[Noë]

Ik was een 9 jaar geleden voor een fosse toutes eaux van 3.000 liter bijna €5.000 kwijt voor levering, plaatsing (in een rotsachtige helling) en aansluiting in huis op wc, badkamer en keukenblok. Er moest weliswaar geen oude beerput worden weggehaald, maar wel zijn er gaten in muren gemaakt om binnen te komen. Bij de controle vorig jaar kreeg ik overal het maximale aantal punten voor. Bij mij is het gedaan door een lokale artisan die een grondwerker heeft ingehuurd voor het graafwerk.

Frans

[Noë]

beste allen,

ik ben bezig om onze fermette toekomst bestendig te maken, de eerste stap is (buiten de elektra) het vervangen van de fosse septique. buiten de administratieve uitdaging, is het natuurlijk de vraag wat mag het kosten. Heeft iemand ervaring met in welke prijsrange je : het verwijderen van de bestaande fosse,leveren en plaatsten van de nieuwe fosse septique? ( 3 m3) kan inschatten? mogelijk dat de vraag al eerder gesteld is maar link me maar en ik ben al tevreden

groetjes erick

[Noë]

Goedemorgen allen,

Ik volg het forum (deze site) al een tijdje, en heb al wat informatie eruit gehaald. Waarvoor dank.
En met droefheid heb ik het overlijden van de stichter moeten vernemen. Hopelijk wordt deze site verder onderhouden door andere leden…

Wij (2 Belgen) hebben eind vorig jaar een Maison Secondaire in de Gard (naast de Cévennes) gekocht, en zijn druk bezig met verbouwen (en genieten).
Over de Fosse (l’assainissement non collectif) heb ik al redelijk wat gelezen, ook op de sites van de communes en de SPAC, dus mijn “theoretische” kennis is redelijk up-to-date. Maar het gaat me voornamelijk over de “praktische kant”: nl. in hoeverre worden er inderdaad controles uitgevoerd, en aanpassingen opgelegd, en/of boetes uitgeschreven. Heeft iemand hier (recente) ervaring mee ?
Bij ons ligt een afgekeurde installatie (daterend van +/-2012, nieuw controle -bij niet-verkoop- pas in 2025, pas aux normes, maar wel correct werkend) en deze zouden we binnen een 6-tal maand moeten aangepast hebben. We zijn nieuwe eigenaars, en hebben dus de verplichting om ons binnen de 12 maand “aux normes” te stellen. Dit kost uiteraard een hoop centen, die we nu niet hebben… Echter, er is geen hinder, we gebruiken het huis “slechts” 4 à 5 maand per jaar (we gaan redelijk wat op en af, en ook enkele vrienden komen wel eens tot daar), dus de “belasting” van het systeem is redelijk beperkt… en ik vermoed sterk dat ook de (Franse) geburen niet in orde zijn…

Ik maak liever geen slapende honden wakker, maar wil ook geen torenhoge boetes gaan betalen…

Heeft iemand ervaring met het “gaan praten” met de gemeente, om tot een vergelijk te komen (uitstel). of wat is het risico indien we voorlopig “niets doen”, of zoals iemand het hier zo mooi verwoordde: “laisser le temps au temps”.

Alvast bedankt voor eventuele nieuwe informatie aangaande deze topic.

groeten,

Jan

[Rob van der Meulen]

Draadjes op een forum raken ondanks zoekfuncties vaak snel in vergetelheid. Zou het een idee zijn om alles wat le renovateur op dit forum heeft geschreven nog wat verder te stroomlijnen en het dan als compleet verhaal toe te voegen aan de rubriek Klussen op de website zelf? Daar hebben we nu onderwerpen als daken, elektriciteit, even iets ophangen, fosse septique en Franse bouwtermen staan. Al jaren, dus de hoogste tijd voor iets nieuws in deze reeks. Dan kunnen de onvermijdelijke typo’s meteen gecorrigeerd worden en hier en daar nog wat worden toegevoegd of verduidelijkt.

[Noë]

Dit is een draadje uit het archief 2011, dat een beetje door mij is geredigeerd, ik hoop met instemming, en hier een nieuw leven krijgt.

?Le Renovateur
#26 Geplaatst: 2011-07-10 15:14:44

Bij mij wordt  nauwelijks anders gevoegd dan in 1840, puur handmatig. Behalve dan dat de speciereceptuur nu wel altijd kalk bevat in plaats van alleen wat lokaal voor handen klei -en zand,zoals bij de meeste bouwvallen die ik heb herbouwd ,het geval was.

Ratatouille
#27 Geplaatst: 2011-07-10 15:45:19

Beste Bram,
Wellicht wil je als tegenhanger voor de verwijzing  naar je site/cursus alhier ook wat aanvullende info geven? Een korte beschrijving? Het is tenslotte een praktijk klus, dus dat kleine stukje theorie wil je vast wel delen. Zodat nog meer mensen het op een juiste manier gaan doen. Een aanvulling op het stuk van Christian? Waaronder ook Het recept voor de juiste samenstelling van een kalkmortel.

?Le Renovateur
#28 Geplaatst: 2011-07-11 20:56:16

Beste Rata
Mijn Speciereceptuur:
 
Het blijft een beetje alchemie, doordat de lokale aarde , die ik altijd wil toepassen vanwege de historische couleur locale , vrijwel nooit van dezelfde samenstelling blijkt per chantier. Het klei/leem aandeel in die aarde bepaalt de door mij toegepaste verhoudingen.
 
Indien men alleen zand ( 0-0,2 of voor een lekker grove voeg 0-0,5 mm) en witte kalk gebruikt wordt de voeg vaak te licht van tint.
 
