Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Ter verduidelijking, het gaat om twee balken aan twee verschillende constructies. Dus elke balk heeft maar één punt waar door kromtrekken alleen de bout steun geeft. Nog maar een foto
Ik heb me jaren geleden ook eens die vraag gesteld. Los van een devis kwam direct de opmerking van een buurman dat de kans groot was dat de (toen nog) EDF vermoedelijk helemaal niet bereid zou zijn om een extra aansluiting te realiseren. Het dorp zat namelijk op de maximale aansluitwaarde. Nog een aansluiting erbij zou betekenen dat de aansluiting van het hele dorp verzwaard zou moeten worden. Onbetaalbaar voor zowel de individu als het dorp.
Bonsoir @Jean,
Van groot belang is, wat er moet gebeuren buiten uw eigen terrein. Op uw eigen grond kunt u altijd een en ander (laten) graven en installeren, met wat creativiteit en behulpzame buren heb ik al heel veel zien realiseren. Zoals in mijn geval het snel en gemakkelijk ondergronds aanleggen van 600 meter telefoonkabel.
Echter, op het moment dat u met het “publiek domein” te maken krijgt, wordt het een ander verhaal. Rob heeft er hierboven al het nodige over gemeld, in zijn gebruikelijke vriendelijke stijl. Ik ben wat “vierkanter” en naar mijn mening is het brengen van water en electra naar uw afgelegen huisje onbegonnen werk. U krijgt met het voor Franse baasjes typerende mengsel van incompetentie, arrogantie en regeltjesfetisjisme te maken, het kost een fortuin, het duurt eeuwig, en succes is allerminst gegarandeerd.
In uw geval zou ik kijken of “off-grid” een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Een waterbron laten boren (is die er nog niet??), regenwateropvang, zonnepanelen en collectoren, een geluiddicht gebouwtje met een diesel-aggregaat erin, communicatie via 4G en noem maar op. Ik durf de stelling aan dat dit qua investering goedkoper zal uitkomen dan de nutsvoorzieningen via de publieke ruimte naar het huisje te brengen. In de koopprijs van het huisje zal dat ongetwijfeld weerspiegeld zijn.
Als “off-grid” geen werkbare oplossing voor u is zou ik persoonlijk van de koop afzien. Maar wie ben ik?
Salutations, Jos
Mocht dat niet lukken staat er hier straks misschien wel een recente stap voor stap aanpak. Zou prettig zijn als de Mairie een beetje meewerkt, bij de ingediende bouwvergunning ging het soepel, we kregen best wat hulp van de burgemeester, aardige vent.
Ps. Klopt het trouwens dat ik met mijn mpbiel geen foto’s kan plaatsen of mis ik iets?
Gaan we doen, indien het interessant is kan ik de vorderingen hier wel bijhouden. Als het allemaal meezit dan hoop ik over een week of 11-12 te gaan graven.
Ach ja, de Fransen kunnen hun kop goed on het zand steken, maar de hedendaagse wereld haalt ze echt vanzelf in…
Ik dacht gelezen te hebben dat de SPANC ook een soort inspectie incl. Plan van aanpak kan verzorgen en dan idd achteraf toeziet op de juiste uitvoering van hen plannetje?
Of is die optie verdwenen?Vertel me wat, het idee is om eea zelf aan te gaan leggen gezien de idiote prijzen die we hebben gekreegen voor ander grondwerk. Blijkbaar doen ze in Frankrijk over een klus van nog geen week ongeveer 1 1/2e maand als ik de uren terugreken….
We gaan dan de Marie maar eens contacten om een rapportje te laten opstellen door de SPANC, er is verder geen verplichting voor certificering bij aanleggen, toch?
Met “het oude type” werd bedoeld een fosse met achterliggend 3 strengen vloeiveld zonder verdere filtratie.
De cocosvezels zoals hier toegepast hebben niets met een zandscheidende laag om een buis te maken, het is nafiltrage voorafgaand aan infiltratie of lozing.
De vraag is nu dus of er ergens is voorgeschreven dat een standaard vloeiveld niet meer voldoet. Dit werd me, zoals aangegeven, verteld door iemand die recentelijk een installatie had laten aanleggen. Hij heeft daarom een (veel duurdere) ecoflo laten plaatsen.
