Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Bonjour,
Nog een kleine aanvulling op de tekst van Rob:
Les dimensions de la GTL doivent être respectées sur toute la hauteur (du sol au plafond)
Zie hier de volledige tekst. Ik zou persoonlijk dus het advies van Wilm ter harte nemen en liever een andere plek zoeken.
Salutations, Jos
Dat is inderdaad een interessant verhaal, bedankt voor de tip. Heb het gelezen, iets dergelijks moet er bij mij dus ook komen.
Ik was toch al van plan mijn groepenkast uit te breiden en ik heb inmiddels een grotere kast met toebehoren aangeschaft. Ook de Hager schakelaar, deze is trouwens met een pennetje te blokkeren!!! Deze zomer hoop ik e.e.a. te installeren, alleen ga ik een contactdoos bij de groepenkast maken. De enkele keer dat er een storing is leg ik wel een snoer daar naar toe
WillemOp een van mijn favoriete sites kwam ik nog een interessant verhaal tegen over het aansluiten van een generator.
De omschakeling is heel speciaal met een mechanische vergrendeling.
wimbCorrectie op uitspraak van Peter. In de Tarn (81) en Haute-Garonne (31) is GEEN huurbescherming, behalve op papier. Kwesties die daar aan rechters, en hogerop worden voorgelegd, worden geregeld in het voordeel van de verhuurder beslist. En dan bedoel ik ook gevallen van een huurder die keurig per automatische overboeking al 10 jaar huur betaalde, en met inzet van rechters, tot in cassatie toe, de woning toch moest ontruimen. Zodat de verhuurder een verwant er in kon zetten, die overduidelijk hier helemaal niet om gevraagd had. En zelfs de minimale periode van 1 dag niet in de woning heeft gewoond. Daarbovenop mag -zonder motivatie- de verhuurder de borgsom inhouden. En diverse schadeclams innen. Dus wil je op dergelijke wijze investeren, doe het dan in de bovengenoemde departementen. Kwaadwillende huurders of juist hele prettige, je huurders heb je er zo uit. En je krijgt flink geld toe boverdien.
[quote quote=163916]voordat Parijs het Frans tot voertaal van de EU verklaart[/quote]
Hollande doet niets zonder toestemming van Merkel, dus het zal wel Duits worden.
Naar aanleiding van inmiddels 3 andere projecten met vergelijkbare problemen (kast op een foutieve of te benauwde plaats): er is vast wel een andere plaats te vinden voor je groepenkast etc. Ga niet te veel uit van de bestaande toestand, je maakt het jezelf daarmee te ingewikkeld.
Medewerking van EDF voor meterkasten vlak langs de trap: bij een project nabij Brive was de conclusie: alles verplaatsen, daar viel niet tegenop te boksen.
[quote quote=163911]Hallo Rob,
mag ik jouw e-mail adres dan wil ik graag wat foto’s en info mailen om de situatie te beoordelen. het is een totale renovatie, de grondbuis ligt met toevoer al in het huis en de meter komt bij de weg.
Alvast hartelijk dank,
Eric Gerth
[/quote]
Hallo Rob,
mag ik jouw e-mail adres dan wil ik graag wat foto’s en info mailen om de situatie te beoordelen. het is een totale renovatie, de grondbuis ligt met toevoer al in het huis en de meter komt bij de weg.
Alvast hartelijk dank,
Eric Gerth
ericgerth@hotmail.com@capitaine: met respect, alkyd en urethaan in oplosmiddel is ècht lak, en echt géén olie. En een mooie lak ook, zo te lezen. Het is blijkbaar wat de Engelsen een “wiping varnish” noemen. Dat je het aanbrengt met een poetsdoek maakt het nog geen olie.
Maar ja, ik heb de keus niet, ik moet verder met olie. Al vind ik dat geen bezwaar. Ik moet het alleen wat vaker olien in de toekomst, minstens elk jaar, maar tot nu toe vind ik het erg leuk werk. (En dat is maar goed ook, want er is nog wel eea te doen.)
Een lak als deze Owatrol kan je vast een paar jaar laten zitten zonder onderhoud.
Het aardige van olie is dat je verder niet hoeft te schuren, je poetst er gewoon een laagje overheen. En als je met de pure olie werkt, geen oplosmiddel dus, dan stinkt het helemaal niet meer, en dat is ook fijn. En, het wordt erg mooi!
JS
Klopt, ’t is niet echt olie, maar ook niet echt lak.
Je brengt het met de poetsdoek aan en het overtollige veeg je weg.
Ik werk er al meerd an 25 jaar mee en er kan geen olie noch lak tegenop, geloof mij.
ik heb voor een klant ooit een grenenhouten keukentafel gemaakt ne behandeld met D1 en 2, die is nu meer dan 10 jaar oud en nog net zo mooi als toen.Owatrol is groot geworden in de jacht en scheepsbouw, dekken en allerhanden houtwerk werd er mee gedaan, het was zo’n goed spul dat andere bedrijven het ook gingen gebruiken, en nu is het zelfs particulier te koop.
