Dit onderwerp bevat 18 reacties, 6 deelnemers, en is laatst bijgewerkt op 5 jaren, 6 maanden geleden door 
-
Berichten
-
Beste (mede-) Bricoleurs,
Omdat ik het einde begin te naderen van een zestien jaar durende verbouwing ben ik recent over gegaan op het gebruik van metal stud profielen om een deel van mijn bovenverdieping te isoleren. Dat zou nl heel snel werken. En dat bevalt me heel slecht.
Ik heb de gebruiksaanwijzingen gelezen en begrepen, ik heb filmpjes op internet gezien en mij lukt het maar niet om op normale wijze met het spul aan de slag te gaan.
Afstandhouders heb ik keurig via een lijntje geplaatst en daarop de profielen. De afstandhouders hebben een soort tulpvormige kop waar ik de C profielen overheen kan duwen.
Op het moment dat ik gipsplaat wil bevestigen moet ik erg veel druk uitoefenen op de speciale metal stud schroeven om door de profielen heen te komen. Op dat moment druk ik, al schroevend, de profielen vaak “een standje” dieper. Hetgeen weer scheve wanden oplevert. Binnensmonds gevloek en gehannes om de profielen weer in de oorspronkelijke stand terug te krijgen zijn dan het gevolg.
Kortom ik moet iets heel simpels heel erg fout doen. Ik kom er alleen niet achter wat. Waar zou ik de mist in kunnen gaan? wat kan ik anders of beter aanpakken?
Ik gebruik twee soorten speciale metal stud schroeven. Die met een boorkop en die met een hele scherpe kop. Graag jullie wijze adviezen.
Jeroen B, 62
Jeroen,
heb je de afstandhouders ook vergrendeld met de typische 90°-slag?
Zie hier bij 4:45 – 4:50.Christian, dank voor de uitleg. Mijn systeem komt van de Brico Depot: C profielen en ijzeren afstandhouders die je tegen de sporen kunt schroeven. En die afstandhouders eindigen in een soort tulpvorm. Misschien moet ik overstappen op een beter systeem.
Jeroen B, 62
Jeroen,
Ik ken het systeem van BricoDepot niet.
Ik ken alleen de niet verstelbare houders voor C-rails die hier onder afb. 7 en 8 beschreven zijn. Maar is het dan niet mogelijk de (afstelbare)ijzeren afstandhouders op de een of ander manier te blokkeren, als ze een keer de juiste stand hebben, bijv. door ze met een krachtige tang in elkaar te knijpen?Bonsoir Jeroen,
Lijken jouw “tulpen” op onderstaande?
Zo ja, kun je dan niet een houten kegje tussen de kop van de tulp en de bodem van je C-profiel tikken? Het hoeft immers alleen maar gefixeerd te zijn op het moment dat je schroeft.
Salutations, Jos
Jeroen,
zolang wij niet weten welk type houder ‘met tulpvormkop’ je hebt blijft het gissen en zijn geen concrete adviezen mogelijk.
– Een afbeelding van het type houder?
– Een verwijzing naar het type op de website van BricoDepot?Bonsoir Jos,
Nr twee is inderdaad mijn tulp. (Niet helemaal, want de tekening laat niet zien dat het c-profiel, bij het uitoefenen van kracht, een “standje dieper” kan zakken)
En afgelopen weekend heb ik uiteindelijk inderdaad houten blokjes achter de tulp geplaatst. Maar ik meende en meen dat dat toch niet de bedoeling kan zijn. Waar blijft dan de winst in tijd en gemak. Of is dat een gebruikelijke oplossing? De youtube filmpjes die ik heb geraadpleegd laten geen van alle deze listige oplossing zien. (Die in de filmpjes ook niet nodig lijkt)
Kortom, het lijkt me dat wanneer ik met enig tempo wil doorwerken een andere systeem misschien beter is. b.v. dat wat Christian toonde. We gaan er weer mee verder.
Dank voor de adviezen!Jeroen B,62
Jeroen,
ik heb deze suspentes gebruikt (ik zie er geen mogelijkheid voor een ‘standje dieper’), zonder problemen, zoals op deze afbeelding te zien is. Andere afbeeldingen laten de verdere gang van zaken zien.
En zo ging het beplanken.Ik zie ook niet in hoe je deze suspentes een tikje dieper kan drukken. Misschien een foto om dat te verduidelijken? Wel weet ik dat de gipsplaat schroeven van de brico depot niet altijd even scherp zijn waardoor moeilijker door het metaal te drukken. Als je hiervoor altijd met hout achter het gips hebt gewerkt, dan is er nog een groot ander verschil en dat is dat je deze schroeven het liefst met een hoog toerental door het metaal schroeft/ drukt.
… dan is er nog een groot ander verschil en dat is dat je deze schroeven het liefst met een hoog toerental door het metaal schroeft/drukt.
… en daarbij de gipsplaat beschadigt. Maar dit gebeurt niet als men hiervoor de juiste schroefbit gebruikt, zie HIER afb.30 en 31.
Christian,
Een normale schroef bit kan je met een beetje oefening ook gebruiken, maar het is dan handiger om 35 of 45 mm schroeven te gebruiken.Dan kan je de schroef mooi precies op diepte zetten. Werkt uitstekend. uiteraard zijn er voor de dhz. de handige bits met ontkoppeling of diepte stop, maar soms beschadigen die het karton weer extra,met meer afsmeerwerk als gevolg.
Jeroen en Jos,
ik denk ik heb de oplossing.
Voor plafonds past men plafondrails van 17x47mm toe, des fourrures SPP.