Maar moet dat nu verplicht of heeft de aanlegger leuk extra verdiend?Ik heb in ons oude huis de pannen eraf gehaald in delen van ongeveer 5 meter breed.
Er lagen planken op en die wilde ik vanbinnen blijven zien.
Op de planken OSB platen, en daarop latten, folie, latten, en de pannen terug gelegd.
OSB kost geen drol, gewoon even kijken bij de vakhandel of op boncoin.
Een panlat hoeft niet persé 6 meter lang te zijn, gewoon afzagen op de lengte die je openlegt.
Als je het zelf niet kunt zou ik een vakman in de arm nemen, die doen de hele klus in een keer goed.
Je moet het zelf weten maar knoeien met folie aan de binnenkant is waarschijnlijk niet de beste oplossing.Cees.
Een lek dak. Zoveel zielen zoveel meningen. Als vraagsteller valt het niet mee, om uit de brei van goed bedoelde mogelijke oplossingen, de juiste te kiezen. Helemaal niet als adviezen elkaar tegenspreken. Online hulp van een specialist is natuurlijk wel uitvoerbaar, maar wie is de specialist?
Schakel alsnog de vakman in, of ga met eigen ideeën aan de slag. Want uiteindelijk ben jij de enige die in de nattigheid staat, ook als de schade is veroorzaakt door de nalatigheid van een ander. Succes!
Je hebt absoluut een punt Cees.
Feit is alleen dat ik mijzelf niet op het dak vertrouw.
Daarbij: het is niet alleen het verwijderen van de pannen, maar wil je folie spannen dan moeten zowel de panlatten als de dwarslatten er af. Het lijkt mij dan moeilijk om steeds een klein stukje te doen. Of zie ik nu iets over het hoofd?Alles met alles opgeteld: het boven je hoofd werken, moeilijke inkepingen, geklungel met latten die vallen, geen controle op eventueel rotte of gebroken latten en tengels, kans op lekkages, stuifsneeuw, enz enz.
Met ene paar man rits je die pannen er in een paar dagen af en weer op met de folie eronder.Als je geen zin hebt in een grote klus doe je het gewoon stukje bij beetje: pannen naast je leggen, dak repareren en folie leggen, en pannen er weer op.
Zo ben je wel zeker dat je het allemaal goed doet en er de komende dertig jaar geen ellende meer ontstaat.
Niets erger dan een lekkend dak.
Cees.
Stuifsneeuw smelt bij een zonnetje op het dak, en bevriest weer in de nacht. Deels zal het als lekwater zakken, maar zoveel is dat niet. Een groter deel verdampt en slaat op in de isolatie. Dus de vochtige condities blijven en zo krijg je aantasting van de houten constructie.
Stuifsneeuw komt met de wind heel ver, verticaal zelfs. Sommige producten (ik noem geen merken) kan je gebruiken om kieren te dichten, maar dan moet je ook de natuurlijke ventilatie optimaal houden zodat de vochtige lucht kan worden afgevoerd. Het samenspel tussen afdichting, ventilatie en kering moet optimaal zijn. Alleen dan realiseer je je doel: een prettig leefklimaat.
Stuifsneeuw is geen argument, dat smelt en dat water moet afgevoerd worden. Dan krijg je dus een probleem onderaan het dak.
Waterdragende vlakken zijn alleen wenselijk als het water ook daadwerkelijk afgevoerd kan worden en dat kan zo niet, je krijg alleen een concentratie van lekwater aan de onderzijde.Rebonsoir,
Of bedoel je een damp-openfolie aan de binnenkant van het dak en dan isolatie en als laatste een dampdichte folie?
Oui. Eerst de dampopen folie tegen de binnenkant nieten. Dan de isolatie. Dan de dampdichte folie.
Binnen heeft nul zin. Enige kan zijn afschermen van de isolatie tegen ongedierte
In theorie is dit juist, maar die oude Franse pannendaken kieren vaak behoorlijk, en daardoor krijg je stof, blaadjes en als het tegenzit zelfs regendruppels en stuifsneeuw naar binnen. Dat kan beter niet op/in de isolatie terecht komen. Persoonlijk zou ik daarom toch beginnen met een dampopen folie. Zó duur is dat spul nu ook weer niet.