De lokale –gekleurde –aarde komt vrijwel altijd beschikbaar als er ergens een grondverzetmachine bezig is, bv bij het plaatsen van een fosse septic. Als (toekomstig) voeger moet je daar op gefocust zijn en liefst een paar kuub veilig stellen en ergens op je erf bewaren. Ook de leem die vrij komt bij het maken van percements of het verwijderen van de leemlaag op de zolder is bijna altijd van dezelfde lokale oorsprong en geschikt als 3e grondstof naast het metselzand en de kalk.
 
Als de grond vrij is van kiezels en stenen is die vaak volledig liquide te maken- even uitproberen in de betonmolen. Anders zeven tot 0,2 of 0,5 mm.
 
Recent ben ik gaan werken met een bezinktest om te beoordelen wat het klei gehalte is van de lokaal beschikbare gekleurde aarde. Gooi een jampot ¾ vol met de aarde, geheel vullen met water, flink schudden en binnen 5 minuten kan je het kleibestanddeel aflezen aan de bovenzijde van het bezinksel. Als dit kleibestanddeel meer dan 20 % van het totale bezinksel is , dan ga ik een proefje maken met de volgende receptuur: 1 deel kalk, 2 delen metselzand en 1 deel van die vette aarde. Dan krijg je een uiterst kleefkrachtige specie, die overal aan blijft kleven- ook tegen het plafond. Risico is echter dat het kleibestanddeel te groot is en dat er (te) diepe krimpscheuren ontstaan bij de uitharding. Indien dat het geval is maak ik het aarde-deel in de mortel kleiner en het zanddeel groter.
 
 
Is het kleiaandeel in het bezinksel kleiner dan 20 %, dan gebruik ik meestal op 1 deel kalk 1,5 deel metselzand en 1,5 deel aarde. Dat was de verhouding die de cursisten hebben gebruikt in Pouques Lormes, het resultaat qua kleur en uiterlijk binnenkort te zien op http://traditioneelvoegenmursenpierres.blogspot.com
 
Is de speciekleur na uitharding te licht, dan ga ik experimenteren met toevoeging van wat gezeefde terre vegetale, of andere gekleurde grond die ik ooit verzameld heb. Vooral als er gerenoveerd moet worden in een verder nog goede muur, dan ga ik daarmee door totdat ik het oude patin te pakken heb. En dat kan soms heel lang duren.
 
Voor buitenwerk ga ik altijd uit van 1 deel chaux blanche op 3 delen overig (zand en lokale klei/leem aarde), voor binnenwerk eventueel 1 op 5; Puur subjectief, ik ken recepturen die veel royaler zijn wat betreft het kalkaandeel.
 
Een standaardreceptuur is dus nauwelijks te geven, gewoon uitproberen.
 
Zorg wel voor een langzame uitharding, garandeer dat de ondergrond volledig verzadigd is met water voor het voegen en ga  niet in de volle zon op een zuidmuur voegen.
 
Succes met experimenteren en ik hou me aanbevolen voor ervaringen met recepturen zonder toevoeging van kalk, die niet uitspoelen: de originele voegspecie in muren ouder dan 1850-1870 is heel vaak zonder toevoeging van enige kalk.
 
Bram van Zanten

?Christian-le-Bricoleur?
#29 Geplaatst: 2011-07-13 08:29:58

Het relaas van Bram v.Z. is beslist een belangrijke toevoeging aan hetgeen tot nog toe gezegd is.

Ik had bij mijn voegproject ook aan de toevoeging vam leem (torchis) gedacht. Wij hadden een zekere hoeveelheid hiervan door het wegbreken van een leemvloer, waarbij wij alle leem zorgvuldig bewaard hebben. Maar de hoeveelheid bleek dan voor mijn achtergevel te gering, en daarom heb ik ervoor gekozen de juiste kleur alleen door de keuze van het zand te bereiken (en natuurlijk de chaux blanche). Misschien had een zoektocht in de omgeving (onder meer bij afbraakhuizen) bij mijn project tot resultaat geleid.

Natuurlijk bepalen alle ingrediënten de kleur van het resultaat:
–  zand
–  kalk (wit of grijs of een mengsel van de twee)
–  leem/aarde
–  pigment (voor mijn voorbehoud hiertegen zie daar onder 3.1)

De zoektocht van Bram is een goed voorbeeld voor het vergaren van kennis door systematisch zoeken en evalueren. Mijn respect!

?Le Renovateur
#30 Geplaatst: 2011-08-07 09:53:47

Vandaag even een aanvulling op bovenvermelde bezinktest om het kleigehalte te bepalen van de lokale terre argile. Tot mijn verbazing moest ik voor het front van de deelnemers aan de (2e) cursus Traditioneel Voegen Murs en Pierres eergisteren concluderen dat de uitslag van bezinktesten uit dezelfde kleicharge van een pelleteuse extreem kunnen verschillen, dus neem een aantal steekproeven om het kleigehalte te bepalen.

Het blijft slechts een hulpmiddel om te zien of in de lokale aarde een klei- of leembestanddeel zit. Om te ervaren of de lokale grond geschikt is om als kleur -en vulmiddel in de voegspecie te fungeren en in welk percentage zijn altijd een aantal praktijkproeven nodig.

?Christian-le-Bricoleur?
#31 Geplaatst: 2011-08-07 10:17:56

Bram,
uitleg gevraagd:

Om te ervaren of de lokale grond geschikt is om als kleur -en vulmiddel in de voegspecie te fungeren en in welk percentage zijn altijd een aantal praktijkproeven nodig.
 
