Aangemaakte reacties
-
Berichten
-
Nou, Krelis, u vult ’n hoop dingen in. Zo geloof ik niet dat uit m’n verhaaltje spreekt dat ik me niet of nauwelijks kan schikken naar F gewoonten.
Zo denk ik evenmin dat ik als erkend F staatsburger me aan moet passen.
En ’n discussie met de verkoopster ben ik ook niet aangegaan.M’n wens deze “banaliteit” met u te delen kwam – en komt – voort uit m’n vrees dat ’t zo beroerd gaat met die F economie. Ik vrees dat dit te maken heeft met ’n zekere gelatenheid onder de F bevolking, ik vrees dat deze verkoopster als ’n pars pro toto mag gelden voor velen.
Was m’n dag bedorven ? Geenszins. Ik heb elders ’n fijn broodje brie genuttigd.
Heeft de verkoopster iets opgestoken? Dat is te hopen.Dus niet zoeken, zeuren of zuigen, gewoon lezen wat er staat. En volstrekt terzijde : ik vertelde dit voorvalletje ook aan Fransen om me heen. Van ambtenaar tot bedrijfsleider en schoolleraar en de bijval was algemeen : “deze dame was niet geschikt voor haar werk.”
Peter.Het is niet geestig, maar eigenlijk heel triest dat een groot aantal Nederlanders zich in Frankrijk niet of nauwelijks kunnen schikken naar de Franse gewoonten en denken dat hier alles moet lopen als in Nederland.
Wellicht, omdat wij ons aan moeten passen aan de Fransen en niet andersom, was het slim geweest een broodje ham/kaas te bestellen en zelf even de ham te verwijderen? Een kleine moeite en het begin van uw dag en die van de verkoopster was niet bedorven geweest. Waarom over zo’n banaliteit een discussie gaan voeren met een verkoopster?Ben best heel voorzichtig om als ontechnische vrouw op technische onderwerpen te reageren. Maar toch wil ik u mijn ervaring niet onthouden. Nadat onze elektrische installatie herzien was, gingen er plots wat apparaten stuk. Ik nam contact op met onze stroomleverancier, omdat ik dacht dat het aan de vele coupures van de stroomleverantie lag. De stroomleverancier kwam langs en ontdekte dat de elektricien de aarding had verbroken. Levensgevaarlijke situatie, vond men en de elektricien werd direct gebeld met het verzoek de aarding aan te leggen. Per direct anders zou hij zijn licentie verliezen. Daarna vroeg ik de stroomleverancier weer langs te komen om de aarding te controleren alsmede het hele systeem en een garantie op papier te geven voor de verzekering. Deze test en garantie werd gratis verstrekt.
he rob, dank voor je tip. Idd bij 2,5 mm2 is je spanningsverlies zeker minder zelfs je kortsluitstroom krijgt positieve invloeden maar het blijven fransen :-). Nu hebben we het huisje net gekocht dus ben me nu aan het orienteren op de :zoek de verschillen met NL. Dat valt mij met name idd salle de bain op met al die aparte aardaders en dan met name de wcd’s maar goed daar heb ik een aardverzamelpunt en had het idee om met min 4 mm2 apart naar de groepenkast te en op de aardrail aan te sluiten of moet dit min 6 mm2 zijn als zijn als aparte groen/gele in een kabelgoot ligt??
gr erick
Overigens, er zat dus inderdaad een gips-achtige vulling in de spleet tussen muur en kozijn. Blijkbaar niet ongebruikelijk in deze contreien. Een bouwer die ik erover sprak trok een heel lelijk gezicht en maakte een zuigend geluid, want gips slurpt inderdaad water op. Er zat nog een muurverf overheen, ik denk dat dat de zaak gered heeft.
Ik heb gekozen voor een mortel “capa fina blanco impermeable”, norm EN998-1. Dat is spul dat veel gebruikt wordt voor het watervast afwerken van muren buiten.