Als je ergens slechte weersinvloeden hebt is het wel op een boot 😉Cees.
@capitaine: Owatrol Deksolje is geen olie, maar bestaat uit oplosmiddel en alkyd-urethaan harsen. Een synthetische lak dus. Zie het technisch datablad: http://owatrol.com/media/ften_deksoljed1__087335600_1037_18092014.pdf
D2: http://owatrol.com/media/ften_deksoljed2__098167500_1037_18092014.pdf
Waarom ze het spul marketen als “wood oil” is me niet duidelijk..
JSWij gebruiken al eeuwen Owatrol Deksolje.
Een beter product bestaat er niet.
Geen geknoei met zelf olie mengen en verdunnen, gewoon een bus D1 voor de behandeling en als je glans wilt D2.
Belangrijk, nat op nat aanbrengen.Cees.
(scheepsbouw en meubelmaker)@Jeroen:
Ik ben steeds heel voorzichtig als verschillende materialen aan elkaar stoten. Verschillende materialen hebben immers verschillende uitzettingscoëfficiënten, en hout zet ook uit en krimpt door vochtopname en -afgave – en de muur doet dat niet, die staat als een blok.
Daarom blijft de aansluiting tussen hout en metselwerk op den duur nooit zo als op het moment van bouwen, na een paar jaar is er geheid een spleet – het is dus geen blijvende hechte aansluiting. Men kan tussen raam en muur ook een elastisch band invoegen, zoals als ik hier beschreven heb (afb. 11-13).
Hetzelfde probleem doet zich voor bij dragende muren van steen en niet-dragende van een ander materiaal, en vooral bij het betegelen van dit soort constructies. Zie bijvoorbeeld hier en hier afb.12.[quote quote=163873]Nabrander voor JS:
Ben erg voorzichtig en nauwkeurig met het verwerken van de olie. Ik heb op verschillende plaatsen “kruipolie” in mijn stuc zitten. Enige manier om dat te verwijderen is opnieuw stucen!
[/quote]Dank voor de tip! Ik ben er al mee bezig geweest, en heb er aan gedacht. Mortel houdt vast niet van olie. Jammergenoeg is het al lastig genoeg werken, ik moet door tralies met behulp van een spiegeltje de buitenkant doen, helemaal zonder knoeien gaat het niet.
Ik zal als ik de mortel weer op z’n plek ga frutten eerst de stuc krabben en schuren.
Ook dank voor de bevestiging dat kalkmortel een bruikbaar materiaal is rond kozijnen!
JS
Nabrander voor JS:
Ben erg voorzichtig en nauwkeurig met het verwerken van de olie. Ik heb op verschillende plaatsen “kruipolie” in mijn stuc zitten. Enige manier om dat te verwijderen is opnieuw stucen!
Jeroen B, 62
Een afgeleide vraag aan Christian:
Ik heb mijn kozijnen allemaal in de kalkmortel gezet, waarbij de voorzijde kozijn en muur min of meer gelijk oplopen. Wat is de reden dat je adviseert om het bovenste deel van de kier/spleet te vullen met siliconenkit?
Ik zie dat ik wat duidelijker moet zijn. Ik heb inderdaad hier en daar een keurige scheur naast mijn kozijnhout lopen. Mijn huis beweegt en de meest recent geplaatste kozijnen zijn 4 jaar geleden geplaatst.
Mijn kozijnen zitten in een muur met een forse dakoverstek en worden ongeveer twee a drie keer per jaar, ten dele nat.Ik vind het tot aan het kozijn doorstucen mooier dan eerst redelijk ruwe stuc, een wat afwijkende kleur siliconen en dan een geschilderd kozijn.
Als ik in Nederland kijk zie ik dat bij kozijnen in oude muren de overgang neg kozijn immer met cementspecie is gevuld, of zelfs helemaal niets.(en een neg is natuurlijk anders dan een gelijk in het muurvlak liggend kozijn)Het is natuurlijk een kwestie van opvatting, maar mij lijkt dat de werkwijze die ik heb gekozen toch ook zou moeten voldoen. (gegeven de omstandigheden) Wat is jouw mening?
Jeroen B, 62
[quote quote=163867]Grootste nadeel in vergelijking met lijnolie, vond ik naast de prijs, de verkleuring die na enige tijd optrad. Bij mij werden oppervlakten met Tung olie erg donker.[/quote]
Aha, maar daar ben ik dan juist blij om! Mijn kozijnen moet ik stevig schuren om de verdroogde toplaag te verwijderen, en het hout wordt dan blank. De delen die niet verdroogd zijn zijn behoorlijk donker, voornamelijk aan de binnenkant dus. Maar het stuit me tegen de borst om ook die kaal te schuren, want ik vind die kleur best mooi. Als wat ik nu met tung-olie ga behandelen donker(der) wordt vind ik dat juist prima! Ik heb zelfs gedacht of ik die delen eerst zou beitsen o.i.d., maar dat doe ik nu maar niet.