Salutations, Jos
Die waterkerende, dampopen folie heeft alleen fysisch nut als hij als secundair waterdragend vlak wordt toegepast, dus aan de buitenzijde van het dak op de gordingen. Binnen heeft nul zin. Enige kan zijn afschermen van de isolatie tegen ongedierte, verder kun je hem net zo goed weglaten.
@Jos,
Daar heb je inderdaad een punt.@Emiel,Jos,
Voor het aanbrengen van een damp-openfolie moeten alle dakpannen e.d. er af.
Of bedoel je een damp-openfolie aan de binnenkant van het dak en dan isolatie en als laatste een dampdichte folie?XPS isolatie tussen de gordingen en balken is niet te doen. Alles is zo krom en scheef als wat.
Bonsoir Jeroen,
Even snel een toch al te late reactie, drukdrukdruk, excuses daarvoor.
Mijn zorg is dat bij de door jou voorgestelde oplossing ter plaatse van de overgang van groot naar klein verschillen in stroomsnelheid kunnen ontstaan die ter plaatse leiden tot sediment
Mijn hele “ondergrondse” leidingnet is 100mm en de buizen die uit de grond omhoog komen zijn dat ook, dus er is nergens sprake van overgangen op onbereikbare plaatsen. Waar mijn 100mm buizen uit de vloer komen pas ik zo’n tampon de reduction toe om de dunnere bovengrondse leidingen aan te sluiten. Daarmee loop ik dus geen risico op sediment.
Ik wil mijn blad ook met een diamantschijf polijsten.
Ik begin met een slijpkom op de haakse slijper, om de kiezels enzo zichtbaar te krijgen. Ik krijg het oppervlak daar al redelijk glad mee maar het is droog slijpen dus werkelijk een onbeschrijflijke stofzooi, je houdt het niet voor mogelijk. In een bewoond huis het vertrek helemaal afsluiten, alle kieren naar andere vertrekken afplakken, en stofmasker enzo gebruiken. Echt akelig werk!
Voor het nabewerken heb ik eerst de zwarte Bosch schuurschijven geprobeerd maar daar heb je niets aan, de beton blijft ruw en de schuurschijven worden mooi glad 🙁 .
Nu heb ik als proef een setje diamant-polijstschijven besteld, ik moet nog gaan ontdekken hoe dat werkt. Het is voor nat slijpen maar modder lijkt mij beter te verdragen dan die stofwolken. Ik ga die schijven proberen op de schuurmachine of eventueel met een steunschijf op mijn haakse boormachine. De haakse slijper zonder toerentalregeling draait te snel naar ik heb begrepen.
Als je het blad wilt nabehandelen met één of ander middel zou ik niet fijner dan korrelgrootte 400 gaan, nog fijner resulteert in een blad dat zó glad is dat je sealer of wat ook niet meer hecht cq in het oppervlak dringt.
Voor de haakse hoeken en randjes voorzie ik het diamantblokje te gebruiken dat ik al heb voor “trueing” van mijn slijpschijven en wetstenen.Heb je misschien ervaring met betonverdichtingsmiddelen? (plastificeerders)
Nog niet, tot nu toe gebruikte ik dat spul niet, voor het grovere werk was dat nooit nodig. Maar een werkblad houdt wat nauwer, het oppervlak moet goed hard zijn, daarvoor moet de mortel zo min mogelijk water bevatten, en dan wordt zo’n plastifiant interessant. Ik ben voornemens om deze van Point-P te gaan gebruiken.
Overigens wordt door de geleerden aangeraden om na het afreien het blad goed in te werken met een magnesium spaan en daarna pas strak te trekken met een stalen spaan. Alles om het oppervlak maar zo hard en glad mogelijk te krijgen. Dat ga ik dus maar proberen.het valt mij op dat vooral niet klussers nogal achteloos kunnen omgaan met installaties
Ja, dat merk ik ook. Het gezegde luidt “…één gek kan méér vragen…” maar ik zou dat kunnen aanvullen met “…één onkundige kan meer vernielen dan een leger deskundigen kan opbouwen”. Of zoals onze Angelsaksische vrienden dat zo mooi zeggen: “Make it idiot-proof and somebody will make a better idiot”. 🙂
Salutations, Jos
Je krijgt problemen, folies zijn niet dampdicht, maar dampremmend. Aangezien mensen uitademen in een gebouw vindt er vochttransport van binnen naar buiten plaats.