Ik ben nog wel verbaasd over de gebruiksaanwijzing: 4.5 – 5 liter water op 25 kg. Dat geeft me een veel te droog cement naar mijn smaak. Met ca. de helft meer water krijg ik een fijn brooddeeg-achtige massa die prettig te verwerken is.
Ik ga er maar van uit dat (iets) te veel water beter is dan te weinig: cement hardt uit door een reactie met water. Te weinig water en het hardt niet volledig uit, te veel droogt uiteindelijk wel. Is dat een correcte veronderstelling..?
JS
[quote quote=163859]Mijn werkwijze zou zijn: Als alles eruit is zou ik op het hout een latje van 3x15mm of zoiets leggen en dan de rest met kalkmortel afsmeren. Na het uitharden het latje eruit trekken en de resterende spleet met siliconekit vullen. In dit geval geen Acrylaatkit ipv. siliconekit, die normaliter gekozen wordt omdat die overschilderbaar is – maar ik lees dat u niet wilt schilderen maar oliën.[/quote]
@le-bricoleur: al heb ik de pest aan kit, ik volg toch uw advies. Ik lees wel dat mensen om hun kozijnen “gewoon” mortel smeren, maar ik heb daar toch ook geen goed gevoel bij.
Uw suggestie van een latje: ik heb 10 flinke ramen te doen, het is me te veel gedoe. Ik heb geprobeerd één latje te gebruiken en het te verwijderen vlak na het smeren van het mortel, maar dan gaat de mortel gewoon mee los.
Ik heb nu een andere methode: ik steek een grote 20cm troffel langs het hout, en vul de spleet op. De troffel kan ik dan voorzichtig langs het kozijn verder schuiven voor het volgende stukje. Als volgt:
Het resultaat is een overgebleven 2 mm spleet die ik straks met kit kan vullen:
JS
Beste H. Zwolle,
Mijn vrouw is onlangs door de hele CPAM-molen gegaan en heeft inmiddels haar ‘attestation de droits à lássurance maladie’ ontvangen. Alles op basis van een Exxx-formulier, de voorloper van het S1-formulier. De hele procedure heeft 3 maanden in beslag genomen.
Zoals u correct zegt: het S1-formulier wordt nog niet in Nederland door ZIN/verzekeraars gebruikt. In Frankrijk is men daarvan op de hoogte.
Op diverse Franse websites wordt duidelijk aangegeven dat het E-formulier het equivalent is van het S1-furmulier.
Belangrijke websites zijn in dezen:
http://www.amelie.fr en http://www.cleis.fr
Benodige papier die u dient te overleggen zijn:
– Internationaal geboortebewijs
– Internationale trouwacte (indien van toepassing)
– Kopie geldig paspoort
– bewijs van verblijf van over een tijdsbestek van minimaal 3 maanden (rekening EDf/telefoonnota
– R.I.B. bankrekeningoverzicht (verstrekt door de bank)Succes ermee.
Rob@Wilm,
Even nagaan of ik je goed begrijp:
Hoe zie jij de opbouw van de vloer in dat geval?
De damp-openfolie op de vloerplaten leggen en dan piepschuimplaten o.i.d. er overheen heeft toch geen effect? Of bedoel je damp-openfolie tegen de balken en onderkant vloerplaten? Maar dat laatste is natuurlijk geen gezicht.Eigenlijk staat er dat je het beste een “winddicht” scherm kunt aanbrengen aan de onderzijde (logisch lijkt me, bij steen- en glaswol is tocht een probleem), maar dan wel damp-open zodat vocht zich niet kan gaan ophopen.
Ik geef je in overweging een isolatie van geextrudeerde PS (XPS) of PUR o.d. toe te passen, in ieder geval een plaat met een dichte celstructuur.
Voor een andere toepassing bezocht ik de site van Rockwool. Het volgende kwam ik toen tegen wat mij aan dit topic deed denken:
[img]http://up.picr.de/26387845gn.jpg[/img]
Dit lijkt alleen in tegenspraak te zijn met hetgeen ik zelf dacht en wat m.i. in dit topic ook naar voren is gebracht.
Of zie ik nu iets over het hoofd? In beide gevallen gaat het om een koude, vochtige ruimte onder een verwarmde leefruimte.