Proefvoegen?
Proefmengsels?
En over de bezinktest zelf heb ik ook nog een aantal vragen, maar dit later.

?Le Renovateur
#32 Geplaatst: 2011-08-07 13:48:36

Wat de proeven betreft, te verdelen in kleurproeven en praktijkproeven hoe de receptuur zich gedraagt , met name het krimpgedrag.

Om de uiteindelijke kleur van de specie na uitharding te beoordelen  maak ik eerst een kleine hoeveelheid specie aan  in de verhouding 1 deel chaux blanche , 1,5 deel metselzand en 1,5 deel lokaal gevonden terre argile ( bij een bij mij meestal voorkomend kleibestanddeel van minder dan 20 %) Smeer dat op een stuk plaatmateriaal of op een kei , laat het drogen en beoordeel de kleur. Is die te licht( en dat komt maar al te vaak voor) ga dan zoeken naar donkerder klei-aarde of mogelijk ook een donkerder tint metselzand. Zelf doe ik dat laatste niet, ik put altijd uit mijn voorraad 0-0,5 mm licht getint metselzand, dat ik uit prijstechnische en logistieke overwegingen per 7 kuub laat leveren.

Zo is de terre argile op mijn huidige chantier hoofdzakelijk lichtbruin en dat geeft in combinatie met het standaard geleverde metselzand een veel te licht eindresultaat. Bij het uitgraven van de toegangsweg was wel een klein stukje aarde blootgelegd met een totaal andere tint, die wel het gewenste eindresultaat voor dit project leverde. Aan de overzijde van het dal woont mijn grondverzetter en die heeft een helling met  precies dezelfde donker rood-bruine terre argile  en daaruit heb ik mijn tekort kunnen aanvullen .

Heb ik eenmaal de gewenste kleur gevonden ( en dat blijft vaak langdurig zoeken en uittesten) dan pas maak ik een charge in de betonmolen om te kijken hoe de specie zich gedraagt. Daarbij moet de langzame uitharding worden gegarandeerd. Indien de stenen en het oude onderliggende voegwerk niet kleddernat zijn gemaakt en volledig zijn verzadigd, dan kan de nieuw aangebrachte specie “droog” worden getrokken door de ondergrond met risico van slechte hechting en diepe krimpscheuren. Ik heb de ervaring dat krimpscheuren in het nieuwe voegwerk kunnen ontstaan bij:

Een te hoog kleigehalte in de speciereceptuur
Een te snelle uitharding door zon of te droge ondergrond of combinatie van beiden
Een te grote in één arbeidsgang aangebrachte massa specie in een diepe en brede voeg
Dan wel een combinatie van alle genoemde factoren

Ondiepe krimpscheurtjes aan de oppervlakte ontstaan vaak al snel na het voegen. Deze verdwijnen volledig bij de nabewerking.

Voor een volle voeg geeft het in meerdere kort op elkaar volgende fasen van voegen van een uitgespoelde muur met een maximale laag van 2 cm per keer het beste resultaat. Vaak echter kleeft de voegmassa als boetseerklei en dan is de verleiding erg groot om de voeg toch in een keer vol te zetten. Het in “grote stappen snel thuis” geeft dan soms wel zodanig diepe krimpscheuren dat een extra reparatie-arbeidsgang noodzakelijk is.

Opvallend is wel dat ook ervaren metselaars/voegers die ik met “mijn”receptuur laat werken,  stellen nog nooit een zo prettig werkende klevende specie te hebben gebruikt als die waar terre argile een bestanddeel van vormt. Ze waren er totaal onbekend mee.

?Le Renovateur?
#33 Geplaatst: 2011-09-12 17:50:44

Hulpmiddel bij het voegen: de Nederlandse “pannenstrijker”, een lange veelal elipsvormige voegspijker. Nadat ik de afgelopen maanden een aantal keren een tiental ‘leerling”voegers naast elkaar  heb zien voegen en de verschillen in het resultaat direct kon zien, staat voor mij vast , dat de beste voegspijker deze sterk in vorm afwijkende pannenstrijker is. Bij de kattetong en smalle voegspijkers is het heel moeilijk om een vlak afgewerkte voeg te krijgen, terwijl bij het voegen met een kleine troffel de pierres te veel specie-smet krijgen.

Christian-le-Bricoleur?
#34 Geplaatst: 2011-09-12 18:01:25

Bram,
de afbeelding van een pannenstrijker 200×30 die ik per Google gevonden heb lijkt veel op mijn breedste voegspijker. Ik heb voegspijkers in diverse breedtes, van ca.5 tot 25mm.
Bedoel je met lepelvorm het omgekeerde van een langue de chat die bij het handvat breder is, dus aan het uiteinde breder?

?Le Renovateur?
#35 Geplaatst: 2011-09-13 22:42:28

Christian,
De pannenstrijker is te slank en te lang om hem met een omgekeerde kattetong te vergelijken, maar is inderdaad bij het handvat slanker en bij het uiteinde breder en afgerond. Ik gebruik ze al jaren bij het voegen van muren en pierres. Ze zijn ook ideaal om klodders specie met precisie en kracht in diepe voegen te werpen, hetgeen met een normale voegspijker bijna onmogelijk is.

Een van mijn cursisten wist me te vertellen dat dit dus geen normale brede voegspijker maar een pannenstrijker is, bedoeld om nokpannen in Nederland glad aan te smeren en onbekend bij de jointoyage van murs en pierres.

Ik heb er twee iets verschillende, ooit in NL gekocht op een rommelmarkt. Die met de meeste veerkracht voegt het mooist en werkt het lichtst.   Bij langdurig voegen leidt volgens mij de grotere hefboomwerking van de lengte van deze voegspijker minder snel tot een voeg( tennis-)arm dan metde gangbare troffels en voegspijkers

De pannenstrijker blijkt in NL nog voldoende verkrijgbaar te zijn. Voor al het voegwerk van murs en pierres aan te bevelen.