Zodra er een keer ergens condensatie optreed kan dat vocht nergens meer heen en gebeurt wat Jos al omschrijft, ellende.Waarom niet gewoon een dampopen folie toepassen aan de buitenzijde? Krijg je überhaupt die folie wel goed doorlopend aagebracht?
Bonsoir,
Treedt er nu echt een probleem op als ik op de gordingen een dampdichte folie aanbreng, dan isolatie (bv. steenwol) en dan weer een dampdichte folie?
Ik zou dat zelf niet doen. Als er door welke oorzaak dan ook tóch vocht tussen de dampdichte lagen komt kan dat slecht ontwijken. Bijvoorbeeld lokale lekkage door een klein scheurtje of gaatje. Als gevolg van het verhoogde vochtgehalte tussen de dampdichte lagen gaat de isolatie broeien, schimmelen en/of wordt een paradijs voor ongedierte. Bovendien daalt de isolatiewaarde als het materiaal vochtig wordt.
Persoonlijk zou ik óf isoleren door XPS platen tussen de sporen te klemmen met uitsluitend een dampdichte laag aan de binnenzijde, óf aan de binnenzijde een dampdichte- en aan de buitenzijde een dampdoorlatende folie toepassen.
Salutations, Jos
Hallo,
Heeft iemand een idee van de prijs van nieuwe dakpannen in Frankrijk? Ik heb in dit forum gelezen dat de kostprijs ongeveer 10€ per m2 is ( bericht van 2013).
Groeten,
Wilfried Vanermen
Rob, dank voor je vlotte respons.
Een langdurig proces hoeft geen ingewikkelde conclusie te kennen.
Dat stuk en anderen heb ik gelezen en volgens mij is het zo dat nhl vnl wordt gebruikt bij toepassingen waar snellere uitharding is gewenst, maar dat er verder weinig voors en tegens zijn voor gebruik van beide soorten in het uiteindelijke doorgeharde resultaat.
Daarnaast lees ik dat luchtkalk smeuiiger is en vooral voor voegen prettiger aanbrengt en daarnaast dus rustig werken faciliteert door langzame harding.Bij metselwerk is snelle harding wenselijk, vandaar de keuze voor nhl, mocht het niet lekker werken (te weinig plastisch) of te snel zetten dan zal ik wat cl toevoegen.
Ow! Voor ik het vergeet er staat een kleine update online:
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=208360239781977&id=175051099779558Nog even voor de zekerheid, want morgen en overmorgen gaan we inslaan, het gebruik van luchtkalk vs hydraulische kalk heeft vnl te maken met verwerkingstijd?
Metselwerk doe je dan met nhl 3,5, want dan hard het sneller door/trekt het sneller aan. Dan kun je dus vlotter doorwerken?
Verhouding zand:kalk 1:3-4Voegen doe je met luchtkalk binnen, want langer plastisch, of als je haast heb/buiten werkt(gevaar uitspoelen) dan meng je nhl 3 5 bij, regulier 1:3, meer is neller.
Verhouding zand:kalk 1:3-4
Verhouding zand:kalk:leem/aarde(kleuring) 1:3:1Is dit correct samengevat uit bovenstaande links?
We hebben iig al een afgravingplek in de buurt gevonden voor de kleuring van de voegen, de rest is bouwmarkt…
@Rob:
En ik steeds denken dat des tuiles plates steeds moeiteloos bij elkaar passen, ook als de breedte iets verschilt.@Rob,
Mee eens. Ik heb zelf last van hoogtevrees, dus pas ik mijn werkmethode aan.
Ik heb van binnenuit gewerkt: 1 panlat weggehaald zodat ik door het gat heen kon.Ik heb even gezocht naar een foto van de voorkant. Omdat ons huis nogal wat hoger ligt dan de weg is het lastig om een goed overzicht te krijgen van de diverse soorten pannen.
Op de foto lijken ze redelijk hetzelfde. Was dat echter maar waar…
1 pan recht leggen en je hebt weer een kier aan de andere kant..Overigens: het gedeelte van de nok dat je hier ziet, heb ik nog NIET onderhanden genomen….