Mm, om een eigen ‘steen’ te gieten is misschien ook een idee. Dat is m.i. sterker dan gebruik te maken van de huidige natuurstenen. Die zijn van kalkzand en willen nog wel eens afbreken. Hoewel dat risico met de door Wilm voorgesteld oplossing weer sterk gereduceerd wordt.
Rebonjour,
Nu @Wilm het over op maat gemaakte moellons heeft moet ik weer denken aan die oplossing voor “armeluis moellons” die ik ooit zelf heb toegepast. Geen bekisting maar gewoon een gat op maat in de harde kleigrond die we hier hebben. In dat gat stort je de beton. Na droging graaf je het resultaat uit en het is vrijwel niet van “echte” steen te onderscheiden. Behalve dan door een factor meer dan 10 qua prijs….. 🙂
Salutations, Jos
Marhout, om met het laatste te beginnen: ook de oplossing van Christian is constructief volledig verantwoord.
Ja, je hebt gelijk dat baksteen in een natuurstenen huis enigszins een stijlbreuk is. Maar grote kans dat op bepaalde plaatsen in je huis al eerder baksteen is gebruikt, bijvoorbeeld ten behoeve van schoorsteenkanalen en op andere plaatsen waar maatwerk van belang is. Pierre a batir of blocs d’enrochement (zoals ik zie op de foto) heeft geen vaste maat en laat zich daardoor lastig verwerken, vandaar mijn voorkeur voor baksteen.
Een iets fraaiere oplossing dan baksteen is natuurlijk op maat gezaagde moëllons in dezelfde steensoort als het huis.
Bonjour Marhout,
Als variant op de oplossing van Wilm zou u kunnen overwegen om zelf een console steen van beton te maken. Dat kan eenvoudig op de grond met een klein bekistinkje. Als u heel zorgvuldig wilt werken kunt u zelfs wat wapening in de beton aanbrengen. De zelf gegoten console steen metselt u dan in de muur ter ondersteuning van de balk zoals ik heb getekend in onderstaand plaatje.
Na het inmetselen hebt u een onwrikbaar resultaat dat er bovendien zeer discreet uitziet.
Ik ben het met Wilm eens dat een plank eronder tegen de muur op bricolage lijkt. Sterker nog, ik durf te zeggen, dat ziet er niet uit. Maar dat is slechts mijn opinie.
Salutations, Jos
Wilm,
Je raakt wel een gevoelige snaar: aan zichtbaar ‘gedoehetzelf’ heb ik een hekel. Vandaar dat ik ook dacht aan het maken van houtverbindingen in dezelfde stijl als rechts is toegepast (en die chemische ankers voor verbinding in de muur zie je toch niet).
Je oplossing spreekt mij op zich wel aan, maar: baksteen in een natuurstenenhuis is toch ook in zekere zin een stijlbreuk?Of bedoel je dat de constructie met ondersteuning door extra stenen constructief beter is?
Marhout,
Technisch gezien kán het zo, het is zeker afdoende. Of het fraai is moet je zelf bepalen, je zit wel en beetje in de sfeer van de bricolage.;)Zelf zou ik kiezen voor een professioneler oplossing. Onder de steen die ongeveer 20 cm (?) uitsteekt, metsel je en steen die 15 cm uitsteekt, daaronder een die 10 cm uitsteekt, en tenslotte een die 5 cm uitsteekt. Dat kán met pierres, maar ik zou in een situatie als deze baksteen verkiezen.
Marhout,
dat was mijn bedoeling:
Even alle mogelijkheden voor alternatieve ondersteuningen revue laten passeren!De linker stempel staat inderdaad op een oude eikenhouten balk die weer over 2 vloerbalken ligt.
De uitstekende steen waar de balk op rust is een tijd geleden zo goed mogelijk vastgezet met cement.