Bram van Zanten
#65 Geplaatst: 2012-05-24 15:49:51

Toch is het gebruik van moellons (voor zover je daar natuurstenen voor verstaat) geen algemeen gebruik bij nieuwe doorvoeren, deur- en raam openingen en vergrotingen. Het sluit simpelweg niet goed aan. Het is ook een enorm zoekwerk naar geschikte stenen, dus duur.  Meest gebruikt zijn: beton kader gieten, het plaatsen van prefab betonnen stijlen en en het aanmetselen met baksteen, parpaing of monomur. Lateien gieten of prefab beton en alleen voor smalle openingen een mooie balk van Eik of Meleze.

?Le Renovateur
#66 Geplaatst: 2012-05-24 21:18:29

Bij diepe scheuren en grote gaten altijd splijtsteentjes gebruiken- eenmaal afgevoegd weet je niet meer dat het zo ver uitgespoeld was. Succes Rata !

Inderdaad is het herplaatsen van pierres de taille in een vensteropening alleen te doen met een rugbyteam of een vorkheftruck. Toch verdiend dit mijn voorkeur, omdat vensters en deuropeningen er dan uitzien of ze er altijd al zijn geweest.

Morgen gebruikt een tiental geoefende en ongeoefende voegers de Pointmaster van Christian.We zullen metingen doen van de productiviteit van handmatig voegen vs Pointmaster voegen bij zowel ervaren als beginnende voegers en zullen hierover verslag doen.

Ratatouille ?
#68 Geplaatst: 2012-05-25 12:23:47

Bedankt Bram, je ziet wel de verschillen in steen in de foto’s. De gekapte vierkante stenen voegen natuurlijk heel anders – lees makkelijker- dan de zo uit de rivier geraapte natuursteen.
Ronde vormen, verschillende formaten en gewichten…,  zoeken naar maten voor de -bij mijn muur- soms diepe gaten.

Maar die ‘wilde stenen ‘hebben ook een groot voordeel, als ik stenen nodig heb, dan rij ik met mijn kruiwagen rond en zoek in de rivier oever naar mooie exemplaren en metsel die er weer in. Erg simpel allemaal.
?

Le Renovateur?
#69 Geplaatst: 2012-05-25 21:01:32

Onze eerste proeven met de Pointmaster waren teleurstellend. De oorzaak was zeer waarschijnlijk de 100 % klei aarde ter plaatse, die voor een extreem vette specie zorgde. Dat gecombineerd met 0-5 mm metselzand. Om de specie uit de spuitmond te krijgen moest deze eerst veel dunner gemaakt worden dan de handmatig te gebruiken specie. Eenmaal verdund was het wel te doen, De volle buis is echter in heel weinig tijd weer leeg en het weer afvullen er van kost verhoudingswijs te veel tijd. De cursisten hadden dat meteen door en daardoor was de interesse om de Pointmaster te gebruiken uitgesproken laag- beter gesteld : geheel afwezig. Op mijn eigen chantier zal ik een receptuur inzetten van 0-2 mm sable en 0-2 mm gezeefde kleiaarde met slechts een 20 % kleibestanddeel.

Ik neem aan dat die gemakkelijker met de Pointmaster is aan te brengen. Dan de tijd vergelijken van 1 m2 kant en klaar voegwerk handmatig met 1 m2 voegwerk met aanbrengen via de Pointmaster. Met de ervaring van vandaag zal ik nog niet jumpen to conclusions.

Wordt vervolgd.

[Noë]

Heb in 2009 met behulp van een lokale boer met een grote graafmachine, zelf de fosse geplaats.
Wel van tevoren een (aanleg)vergunning aangevraagd bij de mairie. Als je klaar bent dan krijg je op de verleende vergunning de mededeling van de gereedmelding met een mairie-stempel dat de fosse volgens de voorschriften/normen is aan gelegd.
Heb van het hele proces uitgebreid foto’s gemaakt omdat uiteindelijk toch de Spanc de zaak zal willen komen keuren. Die verzoeken heb ik de afgelopen jaren een paar keer gehad. Ik was steeds niet aanwezig en sinds 2 jaar is het Spanc-windstil. Verwacht echter geen afstel! Ben in ‘ons’ gehucht (8 woningen) wel de enige met een fosse; de rest loost ongezuiverd op allerlei beekjes en stroompjes (en dat ruik je).
De fosse is 3000 liter, van kunststof en ingegraven onder het tegelijkertijd nieuw aangelegde terras in het weiland achter onze schuur. Ik had mazzel dat dat het puur toevallig een plek was waar heeeeeel vroeger een soort drinkplaats voor het vee was aangelegd/uitgehouwen met nu de juiste diepte voor de tank. Hij staat op een stevige en vlakke rotsondergrond. Rondom is het bijna allemaal rots. Anders hadden we een springmeester voor de dynamiet moeten inhuren (met gevaar dat de schuur zou kunnen instorten). Het vloeiveld ligt een dik bed van kiezels in het weiland en is afgedekt met doek en aarde. Het weiland wordt ter plekke gebruikt als speelveld voor de kids.
Ik heb alle onderdelen voor fosse + vloeiveld gekocht in de aanbieding. Dat heeft ongeveer 3 maanden in beslag genomen. Maar qua materiaal was ik ongeveer € 1000,– kwijt. Wat wel duur was was de ca 7 m3 kiezel. Dat moest van ver komen en is geleverd zonder bon op naam van de buurman-boer. Kosten € 600,–. De inzet van buurman-boer met zijn machine (incl het naderhand egaliseren van het terrein inzaaiklaar) kostte ca € 800,–. Dus ik was met veel eigen inzet ca € 2500,– kwijt.
Het lijkt mij dat het gelet op al het werk het wel niet veel goedkoper zou kunnen.
Dat de geoffreerde prijzen hoger liggen komt door de door de artisan wettelijk te verlenen garantie(termijn) en door verrassingen die je tijdens de aanleg kunt tegenkomen (juist ja, rotsen!)