Als staanders in wanden gebruikt men C-staanders van 36x47mm, des montants.
Voor de preciezen: het is eigenlijk 17×46,5 en 36×46,5, maar de gebruikelijke aanduiding is 17×47 en 36×47.
Gebruikt men nu C-staanders voor plafonds of binnenbekleding van daken dan ontstaat er een situatie zoals deze:
Links boven ziet u de afbeelding van Jos, plafondrails in suspentes gehaakt. Rechts heb ik getekend hoe het eruit zou zien als men C-staanders (des montants) in de suspentes hangt. Inderdaad, bij een beetje druk kan men de rail het oranje gekenmerkte stuk dieper op de suspentes schuiven, zie ook de uitvergrootte afbeelding.
Niet lachen, maar dit is de oplossing die mijn schoonzoon en ik konden bedenken toen wij dit probleem onder het genot van een sterke drank bespraken.
Dus de vraag aan Jeroen:
Waren het inderdaad per ongeluk C-staanders van 36x47mm? Of, zoals het moet, plafondrails van 17x47mm?Hoe zei de onvergeten Wim Bavelaar ooit?
Zo nu en dan een probleem oplossen houdt de geest scherp.
Ik zou dit aanvullen en zeggen:
Zo nu en dan een probleem oplossen, ook andermans probleem, houdt de geest scherp (en jong).Heren, zo simpel kan het leven zijn! Christian, dank voor de lucide liquide inzichten die uiteindelijk de verklaring blijken te geven. Ik heb inderdaad de “verkeerde” montants gebruikt en heb me daarmee wat problemen op de hals gehaald. Bij een volgende aankoop zal ik wat beter opletten.
Blijft nog het probleempje met de schroeven. Mij valt op dat de schroeven met een zeer scherpe punt met een redelijk laag toerental door het ijzer heendringen en de schroeven met boorpunt met een wat hoger toerental. Kan ook een kwestie van wennen zijn. De diepte stop werkt bij mij prima. Ik gebruik schroeven van 35 mm.
Dank voor de inzichten en de verduidelijking. Ik kan met wat minder zorgen en stress de volgende operatie ter hand gaan nemen. Simpelweg beter opletten bij het inkopen!
Jeroen B, 62
Nog een detail.
Het blijkt dat de ‘bovenrand’ van staanders en plafondrails anders gevormd is. Ik kan het even niet nagaan omdat ik geen van die profielen ter hand heb, maar ik heb twee afbeeldingen op het www gevonden.
Hierdoor kunnen de suspentes min of meer vastzitten.
Messieurs les bricoleurs,
naar aanleiding van deze discussie heb ik hier nog een notitie ingevoegd.Heren, Goedemorgen,
Ik zit niet dagelijks op dit forum, vandaar deze reactie een week na de initiële post.
Ik lees in Jeroen B’s eerste reactie op Christian dat hij zijn suspentes tegen sporen aanschroeft waaruit ik opmaak dat het gaat om een schuin dak.
Ik heb dat ook eens gedaan en vind achteraf dat het een heelgedoe is om de boel netjes uitgelijnd te krijgen. Bovendien loop je meer dan eens met je hoofd of andere lichaamsdelen tegen die verraderlijk scherpe suspentes aan voor de fourrures erop geklikt zitten.Als er sporen zijn liggen die op gordingen (pannes). Ik ben overgegaan op het monteren van een U-profiel op de gording (boven en onder) om er daarna C-profielen tussen te zetten. Dezelfde techniek als die je gebruikt om een scheidingswandje te plaatsen dus, met het verschil dat dit wandje niet loodrecht staat.
Mijn ervaring is dat dit een stuk prettiger werkt, en het is bovendien veel makkelijker om isolatie aan te brengen voor de gipsplaten er tegenaan gaan.Groet, Rob
Messieurs les bricoleurs,
naar aanleiding van dit verhaal heb ik uit stukken een aantekeningen uit mijn archief dit menupunt voor mijn website samengesteld.
Ik attendeer u vooral op het punt 13.3.4 over het systeem Appui Optima van Isover (nee, ik heb er geen aandelen in).Ja, het overijverige -‘laten we deleten waar andere mensen hard aan werken’ spook is weer wakker- Mijn autobackup hikt het volgende op:
Als je de suspente gebruikt zoals hier in 15.5.3-7 dan komen de gipsplaten bij de gordingen een beetje vrij te hangen en worden krom. [zie blauwe pijl] De wand is dan niet echt recht meer. Je moet dus bij die overgang ook een steunlat evenwijdig op de gording plaatsen en dat wel in de juiste hoek… Bij het voorbeeld van Christian staan de gordingen in de zelfde hoek als de suspentes (de metalen verlengingen). Soms echter… zoals op de onderste foto, staat de gording wel loodrecht. Dan moet je de steunlat in verstek zagen. Of iets anders verzinnen?
Als je geen gebruik maakt van de montant [bij de groene pijl], maar de gipsplaat wil laten aansluiten bij de onderste gording omdat het visueel mooi is dat de vloer doorloopt, moet je daar het zelfde doen.
Omdat ook mijn bijdrage van gisteren verdwenen is (wat is er aan de hand?) hier nog eens (niet uit een autobackup, want die heb ik niet, maar uit mijn memory):
Rata heeft helemaal gelijk. Ik heb die afbeelding, die ik van iemand anders overgenomen had, aangepast, en ik heb in de tekst rata’s suggesties opgenomen.
Met dank aan rata voor deze feedback!
Je moet ingelogd zijn om een reactie op dit onderwerp te kunnen geven.