De verdiepingsvloer van de huiskamer daaronder, ligt op een gewelfde kelder. Geen idee hoe die vloer ondersteund wordt. Dus daar wil ik geen risico nemen.Voor de periode van de werkzaamheden concludeer ik dat ik met een extra horizontale balk tegen de muur en 2 verticale balken daaronder (staand op weer horizontale balken) de krachten voldoende zou moeten kunnen opvangen.
Voor de definitieve oplossing denk ik aan het bevestigen van een dikke eiken plank of balk tegen de muur die de uitstekende steen ondersteund. Ik denk er over deze met chemische ankers aan de muur vast te maken en dan met houtverbindingen zoals aan de rechterkant een ondersteuningsbalk te maken.
Hoewel de laatste actie wel het nodige werk vergt…En nu begrijp ik je, Cees, je had geen geluk. Waarom overkomt dit nu de één, waar de ander vrolijk fluitend aan alle normen blijkt te voldoen ?
Aan die fotograaf kan ’t niet liggen, de leuke en vriendelijke dame daar die me behandelde gaf me zelfs ’n kopietje van m’n tronie op ’n usb-stokje ‘vanwege je weet maar nooit’.
En in de ambassade was ’t evenmin onaangenaam noch onvriendelijk.Neen, jij had deze keer geen geluk. Of… zou de Noodtoestand zelfs tot hier z’n effecten hebben ? Dat kan natuurlijk ook. Iedereen is ’n potentiëel gevaar, die lol is er wel vanaf.
Peter.
Hallo, het bericht was om een of andere reden in de Spam terechtgekomen en is nu ontspamd. Onze excuses.
We zijn niet op vakantie…. was het maar zo’n feest 🙂 maar gewoon hard aan het werk.Ik heb even nog afb.2 aangepast om te laten zien wat ik met een goede ondersteunig bedoel.
Marhout,
ik zou de gordingbalk toch stevig onderstempelen, misschien zelfs ietsje opveizelen, en dan de daaronder liggende stenen en vooral de uitkragende steen goed met cement vastzetten (zoals door Wilm voorgesteld).
Natuurlijk moet voor de stempels een goede oplage gevonden worden, dus niet op de vloerplanken maar op de vloerbalken. Als die niet op de goede plek liggen gebruikt men zware balken die op de verdiepingsbalken steunen, zoals hier op afb. 1 – 4. Desnoods moet men de verdiepingsbalken ook weer onderstempelen als pas daaronder een draagkrachtige vloer ligt.
Het lijkt ingewikkeld, en dit is niet mijn idee, maar ik heb het eens bij een renovatieproject zo gezien.Als je het gat onder en naast de balk bij de oplegging netjes dichtzet met stenen en specie is het oplegvlak ruim voldoende (specie de tijd geven om uit te harden).
Een opleglengte van ca 10 cm kan al voldoende zijn, als het vlak breed genoeg is.
Blijft die dwars uitstekende steen aanwezig? Deze dan goed onderkauwen.
Eventueel kun je ook overwegen om meerdere stenen trapsgewijs onder de dakbalk uit te laten steken (uitkragen).Succes,
WilmEn nog even een detailfoto:
[img]http://up.picr.de/26373828vu.jpg[/img]
De balk ligt dus nagenoeg alleen op de uitstekende steen.
Ja, Cees, er is inderdaad iets geks aan de gang. En niemand van De Techniek reageert ?
Kom op, Theo, even de zwembroek uit en aan ’t klavier !Peter.
Als het rijbewijs is verlopen hoeft hij niet opnieuw af te rijden, behalve als uw man in het bezit is van een rijbewijs dat voor 1 juli 1985 is verlopen.
U moet het verlopen rijbewijs verlengen in het land waar U officieel woont.
Vanaf 2013 zijn de rijbewijsregels voor alle landen binnen de EU gelijk,
Is het rijbewijs verlopen dan moet U bij de gemeente waar U woont een vervangend rijbewijs aanvragen.
U hebt nodig ; een kopie van het identificatiebewijs, een aanvullend echtheidscertificaat rijbewijs verkregen van het RDW opgesteld in het Engels en waarschijnlijhk in het Frans, het originele rijbewijs, pasfoto’s welke aan de vereisten voldoen.Cees,