[Noë]

Dag iedereen,

Zijn er hier mensen die ervaring hebben met het zelf plaatsen van een Fosse Septique? Wij hebben voor onze zelfvoorzienende boerderij in de Corrèze verschillende offertes opgevraagd, maar vallen toch wel even om van de prijzen… Voor het meest simpele systeem (dus tank vlakbij het huis) en het minimum van 3000l vragen ze toch al € 7500 en meer… Voor ons onbetaalbaar…

Zijn er mensen die op ons info kunnen geven?

Alvast bedankt!

Sara

[Noë]

Dag,

Na een tijdje buiten Frankrijk te hebben gekeken heb ik nu toch weer een huis in Frankrijk op het oog, met een meewerkende makelaar, nota bene. Uiteraard is het weer een beetje “moeilijk” pand, het ligt aan een rivier, en jawel, in een zone rouge qua inondation. Het huis is gebouwd op een fraaie kelder waarvan de vloer een meter of twee boven de rivier ligt. Maar, eens in de 3-5 jaar bereikt het water gedurende één dag de kelder, “un peu”, en eens in de ca. 20-30 jaar is er een grote crue, waarbij het water hoger komt, doch nooit de woonverdieping heeft bereikt (zegt men). Verleden jaar was het raak, en stond er anderhalve meter water, waardoor de 30 jaar oude cv-chaudiere kapot is, en de fosse septique is gaan drijven. De vorige bewoners zijn zo onhandig geweest een muurtje weg te halen dat beschermde tegen “gewone” crues, al had dat deze grote overstroming niet tegengehouden.

De chaudiere staat op een sokkel van een meter, met het oog op de kleine crues schat ik, maar voor deze grote overstroming was ie toch te laag.

De kapotte fosse septique is verder geen probleem, er is ondertussen gemeente-riool aangelegd, waarop makkelijk kan worden aangesloten. De put ligt al vlakbij het huis.

Voor stoken echter, had ik een eau-eau warmtepomp in gedachten, in de kelder, elektrisch gevoed met zonnepanelen. Nu ik weet van de zone rouge voel ik daar een stuk minder voor, een apparaat van 10.000+ euro heb ik liever gegarandeerd boven de waterlijn. Ik zou het buiten het huis kunnen plaatsen, op een wat hoger plekje, maar warm water over langere afstand naar je huis transporteren is ook weer gedoe. Een warmtepomp binnenshuis op het niveau van het woongedeelte lijkt me ook niet fijn, die apparaten maken flink herrie. Dus wat te doen? Dat wilde ik tegen U aan houden.

Dit een klasse E huis, dus 231-300 kWh/m2 per jaar, het heeft dus wel een flinke warmtebehoefte. (Dikke stenen muren, een 75 m2 woonverdieping met daarboven een 75 m2 slaap/werkkamer-verdieping, geen zolder, en een dak met onbekende isolatie, 30 jaar oud.) De “SLCF” cv-ketel in de kelder is dan ook niet klein uitgevallen. Een typeplaatje heb ik echter niet kunnen ontdekken.

Ik weet niet goed hoe je klasse E moet interpreteren, is dat 231-300 kWh/m2 per jaar, gemiddeld, al rekening houdend met seizoen, dag en nacht en alles? Dus nul in de zomer, en meer in de winter? Daar ga ik dan maar van uit. Om de capaciteit van je kachel uit te rekenen moet je weten wat de verdeling over het jaar is. Stel dat je de warmte moet genereren gedurende een half jaar, gedurende de helft van de dag dan reken ik als volgt:

jaarbehoefte = 300 kWh * 150 m2 = 45.000 kWh per jaar
half jaar stoken, halve dagen: 365 : 2 * 12 = 2190 uur per jaar
capaciteit = 45.000 kWh : 2190 uur = 20.5 kW

(doe ik dat goed?) Dat is wel de orde van capaciteit van fikse cv ketels, en grotere pompes chaleur..

Het huis heeft radiatoren van de oude cv-installatie, geen vloerverwarming. Er zijn wel flink wat (dikke) radiatoren, niet van die platte moderne, maar die ouderwetse, met “ribben”. De leidingen zijn echter wel de gewone diameter als in conventionele cv-installaties. Voor een warmtepomp-installatie is het cv-water minder heet en zou je wellicht dikkere leidingen willen om toch voldoende warmte te transporteren. Helaas, die liggen al keurig in een betonvloer met fraaie tegels erop.

Nu ligt dit huis in de Cevennen, er lijkt daar een hoop hout te zijn. In ieder geval staan er een hoop bomen. Wat vindt u, is het verantwoord een huis als dit te stoken met hout uit de omgeving? (Iemand in de Gard/Cevennen met een mening?)

Er zijn fraaie speksteenkachels die claimen 6-11 kW te leveren met 2-3 kilo hout per uur (Attika Geo, ART-10). Maar ik voel me ook wel een tikje schuldig om een bos dat niet van mij is op te stoken. Of vindt u dat onzin?