JS
[quote quote=163859]JS,
Kalk wordt niet zo bros. En wat bedoelt u met kalkcement? Kalk die met cement verstevigd is?[/quote]Um, ik denk dat ik “kalkmortel” bedoel, er zit geen zand in, en het is nergens grijs als cement. Is er een manier om te zien of het gips of kalk is? Ik zal eens kijken wat azijn doet. (Sterker zuur heb ik niet voorhanden.)
[quote quote=163859]latje, kalkmortel, siliconenkit[/quote]
Ah, dat latje vind ik een slim plan! Kalkmortel vind ik ook fijn. Siliconenkit daarentegen: ik vind dat zulk naar spul.. En over tien jaar is het losgelaten.
Tot nu toe heeft de kalkmortel rechtstreeks tegen het hout gezeten, en dat lijkt het hout verder geen schade te hebben gedaan. De ramen liggen vrij diep in het huis hoor, 20 centimeter minimaal, ik zie nergens sporen van vocht. Ik zou het het liefst herstellen zoals het was eigenlijk.
[quote quote=163859]ik lees dat u niet wilt schilderen maar oliën[/quote]
Ik heb niet veel keus! Als eenmaal gekozen is voor olie zit je er aan vast; verf en lak houden dan niet meer, tenzij je heel goed de toplaag verwijdert en iets met primers doet. Maar ik vind olie ook wel charme hebben, het is natuurlijk en zonder giftige stoffen. (Tenzij verdund met oplosmiddel.)JS (dank!)
Besten,
Ik heb met beide gewerkt. Eerst, naar volle tevredenheid met lijnolie. En daarna op aanraden van mijn broer ook met Tung olie.
Gekookte Lijnolie kan plakkerig zijn bij te royale verwerking, lappen kunnen broeden, maar is zeer betaalbaar. Ik heb lijnolie nooit gebruikt op oppervlakten die moesten glimmen. Bij mij telt slechts de bescherming.
Met Tungolie ben ik snel opgehouden: erg duur, verwerkt inderdaad meer als een soort vernis omdat ie een lagere viscositeit heeft dan lijnolie. Grootste nadeel in vergelijking met lijnolie, vond ik naast de prijs, de verkleuring die na enige tijd optrad. Bij mij werden oppervlakten met Tung olie erg donker. Veel donkerder dan oppervlakten die met lijnolie waren bewerkt. Terwijl een lijnolieoppervlak op den duur weer lichter wordt, werd een Tungolie oppervlak alleen maar donkerder.Jeroen B, 62
Wij hebben teak- en eikenmeubels met tungolie gedaan. We hebben het idee dat het minder vettig aanvoelt dan wanneer je lijnolie gebruikt. En het is goed beschermend. Ook wij hebben het via internet besteld.
JS,
het lijkt het meest op gips, absoluut ontoelaatbaar voor buiten! U hebt de juiste beslissing genomen: alles verwijderen!
Kalk wordt niet zo bros. En wat bedoelt u met kalkcement? Kalk die met cement verstevigd is?
Mijn werkwijze zou zijn: Als alles eruit is zou ik op het hout een latje van 3x15mm of zoiets leggen en dan de rest met kalkmortel afsmeren. Na het uitharden het latje eruit trekken en de resterende spleet met siliconekit vullen. In dit geval geen Acrylaatkit ipv. siliconekit, die normaliter gekozen wordt omdat die overschilderbaar is – maar ik lees dat u niet wilt schilderen maar oliën.
Waarom die spleet met kit? Omdat hout en steenachig materiaal andere uitzettingcoëfficiënten hebben, en dat zou bij een directe aansluiting van hout op de muur vroeger of later tot scheuren leiden, dus mogelijkheden voor vocht om in te dringen.Voor het aansluiten van een caravans wordt zoiets gebruikt :
Hier te vinden.
wimbAan die groepenkast kan toch gewoon een snoer met een steker ? Het is een ingang, er kan nooit spanning op de steker komen.
wimbIk kan natuurlijk e.e.a. omzeilen door gewoon een snoer te gebruiken met aan beide kanten een stekker en bij de groepenkast een opbouw wandcontact te maken. Zolang het aggregaat niet draait is er niks aan de hand maar een dergelijk snoer vind ik nogal gevaarlijk, het is zo gepakt door aan ander familielid voor ander gebruik….
WillemHi Jos, ja heb ik gelezen maar wat jij hebt gemaakt is een vaste kabel vanaf je inverseur en wat ik wil is; of een losse kabel die ik bij een stroomstoring aan de ene kant in mijn aggregaat prik en aan de andere kant aansluit op de inverseur. Dus ik zoek een oplossing voor die kant in de vorm van een stopcontact oid. Of, idee twee, ik leg een vaste kabel vanaf de inverseur naar buiten toe (plafond ligt toch nog open) en maak daar een aansluiting voor het aggregaat. Maar ook daar moet ik dan iets hebben in de vorm van een wandcontact oid. Het aggregaat is namelijk gewoon een los ding op een karretje wat ik buiten neerzet als het nodig is en dan aansluit op de inverseur. Ik denk aan zoiets als een vaste verzonken stekker met klepje oid (weet niet of dat bestaat in Frankrijk).
Willem
