkt een prima methode. We hebben genoeg ervaring met de boorhamer om de diverse materialen te herkennen. Maar ook de reactie van ‘capitane’ nemen we ter harte. We zullen de abri ook 3 ‘achterpoten’ geven die tegen de muur aan staan als extra houvast voor de draagbalk.
J.
Jacqueline,
ik zou het zo doen:
– Op de plaats waar de balk moet komen een lijn op het stuc trekken.
– Op deze lijn om de 50cm met een boorhamer een gat boren.
– Die gaten markeren waar men in een steen zit (is aan het geluid van de boorhamer te horen, en ook aan het
boormeel te zien).
– Gaten waar men duidelijk op een voeg zit (boor zakt weg) of waar de aangeboorde steen splintert gewoon vergeten.
Als men geluk heeft blijven voldoende draagkrachtige gaten die men voor de juiste bevestiging gebruiken kan (chem.anker of gewoon dikke pluggen). De niet gebruikte gaten dichtsmeren, ook worden deze straks door de opgeschroefde balk verdekt.
Het is van voordeel als men een beetje ervaring met het boren in (natuur)steen heeft, dan kent men geluid en boorsnelheid in de diverse materialen.Ik zou de abri helemaal niet tegen de muur bevestigen maar er tegenaan bouwen.
Zoals Rob al zei: de kans dat je ergens een houvast vindt is erg klein.
Je denkt dta het vast zit maar alles hangt uiteindelijk aan de stuuklaag.Bij vrienden met eenzelfde project heb ik gezien dat ze een abri (veranda) bouwde TEGEN de bestaande muur aan.
Ze hebben er op enkele punten wat bouten in getetterd maar het is eigenlijk flauwekul, want de veranda blijft zelfs zonder muur staan.
Daarna hebben ze alles keurig dicht gekit.Staat al tien jaar en is keurig gedaan.
Cees.
Hou er we rekening mee dat gas in de tank véél duurder is dan gas uit de straat.
Meestal dubbel de prijs.
Het addertje is dat de een per ton rekent, en de ander per kWh.
Als het voor verwarming is ging ik voor warmtepomp en de keuken op de fles.Cees.
@mdufraing:
men dient 1,5m afstand te houden van
– elk soort gebouw
– de grens van het perceel
– alle leidingen (elektra, gas, water, riool )
– brandbare stoffen (bijv. houtopslag)
Veel informatie is te vinden op de websites
https://www.vitogaz.com/generalites/citerne-de-gaz/citerne-gaz-enterree
https://lepropane.com/citernes/installation/mode-emploi/enterrer
https://www.picbleu.fr/page/quel-est-le-prix-pour-installer-une-citerne-de-gaz-propane
en andere, gewoon zoeken met termen als reservoir de gaz, enterré etc.[quote quote=213448]zo’n witte watertank in een metalen frame [/quote]
IBC containers heten die. Ze worden gebruikt voor vervoer van vloeistoffen en poeders. De mijne stonk naar slaolie..
Als je er de tuin mee wilt wateren zou ik ‘m juist niet ingraven, maar op grondniveau houden, of zelfs een beetje hoger, dan heb je geen pomp nodig. In NL had ik er eentje aan de regenpijp, met een handige regenvanger/bladfilter in de regenpijp. Als je het goed doet vult de container tot aan het niveau, waarna het water verder gaat de regenpijp in. Zoiets: https://www.dbcom.nl/regenwaterfilters.htm De mijne was er zoeen: https://www.freeflush.co.uk/collections/filters-and-diverters
JS
Guédelon: prachtig! Wat een leuk project! Laat de Bricoleur het maar niet zien.
Tja, kalkput, mengen, wachttijden, lastig,.. geen wonder dat mijn bouwer er moeilijk bij keek. Muroseco heeft al twee lagen nodig, over twee dagen, echte kalkpleister is toch echt iets uit het verleden, tenzij je er een speciale band mee hebt. Ik ben blij dat er qua ademende muren moderne produkten bestaan à la Muroseco.
En nogmaals expliciet dank aan iedereen die in het verleden op dit forum sprak over kalkmortels, flexibele verbindingen en oude stenen muren. Het heeft me geleerd daar op te letten en rekening mee te houden. Zonder alle info hier had ik niet op de ideeën gekomen die ik nu in dit huis verwerkt heb, en had ik niet zo in de gaten gehad wat er allemaal mis was.