Ik heb ook geen idee hoe het uitpakt om een huis met één zo’n kachel te stoken. Is het op de bovenverdieping dan nog “lekker” te krijgen? Ik kan me iets voorstellen met verstelbare roosters in het plafond van de woonkamer/vloer van de kamers boven die de warmte min of meer naar boven laten. Die vloeren zijn simpele houten planken op balken. Heeft één van u een vergelijkbare situatie?

Ik kan me ook een combinatie voorstellen van warmtepomp en houtstook. De warmtepomp voor een basis-verwarming, en de houtkachel voor de extra warmte op dagen dat je dat nodig vindt.

Dank voor ideeen/opmerkingen!

JS

[Noë]

Ik heb net een controle van de fosse gehad door de Semarap die doet hier in de regio (Puy de Dome) voor de gemeente.
Ik heb de fosse 13 jaar geleden aan laten leggen volgens de toen geldende norm.
Na de keuring even alle putten open en alle wc en kranen op gedaan te hebben werd hij na nog even het niveau van de vaste stoffen in de fosse gemeten te hebben in orde verklaart.
Niet au norme want dan kan je bijna elk jaar aan de gang om wijzigingen aan te brengen,dit is de tekst van de controleur.
Hij voldoet gewoon(sufficant was zijn tekst) en wat betreft het leeghalen elk jaar vertelde hij mij hij zit nu voor 30 procent gevuld met vaste stof en boven de 60 procent moet je aan leeghalen denken.Er staat iets in de regels van om de 3 jaar maar moet ik u nou gaan vertellen dat er ze er elke 3 jaar bijna niets moeten uithalen.We zien de controle met veel vertrouwen over 6 jaar weer.
Laat je niet bang maken met spookverhalen en dergelijke onzin,onze buren hebben alleen maar een grote beerput met overloop op eigen terrein.ongeveer 10 hectare zolang niemand overlast heeft van stank en vervuiling is er niets aan de hand.
Bij de buren is hij overigens ook gewoon goedgekeurd.
Wat betreft de kosten 30,- euro die worden overigens wel door de gemeente aan ons doorberekent,maar als je er niet bent en hij komt voor niets rekent de semarap 87,- euro.De gemeente moet namelijk controleren maar die hebben de kennis en mankracht niet die besteden het uit aan de semarap.
Mvrgr groet
Rob

[Noë]

Bij mij is die controle in mijn afwezigheid gedaan. Buurman had een sleutel en is met ze meegelopen. Er waren geen kosten aan verbonden en ik heb een keurig en goedkeurend rapport gekregen waarop onder meer vermeld stond dat de fosse nog nimmer geleegd was, zonder dat daar iets afkeurends over werd gezegd. Die fosse was toen 8 jaar oud.

Frans

[Noë]

Beste Forumgenoten, Ik woon (in LDF) in Lot-et-Garonne.
Ik trof eind november bij terugkomst in Nederland een brief aan dat er op datum van mijn reis terug een inspecteur van de assainissements controle zou zijn.
er zou een betaling van € 125 moeten plaatsvinden en bij wijziging van de datum van de inspectie nogmaals € 25-30. Men wilde ook een rekening van de SAUR en de rekening van de laatste leging van de fosse.
Nu heb ik een fosse toute eaux van 3-4 jaar geleden (ruim 4 m3) dus er viel nog niets te legen.
Ik heb vervolgens gebeld met de dame in de brief en zij was allerliefs en blij iets van mij te horen. Ik zou bij teruggang naar LDF (ergens in maart 2015) even bellen dan zou zij een nieuwe afspraak maken voor de controle.
Mijn fosse is geïntegreerd in de tuin, zij het wel onder grote kuipen met planten, wel toegankelijk voor inspectie (liever niet) Wat heb ik te vrezen?
avec sincère salutations, Dominique

[Noë]

Vervelend dat niet duidelijk is geworden wáár precies aan een nieuwe norm wordt gewerkt. Het lijkt er in ieder geval niet op dat dit op korte of middellange termijn vanuit Brussel gaat gebeuren. De europese richtlijnen 91-271 en 98/15 (de basis voor alle waterafvoer-problematiek) staan nog recht overeind en er is geen enkel commissieverslag te vinden dat aanleiding geeft te veronderstellen dat er een verdere aanscherping in de maak is. (Voor de liefhebber: snuffel rond op eur-lex.)

Wat wel speelt is dat Frankrijk achter loopt bij de implementatie en uitvoering van de europese regels, en daarvoor ook herhaaldelijk wordt gekapitteld. Een gevolg van de verplichte 2-jaarlijkse voortgangsrapportages.

Tenslotte is er nog sprake van een enigszins actuele ontwikkeling, terug te vinden in de note technique van 21 aug van dit jaar. Maar deze beperkt zich tot een fractie van het hele waterzuiverings-gebeuren, n.l. voor de kwetsbare gebieden worden de normen wat aangescherpt omdat deze niet bleken te voldoen aan de al lang bekende algemene eisen van ”91.

Wellicht jammer voor alle bio-zuiveraars, maar de fosse lijkt in zijn huidige vorm nog een lange toekomst te hebben.

@Rimke,
Dat de subsidieregeling per departement zou verschillen kan ik me niet zo goed voorstellen, de eisen die je noemt zijn algemeen geldend. Het orgaan dat zich met de subsidies bezig houdt, heet ANAH. Op de betreffende site zijn de voorwaarden wel te vinden.

Wilm

[Noë]

Laten we aannemen dat uw fosse toen hij ooit geinstalleerd werd, aan de toen geldende normen voldeed, en vandaag zijn functie nog steeds goed vervult (geen vuil water zichtbaar en/of stankoverlast voor de buren, geen gevaar voor de volkgezondheid).
In dit geval zal niemand (kunen of willen) afdwingen dat u de zaak op de huidige norm brengt, zonder dat u een subsidie krijgt ter hoogte van de te maken kosten.
Bovendien moet u er rekening mee houden dat er in Brussel een nieuwe norm in de maak is, die stelt dat alle huidige installaties (zelfs op norm) vervangen moeten worden door een micro station d’épuration.
Mijn advies: Vooral niets doen, oftewel naar een fameuze uitspraak van Mitterand: “Laisser le temps au temps”, en daarmee zet u iedere ambtenaar in de hoek !

Joost Kubbe, conseiller municipal.

[Noë]

Een goede vriend van mij (hollander met maison secondaire) in de Correze heeft lang dwars gelegen over het plaatsen van een nieuwe fosse en de kosten (oude afgekeurd) Nu is het toch zover maar hij heeft wel uiteindelijk subsidie gekregen!!!
Willem

[Noë]

Wij hebben vorig jaar de fosse laten vervangen omdat dit ons 10 jaar geleden reeds was aangezegd en omdat de bestaande installatie (1m3 zonder vloeiveld) van 50 jaar gewoon aan vervanging toe was. Omdat we van plan zijn ons definitief (binnen 2 jaar) in Frankrijk te vestigen zijn we successievelijk bezig dit soort zaken nu al aan te pakken zodat we straks met nuttiger dingen bezig kunnen zijn. Vanaf het moment dat we de molen in werking hebben gezet heeft het al met al een jaar geduurd voordat de nieuwe fosse was gerealiseerd. Een bijkomende reden om de fosse reeds te hebben vervangen is het feit dat wanneer plotseling iedereen in het dorp de fosse moet gaan vervangen, het wel eens een behoorlijk lange tijd kan duren voordat jij aan de beurt bent..

Rob

[Noë]

Er zal niet snel tot deze maatregel worden overgegaan maar: ja, je kunt inderdaad gedwongen worden de fosse au norme te laten brengen.
Ik ken geen praktijkgevallen waar het gebeurd is, maar ik kan me voorstellen dat er alleen toe wordt overgegaan op het moment dat er b.v. een reële kans is op overlast voor derden of voor milieuvervuiling.

Wilm

[Noë]

Een al veel besproken onderwerp: de fosse septic.
Onze overburen hebben tot enig ongenoegen van mede straatbewoners, hun fosse septic installatie ‘op norm’ laten maken. Er wordt nu gevreesd dat zij als voorbeeld worden gesteld en de andere bewoners in de nabije toekomst nu ook gedwongen gaan worden hun installatie aan te laten passen. Veel bewoners hebben daar echter het geld niet voor (ook voor ons is het een hoop geld). Mijn vraag is nu, kan je gedwongen worden om toch de installatie op norm te brengen als je er niet het benodigde geld er voor hebt?

[Noë]

Bonjour,

Een septictank heeft geen enkele moeite met fecaliën, vermalen of niet. Ook in de moderne fosse toutes eaux zijn deze fecaliën het gemakkelijkste deel van het verhaal. Zo’n fosse heeft veel meer moeite met bijvoorbeeld vet en zeepwater, reden dat gescheiden afvoerbuizen voor douche/keuken en WC worden aanbevolen, met een separate vetvang in de douche/keukenafvoer vóór de septictank. Een broyeur biedt op dit gebied geen enkel reëel voordeel.

Een broyeur heeft daarentegen wél de nodige nadelen. Ze maken over het algemeen flink herrie, leuk als iemand s’nachts “moet” en dat ding staat in de buurt van de slaapkamer(s). Er mag beslist niets worden ingegooid zoals tampons of maandverband, dus dat moet je iedereen duidelijk op het hart drukken, en eventueel een bordje erbij hangen. Ze hebben een stopcontact nodig en dat is niet in iedere WC voorhanden, niet zelden tref je uitsluitend een verlichtingsgroep (daarnaast hebben ze natuurlijk een wateraansluiting nodig, net als een normale WC). En als de elektriciteit een keer uitvalt dien je je van tevoren te realiseren dat je moet uitwijken anders zit je met een geurige verrassing totdat er weer stroomtoevoer is.

Last but not least, die broyeurs gaan nog wel eens stuk. Meestal op ongelegen momenten. En als je dan zo’n ding uit elkaar moet halen om te repareren zou je wensen dat je nooit geboren was.

Persoonlijk zou ik liever mijn halve huis slopen om een échte WC afvoer te realiseren dan ooit aan zo’n broyeur te beginnen. Maar ieder diertje zijn pleziertje zullen we maar zeggen 🙂

Salutations, Jos

[Noë]

Bonsoir Steffi,

Ik woon ook in de Gers en ben bezig een oude ferme te restaureren. Daarbij kwam natuurlijk ook het dakgootvraagstuk aan de orde. Om een goede beslissing te kunnen nemen heb ik me nogal grondig in de materie verdiept. Dat heeft tot een aantal inzichten en conclusies geleid.

Ten eerste, de bodemgesteldheid in de Gers is overwegend zware klei, oorspronkelijk in de vorm van “kleiwaaiers” die voor de gletsjers uit de Pyreneeën werden opgestuwd. Deze klei is in de winter slap en kleverig, in de zomer zo hard als beton, en in het algemeen slecht waterdoorlatend. Zo moet je bijvoorbeeld voor een fosse septique meestal een filterput graven, de simpele épandage buizen in de grond die in de zandgrond van Les Landes zo goed werken doen het in de klei van de Gers dus niet. Drainage is hier in de Gers dus altijd en overal een thema.