JS
[quote quote=213613]Het werken met pleisters op kalkbasis is nog steeds niet erg populair[/quote]
Echte kalkpleister is dan ook niet makkelijk! Ik heb er even op gestudeerd.. Je moet ongebluste kalk (naar spul) en water mengen, en een tijd laten staan (dagen, of langer). En als je het goed wilt doen moet er ook een vezel in, als paardenhaar. En het aanbrengen is een kunst die niet veel mensen nog kennen. Mijn bouwer keek er erg moeilijk bij, en kwam dus met dit Muroseco produkt. Dat kan je gewoon met water mengen en meteen aanbrengen.
Aangezien we muren hebben van kalk en gips(!) is er eerst nog de “Primer Eco” op gespoten, een blauwe vloeistof die opdroogt tot een soort kauwgom.
De grote muren zijn nu bijna een jaar geleden met Muroseco gedaan, tot nu toe gaat alles goed, en doet het wat het belooft: muren uitdrogen. Het spul korrelt nog wel maanden na, en als je er over wrijft komen er nog steeds korreltjes los. Maar daar valt goed mee te leven. Het is erg mooi geworden.
JS
PS
1. Ik heb ervoor gekozen de doos verder niet te isoleren met tempex oid. Het is hier in de winter buiten niet erg koud, en de achterkant zit tegen de muur aan.
2. Ook heb ik de doos van binnen niet zwart geverfd. Geen idee of het nog uitmaakt, met 55° ben ik tevreden.
3. Mijn verwarmers zuigen de buitenlucht aan. In een kouder klimaat kan je er ook voor kiezen de lucht te laten circuleren. Als handig geplaatst kan het mogelijk zelfs zonder ventilator, door convectie.
4. De ventilator heb ik bewust de koele lucht onderin de doos laten blazen, veel beschrijvingen plaatsen de fan bovenin, om de warme lucht af te zuigen. Ik heb een ventilatortje liever in koele lucht ivm levensduur.
5. Hou er rekening mee dat er ‘s nachts geen koude lucht je huis in stroomt. (Ook met harde wind.)
[quote quote=213609]@jswaal: Aha, daar had ik niet aan gedacht. Dat komt door het vreemde ontwerp. Normaal reken ik gewoon met 1,2 volt per led en zet de spanning goed. In dit geval is inderdaad alleen de stroom begrensd door de weerstand en niet de spanning.[/quote]
Mmm, dat is niet helemaal goed. Als je een stroom door een LED stuurt stribbelt ie tegen met een spanning, de afhankelijk van de kleur LED en het type, overigens. Blauwe LEDs hebben een hogere “forward voltage drop” dan rode, ca 3.5V versus 2.5V voor LEDs die ik hier heb. Beide willen ze max ca. 20mA stroom.
Als je uitgangspunt een voedingsspanning is moet je de “forward voltage drop” van je LED daarvan aftrekken, en met de resterende spanning een R uitrekenen die de stroom levert die je wilt. Zie http://dangerousprototypes.com/docs/Basic_Light_Emitting_Diode_guide
Een voorschakelweerstand is leuk voor kleine signaal-LEDjes, maar natuurlijk niet bij power-toepassingen als deze. Een stukje “LED-driver” elektronica kan dat veel efficienter.
Het lampje dat ik gesloopt heb gebruikt een C als voltage dropper. Goedkoop chinees design maar dus niet goed.
(Een “capaciteit” is net als een “zelfinductie” in principe een verliesloos opgeslagen terugleverend ding. Helaas zijn praktische condensatoren en spoelen niet verliesloos. Een spoel verliest energie aan het omklappen van het magnetisme in de ijzerkern, een condensator aan diëlektrische verliezen.)
@JSwaal: Aha, daar had ik niet aan gedacht. Dat komt door het vreemde ontwerp. Normaal reken ik gewoon met 1,2 volt per led en zet de spanning goed. In dit geval is inderdaad alleen de stroom begrensd door de weerstand en niet de spanning.