Ten tweede, als een huis in de Gers geen dakgoten heeft, betekent dat niet dat je het water gewoon altijd zorgeloos en vrijuit van het dak naast je muren op de grond kunt laten neerkomen. Dat heeft alles te maken met de ligging van je gebouw. Zit je op een helling, heuvel of terp waardoor het water direct van je huis wegstroomt, dan zou je je dit kunnen veroorloven. Maar als je huis zodanig is gelegen dat water dat van het dak valt niet direct kan wegstromen maar zich ergens rond het huis kan verzamelen dan ligt de situatie héél anders. Kortom, geloof niemand die je wel even snel vertelt hoe het moet. Bestuderen van de situatie ter plaatse is nodig.

Ten derde, huizen in de Gers die niet een zodanig gelukkige ligging hebben dat vallend water er automatisch van wegstroomt, hebben altijd een voorziening om te voorkomen dat ze van binnen nat en klam worden, of dat de muren na een regenperiode op modder in plaats van harde klei staan. Tegenwoordig zijn dat dakgoten. Vroeger waren het grindgoten, in FR bekend als drain. Hoe dan ook, er waren en zijn voorzieningen om het regenwater uit de directe nabijheid van het huis af te voeren. Dus je zult hoe dan ook íets moeten doen.

Of je nu kiest voor dakgoten of drains, het regenwater moet van de muren worden weggevoerd. Naar een verzamelvat zoals PFM suggereert, of naar een vijver, of simpelweg naar een lager gelegen terrein. Maar het moet bij je muren vandaan!

Zelf heb ik uiteindelijk gekozen voor zinken dakgoten, met regenpijpen en afvoer naar mijn vijver. Misschien kies je in jouw geval liever voor drains. Maar wát je ook doet, het water domweg vanaf het dak naast je muren op de grond laten kletteren is géén goed idee!

Salutations, Jos

[Noë]

Op pagina 5 van dit document vind ik een goede schets van de beluchting van een fosse septique, een vraagstuk waarover veel onduidelijkheid bestaat.
De essentie is:
Zowel de ingang (= huisriool) als de uitgang van de fosse dienen een beluchting te hebben, en die moeten beide boven het dak eindigen, zie 1-11 en 5 – 10 – 7 op de schets.

Christian

[Noë]

Adviezen over gebruik van vetscheiders en fosses (PDF 1,2 MB)
[color color=#BB1100]Conseils pour la mise en place du bac dégraisseur[/color]

[color color=#BB1100] Dit is een aanvulling op eerder geplaatste links [/color]

janv

voor test edit 26-6-2014

[Noë]

Het begin van deze draad was in “huizen kopen”, maar dat lijkt weggeraakt. Ook https://infofrankrijk.com/forum-2?mingleforumaction=viewtopic&t=992.1#postid-9281, de fosse septique, en de draad over de zone rouge / inondation betreffen dit huis. Ik kan nu ook nog een draad starten over “merule”, want ook die draad zou dit huis betreffen. Het heeft dus te lang onbewoond en nat gestaan. Ik moet het laten voor wat het is, met pijn in mijn hart.

[Noë]

Ja, JP, ik heb ook een zwembad in de klei en heb een paar jaar geleden ook zo’n lekkage gehad.
Ik zag op gegeven moment dat achter in de tuin alles kletsnat was.
Het bleek dat de afvoerpijp van de Fosse Septique vlak langs de inlaatpijp van het zwembad liep.
Het water liep door het grindbed weg volgens het principe van de weg van de minste weerstand.
Na het graven van een gat zag ik dat de inlaatpijp gedeeltelijk was afgescheurd door het inklinken van de grond die natuurlijk is aangebracht na de aanleg van het zwembad.
Ik ben het met Jos eens dat liner in dit geval een prutoplossing is want het probleem zit in mijn verhaal buiten het bad.
Je zegt dat alle leidingen al zijn afgestopt geweest en dat baart dan wel zorgen.
Het bad leegpompen tot onder de wateraanvoer moet dan wel uitsluitsel geven.

Succes/Peter.

[Noë]

Dank, Silex. Interessant: die WPL DMS2 en DMS3 waar ik ’t over had: DMS2 staat wel op de lijst (EH5), maar de DMS3 is blijkbaar (nog) niet goedgekeurd, en bij deze handelaar daarom tijdelijk niet verkrijgbaar. (http://bio-assainissement.net/51.html)

[Noë]

gouv.fr over assainissement:

Le portail interministériel de l’assainissement non collectif

met o.a de toegestane fosses, met gebruiksaanwijzing:

Dispositifs de traitement agréés

janv

[Noë]

Nee, je hoeft voor de Franse wetgeving een walk-in closet nog steeds niet mee te rekenen, je mag het ook zien als pièce de service.

(Bij Nederlandse bouwwetgeving zou vele afhangen van het antwoord op de vraag of je er korter of langer dan 2 uur per dag zou verblijven).

Maar natuurlijk mág je het wel meerekenen, altijd handig bij eventuele toekomstige verkoop. Let op, dan moet ook het lit d’epandage worden aangepast.

[Noë]

De tractopelle doet het werk 🙂

[Noë]

Quote:

Quote uit Patrick op 6/04/2014 15:00
jswaal, ruimte is geen probleem, ik heb 3ha 🙂

Ook in 3ha is een gat graven van 8m3 geen leuke klus, tenzij je daarvan houdt.

[Noë]

Ik denk dat ik die walk-in closet ook moet meerekenen, aangezien dat eigenlijk een slaapkamer was/is.6 m3 dus.

[Noë]

jswaal, ruimte is geen probleem, ik heb 3ha 🙂