@Rob, zeker en daar is meestal een goede reden voor, vooral om uiteindelijk een mooie rimpelvrije gelijkspanning te maken voor de rest van het apparaat. Dat lukt niet goed als de elektronische component (7805 o.i.d. om 5 volt te maken) een rimpel als ingangsspanning aangeboden krijgt. Die elco is dan vanwege die rimpel ook meestal de eerste component die de geest geeft. In dit geval zit er slechts een ordinaire weerstand en die regelt niks. Ik zie dus het nut niet om de elco hier in het ontwerp nog voor de weerstand te plaatsen. Het lijkt copy-paste van een origineel ontwerp zonder rekening te houden met deze specifieke toepassing. Maar wellicht zie ik het verkeerd en kan iemand uitleggen waarom die elco juist daar in het circuit beter functioneert. Uit het oogpunt van betrouwbaarheid zou ik de rimpel op een elco juist willen vermijden. Een ander punt is nog de inschakelspanning, die zou in dit ontwerp wel eens flink groter kunnen zijn dan de 63V waarop die elco gedimensioneerd is.
[quote quote=213603]En dan hebben we nog die weerstand van 560 Ohm die als voltage dropper functioneert[/quote]
Die 560 ohm is geen voltage dropper maar een stroombegrenzer, denk ik. Zelfde reden dat ie ACHTER de elco zit. Die elco moet niet achter de 560 ohm, want dan gaan de leds stuk. LEDs zijn stroomgestuurde dingen, niet spanning. Het zijn net TL’s, die hebben een spoel als stroombegrenzer. Als niet dan zou het lawine-effect een enorme stroom tot gevolg hebben.. LEDs hebben ’t zelfde.
Hier hebben we gelijkstroom, en dan kan het niet met een L of C, en moet ’t met een R. Als de elco achter de 560 ohm zou zitten, en dus over de LEDs, dan loopt de elco leeg via de LEDs met een lekker grote stroom, en poef. Duur flitslampje.
JS
Haha, ja als dit er in zit is het geen wonder dat ze snel defect gaan. Er is niets wat een spanning of stroom echt regelt of begrensd. Dit is in mijn optiek een houtje-touwtje oplossing die werkt zo lang alle componenten redelijk scherp binnen de ontworpen marge functioneren. Zodra de condensator C1 een klein beetje slechter wordt doet die poef, want dan gaat die plotseling vermogen dissiperen. Dat doet ook elco C2 die mijns inziens in het schema op de verkeerde plek zit. Die zou ik achter de 560 ohm weerstand plaatsen, want anders staat daar de volle rimpelspanning op en daar kunnen elco’s niet goed tegen.
Het voordeel van deze oplossing is wel dat er geen schakelende component in zit. Het licht van de LED’s knippert dus niet en er kan geen storing naar andere apparatuur plaatsvinden. Daarnaast is het erg klein en opgebouwd uit spotgoedkope componenten.
Bonjour Rob,
[quote quote=213603]Kan, maar voor hoe lang?[/quote]
Welnu, het antwoord is: niet lang.
Ik heb inmiddels alle LED lampen die ik uit het gratis pakket heb geïnstalleerd weer moeten vervangen. De gemiddelde levensduur is korter dan de ouderwetse gloeilampen waar ze voor in de plaats kwamen. De lampen kosten niets, maar dan heb je ook niets. 🙁
In mijn oorspronkelijke bijdrage schreef ik letterlijk “…hier naar mijn mening sprake is van de zoveelste uitwas van het Franse subsidiecircus en dwaas rondpompen van belastinggeld…”. Inmiddels is me duidelijk dat het zelfs geen uitwas is, maar ronduit als fraude betiteld mag worden. Een partij afbraakkwaliteit LED lampen met veel kabaal in het publiek dumpen, de op topkwaliteit-prijsstelling gebaseerde subsidie binnenhalen, en vervolgens après nous le déluge.
Helaas werken subsidies niet zelden marktbedervend en concurrentievervalsend. Zo ook hier.
Salutations, Jos
[quote quote=188436]Waarom zouden die lampjes allemaal wat anders doen? Die snijden in principe allemaal exact hetzelfde stukje uit hetzelfde deel van de fase en per definitie keurig synchroon op de 50 HZ van de EDF.[/quote]
Ik heb maar eens zo’n 4W lampje (stuk) opengemaakt. Er wordt weinig fase gesneden: het is niet meer dan een gelijkrichter met 4 diodes en twee condensatoren. Er zit verder geen elektronica in. En zo erg goedkoop was deze niet: 4€. Ik denk dat het dit circuit is: https://www.eeweb.com/extreme-circuits/mains-powered-white-led-lamp
JS
